Автор: (c) Кріс Касперски ака мищ'х
Поламаний блок живлення зазвичай не ремонтують, а безжально викидають, купуючи замість нього новий - подорожче і потужніший. Скупитися з цим не варто, бо ваша економія може дуже дорого обійтися, відправивши всі інші компоненти комп'ютера до праотців. До того ж ви повинні мати досвід роботи з високою напругою, інакше одним трупом побільшає (і цим трупом будете ви). Однак, як то кажуть, полювання пущі неволі ...
Вступ
Відмови блоку живлення можуть носити різний характер - від повного небажання працювати до постійних або епізодичних збоїв системи. Переконавшись, що всі контакти в порядку, силові шнури не пошкоджені, вимикач повністю справний і коротких замикань на землю немає, а також в тому, що джерелом збоїв не є криво встановлена ​​Windows, розігнаний процесор або дефектна оперативна пам'ять, визначте марку свого блоку харчування і , полазити по Мережі, знайдіть підходящу принципову схему, тому що її відсутність надзвичайно ускладнює ремонт. Також запасіться мультиметром, осцилографом, комплектом викруток (багато виробників застосовують спеціальні гвинти типу torx, які без спеціальних пристосувань НЕ викрутити, або заклепками, які доводиться висвердлюють), ну і, звичайно ж, паяльником з оловом і каніфоллю.

Малюнок 1. Під капотом блоку живлення.

нестабільна робота

Неякісний блок живлення часто стає причиною нестабільної роботи системи, проявляючи себе то критичними помилками додатків, то спонтанними перезавантаженнями, а то і повною втратою всіх зберігаються на вінчестері даних. Переважна більшість сучасних материнських плат оснащуються інтегрованим вольтметром і мають більш-менш просунуту систему апаратного моніторингу, автоматично контролює якість напруги живлення, проте точність подібних датчиків дуже невелика і до їх показаннями слід ставитися з часткою здорового скептицизму.

Запустивши додаток помонстроузнее (програму відеомонтажу, наприклад) і давши йому попрацювати кілька годин (щоб блок живлення встиг як слід прогрітися), виміряйте величину напруги живлення, при необхідності переконавшись у достовірності показань за допомогою мультиметра. Відхилення понад 10% від номіналу вказує на несправність або недоброякісність блоку живлення. Якщо відхилення не залишається постійним і з плином часу стрімко наростає, спробуйте замінити електролітичні конденсатори.

Коли будете це робити, пошукайте підлаштування резистори і спробуйте їх злегка провернути, безперервно контролюючи напруга на всіх висновках декількома Мультиметри (або від'єднавши блок живлення від материнської плати, підключіть його до одного або декількох навантажувальні резисторам, див. Рис. 5). Досягніть максимальної відповідності умовам напруги номіналом, не забуваючи про те, що при зміні навантаження воно може як впасти, так і зрости.

Малюнок 2. Якщо ці електролітичні конденсатори "висохнуть", якість напруги живлення значно погіршиться.

Інший популярний джерело нестабільної роботи системи - пульсації напруги живлення, викликані неякісною фільтрацією. Вони легко виявляються осциллографом (вимірювання бажано проводити при найбільшій завантаженні комп'ютера, коли всі жорсткі диски і CD-ROM-приводи працюють). Незначними пульсаціями (без радикальних вихлест і високочастотного шуму) можна і знехтувати, в іншому випадку блок живлення підлягає заміні або ремонту. Перш за все, переконайтесь, що всі дроселі та фільтри присутні, а не викинуті виробником за "непотрібністю" і не замінені перемичками. У дешевих моделях таке часто зустрічається. Відсутні деталі можна запозичити зі старих блоків живлення або придбати на радіоринку.

Малюнок 3. Жахливі пульсації напруги, перемішані з високочастотним шумом, говорять про хреново фільтрації.

Малюнок 4. За ідеєю, тут повинні бути фільтри, але їх немає.

Спонтанні перезавантаження або мимовільні відключення системи зазвичай пояснюються короткочасним зникненням сигналу power_good, який формується блоком живлення, якщо напруга живлення знаходиться в нормі. Без нього материнська плата безперервно генерує reset, викликаючи постійні перезавантаження. Відсутність power_good вказує або на несправність тестової логіки (що трапляється вкрай рідко), або на серйозні проблеми з електронікою. Користуватися таким блоком живлення не рекомендується і ремонту він практично не підлягає.

повні кранти

Якщо блок живлення не подає жодних ознак життя (вентилятори не гудуть, материнська плата не запускається), відключіть його від комп'ютера, а всі подальші експерименти проводите c навантажувальним резистором, підключеному до лінії +5 вольт. Залежно від потужності блоку живлення його опір варіюється від 2 до 5 Ом при потужності не менше 20 Ватт (без навантаження навіть справний блок живлення, швидше за все, не запуститься). Втім, деякі блоки живлення не запускаються до тих пір, поки їх не навантажать по повній. Схема, наведена нижче, показує, як це зробити.

Малюнок 5. Схема навантаження блоку живлення.

У відсутності гару і інших яскраво виражених проявів несправності елементів типу обриву друкованих провідників, які найкраще шукати за допомогою лупи, починайте ремонт з перевірки запобіжника, номінал якого зазвичай становить 4 А. Якщо він перегорів, не поспішайте діставати з коробки новий або (боронь боже!) використовувати жучок. Краще підключіть паралельно йому лампу розжарювання на 220 Вольт з потужністю близько 100 Ватт. При наявності короткого замикання вона яскраво спалахне, що вказує на ймовірний пробою діодного моста або "обслуговуючих" його електролітичних конденсаторів (на наведеній схемі вони позначені як D1 - D4 і С1 - С6). При прозвонке справного конденсатора стрілка омметра спочатку різко відхиляється, доходячи майже до нуля, а потім повертається на місце. Будь-яке інше поведінку говорить або про пробої, або про обрив.

Для перевірки ключових транзисторів (тих, що знаходяться на радіаторі - на наведеній схемі вони носять позначення Q1 і Q2) їх необхідно випаять, в іншому випадку ви не зможете відрізнити дійсний пробою від наведених ефектів. Якщо опір між колектором і емітером велике або дорівнює нескінченності в обох напрямках, такий транзистор вважається справним (до речі кажучи, колектор позначається латинською букової "C", а емітер - "E"). Коли будете впаивать його назад, зверніть увагу на захисний діод, розташований між колектором і емітером (D5 / D6). Перевірте його на пробій (можна без випоювання).

Для перевірки каналів +/- 5 В і +/- 12 В, виміряйте їх опір при вимкненому блоці живлення (лінії +5 В зазвичай відповідає червоний провід, а +12 - жовтий, чорний дроти - це маса). Якщо воно менше 100 Ом - швидше за все, пробитий один або два діода в випрямному мосту (ці діоди також закріплюються на радіаторі і на наведеній схемі позначені як D19 - D26). Коли будете їх знімати, зверніть увагу на цілісність ізолюючих прокладок - можливо, вони пошкоджені. Пробій випрямних діодів (або коротке замикання на корпус) найчастіше дається взнаки неголосним дзижчанням. Аналогічним чином перевіряються і лінії -5 B / -12 В.

Складніше переконатися в працездатності ШІМ-контролера (Широтно-імпульсного модулятора), в ролі якого можуть виступати мікросхеми TL493, TL494, TL495 фірми Texas Instruments або їх аналоги (наприклад, МРС494 фірми NEC). Почніть з вимірювання напруги живлення мікросхеми (висновок 12), яке повинно бути в діапазоні 7-40 В. Якщо цієї напруги немає, або несправні зовнішні ланцюга, або пробита безпосередньо сама мікросхема. Візьміть в руки скальпель і перережьте доріжку, що веде до 12 виводу. Якщо після цього напруга з'явиться, замініть несправний ШІМ-контролер на новий. В іншому випадку, подивіться - звідки запитана цей ланцюг і чому "це" не має її, як годиться.

Потім перевірте вихід опорного напруги (висновок 14), величина якого повинна складати +5 В. Якщо воно сильно занижена або повністю відсутній, перережьте друкований провідник і повторіть завмер знову. Якщо напруга не відновиться, перевірте резисторні подільники, підключені до цього ланцюга. Якщо ж при перерізаною доріжці опорна напруга відновлюється (або дорівнює напрузі харчування), мікросхема несправна.

На виведення 5 повинні спостерігатися пилкоподібні пульсації напруги з амплітудою близько 3 В і частотою від 1 до 50 кГц, які добре видно на екрані осцилографа. Якщо пила спотворена, пульсації відсутні або виходять за обумовлений діапазон, перевірте конденсатор, підключений до висновку 5, і резистор, підключений до висновку 6. Якщо вони справні, мікросхема вимагає заміни.

Залишається переконатися в наявності сигналів на виході ШІМ-контролера. Залежно від схеми включення, вони можуть перебувати або на 8/11 висновках (тоді 9/10 висновки повинні бути підключені до загального проведення), або на 9/10 висновках (тоді до загального проводу підключені 8/11). Якщо на виходах спостерігаються імпульси з чіткими фронтами і амплітудою близько 2-3 В, мікросхема справна. В іншому випадку необхідно перерізати вихідні провідники і поглянути на екран осцилографа ще раз. Нормалізація сигналу вказує на пробій транзисторів ланцюга високовольтного ключа (Q1 / Q2).

Резистори, підключені до баз ключових транзисторів (R5 / R8), часто дають обрив. Якщо їх опір велике або дорівнює нескінченності, обрив в наявності. Також перевірте і обмотки трансформаторів. Виявити короткозамкнені витки без спеціального обладнання складно, але ось розпізнати обрив можна цілком.

Малюнок 6. Схема типового блоку живлення.

висновок

Відремонтований блок живлення прослужить стільки ж, якщо навіть не довше, особливо якщо ви встановите якісні комплектуючі з найкращими характеристиками (пробивним напругою, частотою, діапазоном робочих температур), які тільки можна придбати. Природно - чим якісніше радіоелемент, тим він дорожчий.

До речі кажучи, з настанням осені (коли приміщення неабияк вистигає за ніч, а опалювальний сезон ще й не думав починатися), деякі блоки живлення відмовляються заводитися або заводяться нестабільно. Причина зазвичай полягає в "теплолюбних" встановленого ШІМ-контролера. Спробуйте замінити його на аналогічну йому мікросхему TL494 з індексом "C", впевнено працює при температурі навколишнього повітря від 0 до +70 С або на мікросхему з індексом "I" з робочим діапазоном від -25 до +35. Правда, в літній час, коли всередині блоку живлення Ташкент, а то й південніше, в останньому випадку потрібно подбати про належну вентиляції і не забувати час від часу чистити вентилятор від пилу та інших забруднень.

Як перевірити блок живлення?

Блок живлення - один з самих ненадійних компонентів системного блоку. І найчастіше проблема не в якості самого блоку живлення, а в якості нашої електричної мережі, яка далека від ідеальних 220В.
Зовсім необов'язково, що при несправному блоці живлення комп'ютер не включається зовсім. Дуже часто комп'ютер починає мимоволі перезавантажуватися або відключатися. Такі збої пов'язані з недостатністю харчування комплектуючих або з перегрівом.
Отже, кроки діагностики БП! (Не беремо випадки з явним запахом гару або димом)
Перевіряємо охолодження;
Перевіряємо вольтаж;
Перевіряємо охолодження.
Зазвичай для діагностики перегріву досить піднести руку прямо до верхньої кришки системного блоку, як раз туди де розташований блок живлення. Якщо кришка «пашить» теплом, факт перегріву на обличчя. Причиною перегріву є несправний вентилятор охолодження в БП.
Щоб перевірити його, досить прокрутити лопаті тоненькою викруткою. Робочий вентилятор зробить кілька оборотів навіть від невеликого поштовху викруткою. Несправний вентилятор провертається з помітним зусиллям, або не крутитися зовсім.
Для усунення перегріву досить замінити вентилятор і почистити блок живлення від пилу.
Іноді є можливість розробити старий вентилятор, капнув в його серцевину краплю машинного масла, але робити це потрібно тільки в крайніх випадках, якщо немає можливості купити новий вентилятор, який стоїть в межах 100-300 рублів.
Перевіряємо вольтаж блоку живлення.
Якщо з охолодженням все в порядку, беремося діагностувати вольтаж, який видає блок живлення. Для цього нам знадобитися мультиметр або вольтметр.
З огляду на, що вольтметри поступово відходять у минуле, я буду використовувати ось такий мультиметр.

Для тестування не обов'язково виймати блок живлення з корпусу. Досить відключити всі дроти БП від комплектуючих, але для зручності тестування я його все-таки вийняв.
Не забуваємо перевести мультиметр в режим вимірювання постійного струму з напругою до 20 вольт

Заходи безпеки
При роботі з електрикою завжди будьте дуже обережні. Перевіряйте цілісність обплетення всіх кабелів перед використанням. Не торкайтеся до деталей оголеними і, тим більше, мокрими руками. Якщо ви не впевнені в своїх силах, довірте цю роботу професіоналу.
1. Спочатку підключимо блок живлення до електричної мережі.

2. Після підключення нам необхідно змусити блок живлення працювати так, як ніби ми включили комп'ютер. Для цього необхідно на самому товстому шлейфі проводів замкнути зелений і будь-який з чорних проводів. Для цього зручно використовувати звичайну канцелярську скріпку.
Перед тим, як запустити блок, необхідно підключити до нього якусь навантаження, наприклад, оптичний привід.
Розгинаємо скріпку і замикаємо контакти, як показано на фото

Кулер блоку живлення повинен закрутитися, а це значить, що ми зробили все правильно, якщо немає, то швидше за все блок живлення не справний і його потрібно замінити.
3. Заміряємо напруга за допомогою мультиметра.
Для цього чорний щуп ми встромляє в роз'єм molex навпаки будь-якого чорного дроту (2 середніх роз'єму).

Потім червоним щупом по черзі починаємо торкатися до контактів на широкому шлейфі і дивимося на показання мультиметра.

Ось схема терморегулятори контактів блоку живлення.

Тут все просто, потрібно заміряти напругу на різних контактах. За схемою буде легко визначити, яка напруга має бути у робочого блоку живлення. Наприклад, у всіх червоних дротів воно повинно бути 5V, у всіх жовтих - 12V, помаранчевих - 3.3V.

Як видно з фотографій, мій блок живлення виявився цілком робочим

Якби напруга була менше, ніж необхідно (наприклад 4V замість 5V), це вірна ознака несправності БП, і необхідності його ремонту.
Поради при виборі блоку живлення
Якщо ваш БП виявився несправний, і ви вирішили купити новий, ось вам кілька порад, які допоможуть вам витратити гроші з розумом.
Не варто купувати найдешевші моделі. Як правило, їх якість відповідає їх ціні. При складанні таких блоків економлять на всьому, в тому числі як радіодеталей і на якості їх монтажу.
Не женіться за Ватою. Якщо ви вибираєте блок живлення для комп'ютера з інтегрованою відеокартою, цілком достатньо 350Вт-400Вт. Для комп'ютера з потужною відеокартою для ігор - 450Вт-550Вт.
Якщо вам пропонують купити блок живлення потужністю 500Вт, при тому, що аналогічні за ціною моделі інших виробників йдуть тільки на 350Вт, задумайтеся про якість такого блоку.
Хороший блок живлення буде помітно важче неякісних моделей.