Вітаю всіх читачів сайту, що мають мотоцикл з рідинним охолодженням - ця стаття для вас. Про систему охолодження автомобілів я вже писав, і почитати про це бажано ось тут . У автомобільній і мотоциклетної системи охолодження двигунів багато спільного, і тому раджу почитати обидві статті. Але все ж в мотоциклетної системі є деякі особливості, і тому я вирішив написати і про охолодження мотоциклетного двигуна. Так само ми постараємося навчитися виявляти несправності, тобто грамотно проводити діагностику мотоциклетної системи охолодження.

Навіть не дивлячись на те, що мотоциклетний двигун відкритий усім вітрам (крім закритих пластиком спортбайков звичайно), частенько на дорогах, особливо забитих пробками, можна спостерігати животрепетну картину: байк оповитий клубами пара, його двигун шипить і не тримає обороти, а поруч в паніці кип'ятиться його водій. Неважко здогадатися, що і вершника і його коня, довів до стану кипіння відмову системи охолодження.

Перші блискавичні думки водія - це будь-що обійдеться ремонт, як дістатися до будинку, ну і через що це сталося. Можу сміливо сказати, що в вищеописаної трагедії, в 99 випадках винен сам водій. Адже саме він нічого не зробив, коли стрілка покажчика температури охолоджуючої рідини, застигла в червоній зоні. І при цьому водій знав, що це провісник перегріву двигуна, але все ж продовжував рухатися далі.

Але от щоб зробив водій, навіть зупинившись і заглушивши двигун. Адже багато початківці байкери навіть гадки не мають з чого почати діагностику в разі перегріву (особливо коли ніде нічого не тече). І не завжди є можливість викликати евакуатор. У будь-якому випадку, особливо вирушаючи в далеку дорогу, або наприклад при покупці стародавнього секондхенда (кому охота платити за перегрітий движок), розбиратися в тонкощах системи охолодження потрібно обов'язково навчитися.

Рис 1.Жідкостная система охолодження мотоцикла.
1 - радіатор, 2 - розширювальний бачок, 3 - пробка радіатора, 4 - верхній гумовий патрубок, 5 - термостат, 6 - датчик температури, 7 - двигун мотоцикла, 8 - помпа, 9 - нижній гумовий патрубок, 10 - датчик включення вентилятора, 11 - моторчик вентилятора.

Перше, що потрібно запам'ятати новачкові, це те, що всі системи рідинного охолодження, виготовлені за однаковою схемою (дивимося малюнок 1) - навіть будь це крутий японець чи наш простенький водяній ІЖ. Є звичайно відмінності в розташуванні деталей і їх якості, але це не настільки важливо. Головне знати де вони розташовані і вміти виявити їх несправність.

Розширювальний бачок системи охолодження.

Дії з виявлення несправностей однакові для всіх систем і основні ознаки хвороб системи охолодження визначаються без будь то приладів, а на дотик і на око - дивіться таблицю в самому низу під статтею.

І перше, що потрібно зробити при ознаках перегріву, це заглянути в розширювальний бачок. І якщо охолоджуюча рідина в ньому присутня, (посередині між верхньою і нижньою міткою на бачку) то значить двигуну є чим охолоджуватися, якщо ж ні, то шукаємо можливі витоки і усуваємо їх.

Вентилятор системи охолодження.

Друге на що потрібно звернути увагу - це робота вентилятора. Запускаємо двигун, прогріваємо його і даємо газку. При підвищенні температури вентилятор повинен включитися, при зниженні температури (наприклад ви стояли, а потім почали рух і температура трохи падає) вентилятор повинен вимкнутися. Але ефективність вентилятора і його працездатність характеризується не тільки тим, що він вмикається і вимикається, але ще й силою напору повітря. Перевірити ефективність вентилятора не складно: візьміть аркуш паперу і піднесіть його до радіатора, справний вентилятор з гарним напором повітря, повинен щільно притягти (приклеїти) паперовий лист до зовнішньої решітці радіатора.

Ще на що слід звернути увагу, це не тільки на натиск прокачується вентилятором повітря, а й на його температуру. Підставте руку на шляху повітряного потоку, і якщо ви відчуєте НЕ теплий, а прохолодне повітря (а двигун прогрітий) - це означає теплообмін порушений.

Радіатор системи охолодження.

забрьохані соти радіатора.

Порушення теплообміну часто буває від того, що зовнішні соти радіатора забиті брудом або шаром розчавлених комах, і від цього треба терміново позбутися за допомогою м'якої щітки, води і компресора (тиск не більше 1,5 атмосфери). Можна скористатися саморобним «Керхер», описаним в цієї статті . Радіатор може бути забитий і зсередини, адже нутрощі радіатора - це тонкі трубки, і при переходах цих трубок в верхній або нижній бачок радіатора, осідає всякий сміття і накип. Звідки їм узятися? Так легко, якщо вчасно (раз в два роки) не міняти антифриз або розбавляти його чим попало.

До речі, сучасні мотоцикли (та й машини теж) вже обладнали НЕ латунним радіатором, а більш легким алюмінієвим. І такий радіатор розрахований на спеціальний антифриз, яка не роз'їдає алюміній, і заливати слід тільки його. В іншому випадку, закупорка нутрощів радіатора, від продуктів корозії алюмінію забезпечена, і відповідно і перегрів двигуна.

Перед заміною антифризу, бажано промити радіатор спеціальним складом - Radiator Flush. Але врахуйте, що тим людям, хто заощаджував на якісному фірмовому антифризі, промивка радіатора може вийти боком, так як можуть відшаруватися від внутрішніх стінок радіатора пластівці накипу, які підуть по системі і заклинять термостат, або прикінчать помпу.

При виявленні течі радіатора, запаяти його, як ми робили раніше з латунними радіаторами, не вийде, особливо якщо текти не зовні, а де то між сотами. Та й майстерень, здатних це грамотно зробити, дуже мало. Доведеться пошукати такий же на розбиранні, так як новий радіатор для іномарки досить дорогий. Буває що витік охолоджуючої рідини дуже незначна, і визначити місце витоку не реально, так як вона швидко випаровується від нагрітих деталей. Виявити місце витоку можна обпресуванням системи, і зробити пристосування для опресовування не складно своїми руками. Про це докладно я вже писав і раджу почитати ось в цієї статті , а також ось тут .

Зазвичай радіатор мотоцикла може призвести до протікання після падіння байка, і про те як радіатор і інші частини вашого мотоцикла перевірити після аварії, детально читаємо тут .

Помпа системи охолодження.

Будь-яка помпа мотоцикла має отвір в зоні А, з якого тече антифриз при зносі сальника.

Слід пам'ятати, що в справній системі будь-якої витрата антифризу (навіть мінімальний) недоречний. І якщо навіть без опресування візуально видно, що рідина йде наприклад через дренажний отвір помпи (див. Фото), значить зносився сальник помпи і його слід замінити. Витік неприпустима не тільки тому, що разом з охолоджувальною рідиною течуть на підлогу і гроші. Ще й тому, що система охолодження повинна працювати під певним тиском (приблизно 0,5 - 1,0 кг / см²), а що б це тиск був нормальним, система повинна бути повністю герметична. Від тиску в системі підвищується на 10 - 15 ° С температура кипіння будь-якої рідини, і за рахунок цього фізичного явища, конструктори завжди економлять на площі радіатора. А це означає, що при зниженні необхідного тиску, радіатор вже не впорається зі своїми обов'язками і результатом стане перегрів двигуна.

Напір охолоджуючої рідини (тиск) в системі можна перевірити і на дотик, стискаючи пальцями гумові шланги. І при прогріванні двигуна, шланги повинні поступово ставати пружними (тиск зростає при нагріванні) приблизно хвилин за 10 - 15. А коли заглушите двигун, при його охолодженні ви відчуєте як тиск в шлангах поступово падає.

Буває, що після прогріву двигуна і збільшення його оборотів, тиск в шлангу верхнього бачка радіатора дуже різко зростає - це причина засміченого радіатора (його погана прохідність). В такому випадку радіатор необхідно зняти і добре промити. Якщо ж на прогрітому двигуні, навіть при піднятті оборотів коленвала, гумовий патрубок на дотик м'який, то в цій ситуації винна не качає помпа (поламана або згнила крильчатка) або закисший термостат (про термостат трохи нижче).

Пробка радіатора.

Мал. 2 .Пристрій пробки радіатора.
1 еластична прокладка, 2 - пружина клапана надлишкового тиску, 3 - тарілка клапана, яка перепускає надлишковий тиск в розширювальний бачок, 4 - пружина зворотного клапана, 5 - тарілка поворотного клапана, що відкривається при зниженні тиску для повернення антифризу в радіатор.

Часто винуватцем втрати тиску виявляється пробка радіатора, і як її точно перевірити можна дізнатися в статті «ще раз про несправності системи охолодження», клікнувши на посилання трохи вище в тексті. Пробка виконує не тільки роль звичайної затички радіатора або розширювального бачка, але вона має два запобіжних клапана (див. Рисунок 2). Один з клапанів відповідає за надмірний тиск в системі, і скидає надлишок антифризу в розширювальний бачок. А другий клапан, при охолодженні двигуна, дозволяє охолоджуючої рідини повертатися назад в радіатор. Тому частіше оглядайте ці обидва клапана в пробці і очищайте тарілочки клапанів від бруду або накипу (особливо якщо їздите на дешевому антифризі). Так само звертайте увагу на еластичну прокладку пробки, він не повинен мати розриви, тріщини і бути твердою (зазвичай з часом вона дубєєт, і тоді бажано поміняти її на еластичну).

Коли відкриєте пробку і будете заповнювати систему охолоджувальною рідиною, то не забудьте про видалення повітря з системи (повітряна пробка теж може стати причиною перегріву). Зробити це можна якщо при заливці антифризу, трохи послабити хомут і патрубок на вході в штуцер термостата (не забудьте про всяк випадок підкласти ємність, раптом антифриз потече). Можна не послаблювати хомут, але при заливці, періодично стискати і розтискати рукою гумові патрубки, і ви побачите скільки повітряних бульбашок будуть виходити з заливної горловини.

Термостат.

термостат мотоцикла.
1 - верхній шланг радіатора, 2 - корпус і кришка термостата, 3 - патрубок з'єднує термостат з двигуном, 4 - датчик температури антифризу (на деяких моделях стоїть не в термостаті, а в голівці двигуна).

У разі, якщо термостат несправний і перекрив прохід охолоджуючої рідини, слід заглушити двигун і дати йому охолонути. Потім злийте рідину з системи (зазвичай в нижньому бачку радіатора є зливна пробка) в чисту каністру відповідного обсягу. Тепер можна відкривши кришку корпусу термостата і витягти термоелемент. Винуватцем заклинювання може бути сміття, і якщо він є, то слід добре промити термоелемент. Перевірити відкривання клапана термоелемента нескладно. Підігріває на газовій плиті каструльку з водою, опустивши в неї на дроті термоелемент.

Температуру контролюємо градустніком і одночасно стежимо за клапаном термоелемента. При досягненні температури приблизно 80 градусів (у різних моделей невеликі відмінності і точну температуру можна знайти в мануалі двигуна мотоцикла, або на упаковці нового термостата) клапан термостата повинен відкритися, на відстань Н (див. Малюнок) приблизно на 8 мм (але у деяких моделей інше відстань). А коли ви витягнете з гарячої води термоелемент, то клапан повинен закритися. Якщо цього не відбувається, то термостат несправний. Ремонту термоелемент не підлягає, тому шукаємо в магазині новий.

З'єднання шлангами радіатора і двигуна.
1 - з'єднання з радіатором верхнього патрубка, 2 - радіатор, 3 - нижній патрубок, 4 - помпа, 5 - патрубок з'єднує помпу і двигун.

Але справність термостата можна перевірити прямо на мотоциклі. Заводимо холодний двигун, і обмацуємо нижній гумовий патрубок 3, що йде від радіатора до помпи 4 (дивимося фото зліва). Приблизно за 5 - 10 хвилин роботи двигуна, нижній патрубок повинен розігрітися майже як і верхній патрубок.

Несправний термостат може не тільки стати причиною перегріву двигуна, а й переохолодження теж (мотор не прогрівається до покладеної робочої температури). Це можна побачити на панелі приладів при поїздці на крейсерській швидкості. І якщо стрілка термометра антифризу постійно показує недобір робочої температури (зазвичай менше 80 градусів) то це означає, що термостат заклинило в відкритому положенні, і його потрібно замінити.

І якщо від перегріву може вигоряти масло на стінках циліндра, заклинити поршневу, або повісті (викривити) головку двигуна, то від постійного переохолодження теж хорошого мало, так як буде постійний недобір потужності мотора і посилений знос циліндропоршневої групи двигуна (через погіршення умов змащення, від конденсації парів палива і змивання масла зі стінок циліндрів, і розрідження масла в картері).

Датчик температури охолоджуючої рідини.

Датчик температури виходить з ладу рідко, але все ж слід знати як його перевірити. Це зробити нескладно, потрібно викрутити датчик і підключивши плюсовій щуп мультиметра (Виставленого в режим омметра) до клеми датчика, а мінусовій щуп приєднуємо до корпусу датчика (рідко, але бувають дві клеми, плюсова і мінусова, значить мінусовій щуп приєднуємо ні до корпусу, а до другої клеми).

Потім звичайною запальничкою трохи підігріваємо нижню частину датчика (та яка при укрученні знаходиться всередині термостата, або головки двигуна), і під час підігріву опір на омметра повинно почати змінюватися (показники у різних моделей різні). Якщо при нагріванні датчика опір не змінюється або омметр взагалі показує обрив, датчик несправний і природно його потрібно замінити.

Якщо у кого то виникнуть проблеми з перевіркою електричних деталей, почитайте статті про ремонт електрообладнання, яких у мене на сайті кілька (шукайте в карті сайту), і я впевнений що ви з часом навчитеся усувати проблеми в електриці вашого байка.

Вмикач вентилятора.

датчик включення вентилятора охолодження.
1 - біметалічний датчик, 2 - клема харчування моторчика вентилятора (мінусова).

Він теж має свій датчик (біметалічний), і при нагріванні биметаллическая пластина починає згинатися і замикає контакти, які включають електродвигун вентилятора. Перевіряється елементарно: нагріваємо його в воді (в воді легше контролювати температуру градустніком, а при нагріванні запальничкою немає) і при досягненні певної температури (знаходимо в мануалі вашого двигуна) контакти датчика повинні замкнутися - перевіряємо замикання контактів мультиметром виставленим в режим омметра або зумера (пищалки ) Один щуп тестера приєднуємо на корпус датчика, а другий на клему.

Якщо при досягненні температури перегріву, контактів не замкнуться (або замкнуться раніше, потрібної температури, то датчик несправний, і значить міняємо його. Ще простіше перевірити датчик прямо на мотоциклі, включивши запалювання і знявши провід з датчика і замкнувши клему 2 на масу мотоцикла. Якщо вентилятор запрацює, (а при гарячому моторі він не працює) то вся справа в несправному датчику. Цим же способом можна включити вентилятор, що б доїхати додому (прикріпивши клему 2 до маси) при несправному датчику.

До речі, датчик можна перевірити так само як і термостат, якщо нагріти в ємності з водою до певної температури (температуру шукаємо в довідковій літературі вашого мотоцикла або буває вона вибита на корпусі датчика) і при досягненні цієї температури, контакти датчика повинні замкнутися (можна перевірити тестером , якщо виставити його в режим зумера, або підключивши послідовно контактам лампочку).

Дії водія після перегріву двигуна.

Якщо двигун вашого мотоцикла все таки закипів, не слід кип'ятити самому і відразу ж глушити двигун. Якщо відразу заглушити мотор, то можна тільки збільшити руйнівну дію теплового удару. Потрібно все ж таки дати попрацювати мотору пару хвилин на холостих обертах, щоб залишки гарячої рідини перерозподілили температуру між радіатором, голівкою і циліндрами двигуна. І не намагайтеся відкрити пробку радіатора або розширювального бачка, це не допоможе справі, а всього лише дасть вам шанс обшпаритися окропом. І не слухайте «знавців», що пропонують вам долити в радіатор холодної води, або ще гірше - облити двигун водою. Розпечений метал двигуна не витримає тортури від різкого перепаду температури і обов'язково трісне блок або головка.

І тільки коли до двигуна можна буде спокійно доторкнутися рукою і не обпектися, тільки після цього втрачену охолоджуючу рідину можна буде тимчасово замінити водою (долив в радіатор), що б дістатися додому. І по дорозі обов'язково поглядайте на термометр.

Добиратися додому своїм ходом дуже не раджу, якщо після перегріву антифриз потрапить в систему змащення. Це буває якщо з'явилися мікротріщини в сорочці охолодження або пробило прокладку головки циліндрів. Це можна зрозуміти, якщо вийняти щуп з блоку двигуна і побачити на ньому сліди охолоджуючої рідини.

Теж не раджу рухатися своїм ходом, якщо вас спіткає інша серйозна неприємність - прорив відпрацьованих газів з камери згоряння в сорочку охолодження. Визначити цю біду можна за певними ознаками, а саме: мотор вашого байка не стійке працює на холостих обертах і без подгазовки прагнути стихнути, а вихлопної газ перетворюється в димову завісу і стає біло-густим або синьо-білим. Ну а якщо обережно відкрити пробку розширювального бачка, можна виявити піну і бульбашки при роботі двигуна. Винуватцем цих неприємностей, теж є негерметичність прокладки, між блоком двигуна і його головкою.

В обох вищеописаних випадках, слід відразу заглушити двигун і викликати евакуатор, так як при найменшому попаданні антифризу в моторне масло, наслідки можуть бути вельми сумні, чому? Про це докладно дізнаємося ось тут .

По приїзду в гараж, поміняти прокладку не проблема, а ось якщо повело площину головки або є тріщини в сорочці охолодження, то буде потрібно серйозний ремонт, описаний ось в цієї статті , Або заміна дорогих деталей (при виявленні тріщин в сорочці, скоріше за все доведеться замінити блок, а це не так просто, якщо врахувати, що потрібно переоформляти.)

Але якщо вчасно виявити перегрів, то частіше наслідки не такі жахливі. І причини несправностей зазвичай досить банальні, наприклад окислились клеми на якому-небудь датчику, або моторчик вентилятора, погано закрита пробка радіатора або зіпсувалася її прокладка, тече антифриз де то з продірявився або нещільно обжатого шланга і інші дрібниці, які лежать тільки на совісті господаря мотоцикла.

Для повноти знань, по темі рідинного охолодження двигуна мотоцикла, дуже раджу прочитати ще ось Цю статтю , Яка відчутно доповнить вашу здатність самостійно знайти причину несправності й усунути її.

Примітки:! - найбільш ймовірна причина,?! - менш ймовірна причина, порожній прямокутник в таблиці - немає причини, позначено зірочкою * - не плутайте це явище (білий дим) в холодну погоду, коли утворюється конденсат.

У висновку хочу сказати, що не слід лінуватися і хоча б пару раз за сезон, уважно оглядати рідинну систему охолодження вашого байка, адже це допоможе заощадити і ваші нерви і ваші гроші, і що буває особливо прикро, не зламатися в самий розпал сезону; удачі всім на дорогах!