Сьогодні серйозне питання, з яким мучаться багато автолюбителів - часто таке буває що йде антифриз з розширювального бачка, а от куди невідомо, ніяких патьоків, ні крапель під машиною немає! Але в розширювальному бачку рівень зрадницьки падає кожен день! Просто чудеса якісь, що робити і чому таке відбувається. Давайте розбиратися ...
ЗМІСТ СТАТТІ
Відразу хочу попередити - якщо йде антифриз з бачка, і причому ніде не тече, тобто начебто система в повному порядку - це поганий знак і він тягне за собою серйозну поломку. Їздити на такому автомобілі можна! Кожен кілометр веде вас до капітального ремонту двигуна, а чого ще гірше його просто може заклинити.
Так що якщо самі не можете визначити, терміново їдемо на СТО - нехай дивляться професіонали.
Для початку мені хочеться подумати - що може текти, тобто явні проблеми, які можна усунути.
Явні проблеми зниження рівня
Не зовсім відноситься до нашого питання, але згадати про це варто. Це потрібно перевірити в першу чергу, і якщо ви не виявили причин, тоді будемо копати глибше. Отже, йти антифриз може через течу в системі, розберемо по пунктах:
- Потік радіатор двигуна. Звичайно, це визначається дуже швидко, досить заглянути на нього, а також подивитися на патьоки під автомобілем, якщо він продірявився то будуть червоні, зелені або сині краплі. Звичайно, можна спробувати запаяти або затиснути трубки радіатора, але найчастіше пошкоджується пластикова складова (боковини), тут нічого не зробиш, потрібна заміна.
- Радіатор пічки. Майже така ж картина, тільки протікає обігрівач салону, його складніше діагностувати, тому як охолоджуюча рідина буде капати на ущільнювач (килимове покриття) в салоні. Але причини визначення прості, якщо пахне антифризом в салоні (солодкуватий запах), а зовні немає. Якщо пітніють скла навіть в суху погоду, і наліт на стеклах маслянистий. Іде з бачка рідина значить у вас накрився радіатор опалення, звичайно якщо зніміть пластикові (декоративні) захисту панелі приладів, то побачите що десь капає. Вступаємо також, або відновлюємо, або якщо це неможливо міняємо.
- Шланги. Від часу вони зношуються, тому як вони кожен раз розширюються (при нагріванні двигуна) і звужуються (при охолодженні), така робота рано чи пізно їх зашкодить, вони не зможуть тримати тиск і їх розірве. Звичайно може бути мінімальне пошкодження, але текти буде постійно. Шланги робити марно, краще їх замінити.
- Трубки. Така ж ситуація що і з шлангами, вони тут металеві і як правило ходять довго. Але бувають ситуації, коли протікають і вони.
- Термостат і помпа. Це два механізми, які покликані качати і регулювати потоки охолоджуючої рідини, корпусу зроблені з металу або пластику і часто вони течуть, буває це від часу. Під заміну, вони практично не ремонтуються.
- Кришка розширювального бачка і сам бачок. Кришка це клапан , Через певний пробіг він також виходить з ладу, якщо він не тримає тиск, то антифриз з розширювального бачка може вихлюпуватися при розігріві. Також може лопнути і сам бачок, адже він зроблений з пластику, якщо кришка несправна, його може розірвати. Під заміну.
Це явні причини, їх варто перевірити в першу чергу - ОБОВ'ЯЗКОВО! Найчастіше буває що водій шукає і не може знайти, а тосол (антифриз) йде, скажімо в грубку і потім в салон, визначити відразу досить складно. Поставте машину на суху майданчик або в гараж, якщо є можливість і поспостерігайте, якщо є плями в колір вашої охолоджуючої рідини, то це однозначно протікання, шукайте!
приховані проблеми
Ви облазили все і вся, ніде не тече, все шланги і хомути в порядку, але антифриз або тосол йде, «хоч ти трісни»! Справа в тому, що є не тільки відкриті течі, а й так звані приховані і вони набагато небезпечніше.
Двигун автомобіля, це не лита конструкція - є окремо блок двигуна і головка блоку. Між двома цими частинами проходить прокладка, це обов'язково, вона високотемпературна (може тримати високі плюсові показники), також вона є герметизирующим ланкою. У блоці двигуна, як і в голівці блоку, є канали - за якими проходить антифриз (тосол) охолоджуючи метал, таким чином «весь мотор» знаходиться в робочій температурі, яка не перевищує 90 - 100 градусів Цельсія, без цієї рідини двигун б дуже швидко розігрівся і його банально заклинило.
Так ось охолоджуюча рідина проходить і через прокладку, так як вона є проміжною ланкою (в ній, до речі, є спеціальні канали). Якщо прокладка бракована, або погано затягнута, то герметичність каналів порушується, і охолоджуюча рідина може проходити в циліндри двигуна. Тобто потрапляти в камеру згоряння, потім через цю камеру вона буде виходити в вихлопну трубу, при цьому рівень антифризу (тосола) буде знижуватися в розширювальному бачку.
Які є ознаки такої поломки?
- Це білий і густий дим з вихлопної труби, він буде реально як туман - про це читаємо тут .
- Рівень масла в двигуні буде рости.
- Масло буде з вкрапленнями тосола або антифризу, тобто з бульбашками.
- Буде йти охолоджуюча рідина з бачка, причому постійно.
У цьому випадку це 100% прокладка, міняємо обов'язково. Адже іноді антифриз або тосол може потрапити і в моторне масло, а це вже серйозно! Тут до « капиталки " рукою подати.
Тому як:
- Масло перемішується з рідиною і утворює незрозумілу «рідину», вона почне згортатися, що закупорить всі канали - перегрів двигуна забезпечений.
- Вона не зможе нормально змащувати циліндри двигуна, це призведе до зносу поршневих кілець.
- Також ця субстанція заб'є всі канали на коленвале, що також підвищить його знос, вкладиші в яких він обертається, елементарно може провернути.
Підсумок - якщо антифриз або тосол йде в двигун, їздити заборонено!
Це причина номер «1», однак антифриз може надходити ще й по різних каналах системи охолодження. У них також є прилеглі прокладки до блоку двигуна і коли вони зношуються, то відбуваються витоку.
усунення поломки
Розберемо саме прихований дефект, коли потрібно міняти прокладку двигуна. Тягнути з цим не можна, не дивлячись на всю позірну складність процесу - його може повторити практично кожен.
ОТЖЕ:
- Купуємо прокладку під ваш двигун, не помиліться це важливо! Бажано підібрати по ВІН - КОДУ
- Навіщо знімаємо кришку головки блоку, зазвичай так від 8 до 12 болтів. Швидше за все знадобитися зняти всілякі закріплені зверху над нею патрубки та інші «повітряні фільтри», щоб не заважали.
- Після потрібно вже відкручуємо саму головку блоку, ось тут потрібно буде постаратися, як правило, затягують болти сильно, якщо якийсь з них відкручується легко - то, швидше за все справа в ньому, його просто не протягнули на заводі! Цілком можливо, що після протягання антифриз припинить йти з системи! Так що для початку спробуйте протягнути все болти.
- Якщо не допомагає, знімаємо головку. Як правило, текти буде відразу видно, це або тріщина або патьоки. Також хочеться відзначити, що прокладка одноразова, не можна робити так, що відкрутив один раз головку, з різних причин, і після її поставив на стару прокладку. Вся справа в тому, що вона промінается - так що потрібно ставити тільки нову.
- Після заміни збираємо все в зворотному порядку. Потрібно окремо звернути увагу на затягування головки блоку, вона робиться в шаховому порядку, з певним зусиллям, яке регулюється динамометричним ключем.
Особисто я сам пару раз усував, таким чином цю поломку, на наших ВАЗ і на ГАЗЕЛІ. Йти антифриз або тосол перестануть.
Ух, написав багато, але це практично все причини, через які може відбуватися витік. Звичайно, може і сам блок лопнути, тобто буде гнати з під металу, але відбувається це вкрай рідко, я думаю 1 на 10000 автомобілів, а може бути і рідше.
Якщо хтось щось не зрозумів, дивимося відео версію статті.
НА цьому я закінчую, думаю було корисно.
Які є ознаки такої поломки?