1. Поліпшення конвекції повітря
2. Використання електричного вентилятора для поліпшення конвекції
3. Облаштування відбиває екрана
4. продування радіаторів
5. Установка відбиває екрана
6. установка вентилятора
7. Установка сталевих декоративних кожухів
8. Що впливає на ККД радіаторів центрального опалення?
9. Прості способи підвищення тепловіддачі радіаторів
10. Складні способи підвищення тепловіддачі радіаторів
11. Пролог.
12. Мета експерименту.
13. Датчик температури.
14. Вибір оптимального положення вентилятора.
15. Експериментальні дані.
16. Результати та висновки.
17. Дрібні подробиці.
18. Коментарі (50)

Централізована система опалення передбачає підігрів теплоносія в котельні і подальше його розподіл в житлові приміщення за допомогою системи труб і радіаторів. Щоб нагрів був максимально ефективним і рівномірним, необхідно підібрати правильні радіатори, а також прийняти додаткові заходи для збільшення тепловіддачі.

У довгостроковій перспективі знання того, як збільшити тепловіддачу батареї центрального опалення, допоможе власнику домогтися максимального комфортного і плавного обігріву свого житла, і назавжди вирішити проблему холоду в квартирі при включеній системі опалення.

Щоб зрозуміти принцип дії різних методів збільшення тепловіддачі, необхідно ознайомитися зі змінними, що впливають на ККД батареї для опалення для центрального опалення, розташованої в квартирі.

У загальному розумінні рівень тепловіддачі радіатора залежить від наступних факторів:

Також є непрямі чинники, через які на повну потужність не працює батарея опалення, підключена до контуру, це:

Поліпшення конвекції повітря

серед самих простих методів , Які допоможуть зрозуміти, як збільшити тепловіддачу труби опалення своїми руками, є використання законів конвекції. Найчастіше, в квартирах батареї заставлені предметами меблів, захищені або приховані за важкими гардинами. Всі ці елементи перешкоджають циркуляції повітря і в кімнаті досить складно домогтися комфортних температурних умов, навіть якщо опалення центральне працює на повну потужність.

Щоб оптимізувати швидкість повітряних потоків, необхідно максимально вивільнити простір навколо радіатора.

Не зустрічаючи перешкод на своєму шляху, розігрітий батареєю повітря буде вільно переміщатися по кімнаті і забезпечить максимальний рівень нагріву, передбачений потужністю радіатора.

Використання електричного вентилятора для поліпшення конвекції

Власники, яким добре знайомі фізичні закони, згідно з якими в будинках проектується опалення каналізація водопостачання, розуміють, що швидкість циркуляції повітря впливає на тепловіддачу батареї. Чим швидше циркулює повітря в кімнаті, тим більше тепла він зможе забрати від радіатора за певний період часу.

Щоб поліпшити природну конвекцію, біля радіаторів можуть бути встановлені електричні вентилятори. Віддавати перевагу варто безшумним моделям, які споживає мінімальну кількість електроенергії. Монтаж вентилятора варто проводити під певним кутом до батареї. Такий простий метод є досить ефективним. Він здатний підняти температуру в кімнаті на кілька градусів.

Облаштування відбиває екрана

У вигляді інструменту для збільшення тепловіддачі може використовуватися фольга для батарей опалення, яка допоможе направити потік теплової енергії в приміщення. Від радіаторів, не обладнаних відображає екраном, тепло розходитися в різні боки, в тому числі віддається холодним зовнішніх стін. Екран допомагає сфокусувати напрямок теплового потоку і підвищити температуру в кімнаті.

Конструкція екрану відрізняється простотою і доступністю. Він повинен володіти більшою площею, ніж площа радіаторів, і встановлюватися на чисту стіну за батареєю. Замість фольги можна використовувати фольгоізолон - спеціальний матеріал, який з одного боку має спінену основу, а з іншого покритий світловідбиваючої фольгою. Монтувати екран на стіні потрібно за допомогою будь-якого якісного будівельного клею.

продування радіаторів

При складних умовах роботи батарея центрального опалення може з часом засмітитися або завоздушена. Такі зміни супроводжуються поганою циркуляцією теплоносія і появою холодних секцій. Усунути повітряні пробки і засмічення допоможе продування батарей опалення - швидкий і економічний спосіб збільшення тепловіддачі.

Існує кілька методів продувки, що мають на увазі використання різних типів обладнання:

Використання одного або декількох методів продувки радіаторів дозволить домогтися підвищення ефективності роботи радіаторів і дозволить забути про холод і дискомфорт в квартирі.

Варто пам'ятати, що система центрального опалення - це складна мережа радіаторів та трубопроводів.

Тому деякі види продувки батарей доцільно виконувати разом з сусідами, адже в іншому випадку прочищення секції знову знизять тепловіддачу через кілька тижнів експлуатації. Більш детально про методи промивки системи опалення можна прочитати.

Слідуючи простим і доступним рекомендаціям, можна збільшити тепловіддачу радіатора будь-якого типу і отримати можливість отримувати максимальну вигоду від використання центральної системи опалення. Комплексне використання методів є найбільш раціональним вирішенням проблеми поганий тепловіддачі і допоможе власнику домогтися ефективної роботи опалювальних приладів в своїх оселях.

Часом важко підібрати оптимальну модель . У більшості випадків враховується кілька факторів - складність монтажу, термін експлуатації і тепловіддача. Останній показник є найбільш важливим, так як саме від нього буде залежати ефективність роботи приладу.

З появою нових матеріалів виготовлення радіаторів (алюмінієві, біметалеві) чавунні відійшли на «другий план». Але їх унікальні експлуатаційні характеристики знову змусили покупців звернути на себе увагу. Перш за все, це хороші експлуатаційні властивості. На відміну від алюмінію і металу чавун може акумулювати тепло і при зниженні температури води ще деякий час радіатори будуть теплими.

Але повернемося до питання тепловіддачі. З детальною методикою розрахунку можна ознайомитися, в якій детально викладена методика розрахунку і зазначені способи збільшення цього показника.

Практично всі виробники вказують номінальні значення теплопровідності при ідеальних температурних режимах - 90 ° С. Однак фактично домогтися цього від постачальників тепла в багатоквартирних будинках проблематично.

Внаслідок цього показники нагріву кімнати істотно відрізняються від розрахункових. В цьому випадку можна скористатися кількома невеликими «вивертами», які можуть підвищити температуру в кімнаті при поточних показниках системи опалення.

Установка відбиває екрана

Для того щоб теплова енергія не поглиналася стіною, на неї можна встановити відображає екран з фольги.

В цьому випадку підвищиться ефективна тепловіддача радіатора - на 5-10%. Але при цьому варто пам'ятати, що якщо стіна зовнішня, то без належного обігріву вона може стати причиною теплових втрат в кімнаті.

установка вентилятора

Обігрів приміщення від чавунних радіаторів відбувається за допомогою природної конвекції. Для збільшення проходження повітряних мас через секції приладу можна встановити невеликий вентилятор на стіну позаду радіатора. Це кілька збільшить температуру в кімнаті, але і одночасно стане причиною охолодження теплоносія. Подібний метод можна застосовувати для центральної системи опалення.

Установка сталевих декоративних кожухів

Вони штучно збільшать площу радіатора і сприятимуть кращій тепловіддачі. Одночасно з цим збільшиться час нагрівання, що позначиться на інерційності обігріву кімнати від автономної системи опалення.

Це лише кілька методів штучного збільшення тепловіддачі чавунних радіаторів. Але найдієвішим буде дотримання температури теплоносія. Для цього необхідно або поліпшити якість надаваних послуг керуючої компанії при центральній системі опалення, або робити автономне.

Коли при працюючих батареях центрального опалення в приміщенні холодно, багато включають додаткові обігрівальні прилади, але рідко хто замислюється над тим, як підвищити тепловіддачу радіаторів центрального опалення. Якщо включення обігрівачів - тимчасова і вельми дорога міра, то підвищення ККД батарей - довгострокове рішення проблеми холодного приміщення, яке часто не вимагає вкладення додаткових фінансів. У даній статті будуть наведені прості і складні способи ефективного збільшення тепловіддачі батарей.

Що впливає на ККД радіаторів центрального опалення?

1. Температура теплоносія в системі;
2. Швидкість руху теплоносія;
3. Тип підключення до системи опалення;
4. Матеріал, з якого виготовлений радіатор;
5. Площа тепловіддачі і кількість секцій радіатора.

Важливу роль відіграють і інші чинники, що з'являються в процесі експлуатації радіаторів. Так, наприклад, тепловіддача батарей знизиться, якщо:

• Нанести багато шарів фарби;
• Чи не витирати пил;
• Періодично не зводити повітря з радіаторів;
• Внутрішня порожнина, фільтри і патрубки засмічені;
• Радіатор закритий декоративним екраном, шторами, меблями і ін.

В цілому порушена конвекція повітря (останній пункт) - одне з головних умов поганої тепловіддачі радіаторів центрального опалення. На усунення цієї проблеми спочатку і потрібно спрямувати всі сили.

Прості способи підвищення тепловіддачі радіаторів

. Батареї передають тепло повітрю, який, нагріваючись, піднімається вгору, а потім, охолоджуючись, опускається вниз. Так відбувається циркуляція повітря, і в приміщенні стає тепло настільки, наскільки це дозволяє тепловіддача батареї і швидкість повітряного потоку. Тому для того, щоб підвищити температуру всередині приміщення, перш за все, потрібно забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Для цього слід по максимуму звільнити простір навколо батареї: прибрати захисний екран, підняти штори, відсунути меблі і так далі.

Прискорюємо циркуляцію повітря за допомогою вентилятора. Чим швидше рухається повітря, тим більше теплової енергії він може забрати від батареї. У найхолодніші дні можна включати вентилятор, направляючи його в центр батареї для захоплення якомога більшої площі. Для забезпечення автономності подібної системи і забезпечення безшумності її роботи, можна розмістити комп'ютерні вентилятори. Вони тихі, малопотужні, а також при розміщенні безпосередньо під батареєю не порушують природний напрям руху повітря в приміщенні. Вентилятори дозволять підняти температуру в приміщенні на 3-10 градусів, а їх невелика витрата дає можливість без істотно шкоди для свого гаманця обдувати батарею круглу зиму. Порахуйте самі: потужність звичайних вентиляторів - близько 40 Ватт, комп'ютерних - не більше 5. Разом витрата: 40 * 24 (години) * 30 (днів) = 29 Кіловат = близько 95 рублів на місяць. У разі комп'ютерних ще менше - близько 23 руб. / Міс. при підключенні відразу 2-х.

Встановлюємо тепловідбивний екран. Тепло від батареї виходить у всіх напрямках, і для того, щоб не опалювати стіни, але направити теплову енергію в приміщення, потрібно встановити тепловідбивний екран за батарею. Для цих цілей можна використовувати фольгоізолон (спінена основа з фольгою на одній стороні), приклеївши його до очищеної стіні за батареєю будь-яким підходящим засобом (плитковий клей, універсальний клей 88, силікон та ін.). В ідеалі площа теплоотражающего екрану повинна бути більше площі батареї.

Якщо батарея вгорі холодна потрібно спустити повітря. Для цього потрібно відкрутити звичайний або кран «Маєвського» вгорі батареї.

Не буде зайвим тримати під клапаном ємність або рушник, тому що, як тільки вийде повітря, тонкою цівкою поллється вода. Як тільки це відбудеться, клапан можна закрити. Процедуру слід повторити для кожної батареї в будинку.

Складні способи підвищення тепловіддачі радіаторів

Якщо попередні способи не допомогли, або їх застосування приносить істотний дискомфорт, можна вирішити проблему одним з кардинальних способів:

• Змінити радіатори опалення (нижче буде дана таблиця теплопровідності і теплової потужності радіаторів);
• Збільшити кількість секцій батареї (більше площі батареї - тепліше в приміщенні);
• Очистити внутрішню порожнину радіатора від забруднень, корозії, накипу;
• Змінити тип підключення (оптимальний - прямий діагональний або прямий односторонній);

Проводити всі ці роботи потрібно при вимкненому системі опалення, що в більшості випадків важко в опалювальний період. Однак ситуація істотно полегшиться, якщо на вході і виході встановлена запірна арматура , Що дозволяє відключити від мережі теплопостачання кожен радіатор окремо.

Таблиця № 1: Коефіцієнт теплопровідності металів

Таблиця №2: Теплова потужність радіаторів

Оптимальний варіант - біметалеві радіатори, які не вимогливі до якості води в системі теплопостачання і при цьому мають високу тепловою потужністю. Цього вдалося досягти за рахунок комбінації стали (всередині) і алюмінію (зовні), а також завдяки сучасним технологіям , Що дозволив добитися великої площі тепловіддачі, при відносній негабаритності секцій.

Грамотно використовуючи ресурси центрального опалення, можна назавжди позбавити себе від необхідності підключення додаткових обігрівальних приладів. І, знаючи способи підвищення тепловіддачі батарей, можна регулювати температуру в приміщенні на свій розсуд.

Пролог.

У цьому році у нас лютують небувалі морози. В окремих районах республіки температура повітря падала до -24ºС, що для теплої Молдови є аномальним явищем. У мене в кімнаті не висить термометр, але я відчув, що рука, що лежить на столі, стала мерзнути, і мені довелося підкласти під неї шматок поролону.

Ми, в общем-то, як Амундсен, вже звикли до прохолоді, але вчора голова нашого кондомініуму, збираючи підписи під зверненням до постачальника тепла, запитав, яка у нас температура повітря в квартирі. Навряд чи постачальник тепла підвищить температуру теплоносія, але можливо голова хоче під виглядом надання неякісних послуг вимагати неустойку.

Як би там не було, але мене це подія спочатку підштовхнуло до вимірювання температури повітря в квартирі, а потім і до проведення цього експерименту.

Звичайно, сказати, що цей експеримент був нечистим, це не сказати нічого. Надто вже багато змінних, які могли позначитися на точності результату, починаючи від напрямку вітру за бортом і закінчуючи активністю комп'ютера, що працює в тестованої кімнаті.

Але, найважливіший параметр, який в інший час не дозволив би взагалі провести цей експеримент, це стабільність температури теплоносія.

Справа в тому, що в більш теплі періоди часу, температуру теплоносія активно регулюють протягом доби, для збільшення терміну служби. Коли ж на вулиці аномальна температура, то все засувки відкривають навстіж.

Мета експерименту.

Підтвердити або спростувати припущення, що примусове охолодження батареї парового опалення, навіть при температурі теплоносія 42ºС, може значно підвищити тепловіддачу системи в умовах звичайної міської квартири.

Датчик температури.

Щоб визначити ефективність того чи іншого способу обдування батареї, було вирішено виміряти різницю температур теплоносія до і після батареї центрального опалення.

Насправді, почав я з проміру температури батареї в різних точках, але отримані дані обробити так і не вдалося.

Для цього було виготовлено два однакових датчика температури на основі напівпровідникових терморезисторів КМТ-17.

А ось так датчики були закріплені на трубах парового опалення. Для поліпшення контакту з трубою, терморезистор був змазаний теплопровідної пастою КПТ-8.

Щоб знизити похибку вимірювань, що вносяться потоками повітря, датчики довелося додатково ізолювати поролоновою стрічкою.

Вибір оптимального положення вентилятора.

Заміри температури теплоносія були зроблені при різних положеннях вентилятора щодо батареї. Потужність вентилятора, при цьому, не змінювалася.

Протягом експерименту, температура теплоносія була 43ºС, повітря в приміщенні 20ºС.

У всіх випадках, відстань від центру лопатей до центру батареї дорівнювало 70см.

Різниця показань між температурою теплоносія на вході і на виході вказана в умовних одиницях, так як відкалібрувати термометр з такою високою точністю було просто нічим. При цьому за початок відліку прийнятий 0 (нуль) умовних одиниць, при якому батарея охолоджувалася природним шляхом.

Потік повітря спрямований зверху вниз, а кут нахилу вала вентилятора відносно горизонту 50º. При цьому, різниця температур на вході і виході батареї - 11 умовних Одиниць (далі УЕ).

Потік повітря спрямований зверху вниз, вентилятор працює в режимі «підлабузник» (повертається з боку в бік). Різниця температур - 8 УЕ.

При охолодженні батареї збоку, різниця температур між входом і виходом - 13 УЕ.

При напрямку потоку повітря в центр батареї, вдалося отримати найвищу різницю температур - 15 УЕ.

Якщо направити потік повітря в центр батареї, але при цьому включити режим "підлабузник", то різниця температур знизиться до - 12 УЕ.

Найбільш вигідним, з точки зору тепловіддачі, виявилося напрямок потоку повітря від статі в сторону площині батареї.

Експериментальні дані.

Перший день експерименту.

Всі графіки показують зміна температури з 8.00 ранку до 24.00 ночі.

Температура теплоносія 42ºС.

За графіком видно, що більш ефективно система працювала, поки різниця температур повітря і батареї була велика. Коли різниця зменшилася, система стабілізувалася.

Температура повітря в центрі кімнати на висоті 65см від підлоги піднялася з 15 ° С до 20 ° С за 9 годин.

Надалі температура піднялася ще на 0,5ºС.

Потужність вентилятора при цьому склала 35,2 Ватта.

Коли, під час експерименту, я вийшов зі своєї кімнати в коридор, то відразу відчув різницю температур, адже на той час я вже зняв теплі речі.

Сходив в сарай і приніс звідти ще один вентилятор. Цей вентилятор не був обладнаний перемикачем потужності, тому я його підключив через саморобний сімісторний регулятор, конструкція якого докладно описана.

Що ж, жити стало краще, жити стало веселіше!

Другий день експерименту.

Вранці я знову проміряв температуру теплоносія, а також температуру повітря в кімнаті. Всі значення залишилися незмінними, в тому числі і температура за бортом.

Протягом дня ніяких змін температури помічено не було.

Третій день експерименту.

Температура теплоносія підвищилася на один градус і склала 43ºС.

Температура на вулиці знижувалася і досягла -15ºС.

При цьому температура в кімнаті виросла ще на 0,5ºС і досягла 21,5ºС.

Четвертий день експерименту.

Температура теплоносія все ще 43ºС.

Температур за на вулиці з ранку -15ºС.

Температура в кімнаті вранці склала 21,5ºС.

Так як за минулу добу ніяких істотних змін температури не відзначено, вирішив збільшити потік повітря і о 10.00 встановив другий вентилятор.

Через 10-15 хвилин температура повітря зросла відразу на один градус, а потім і ще на півградуса і досягла 23ºС.

Гуляти так гуляти, подумав я, і о 19.00 включив обидва вентилятора на повну потужність. Температура за дві години зросла ще на один градус і досягла 24ºС.

Результати та висновки.

1. Мені вдалося підвищити температуру повітря в кімнаті на цілих 6ºС, а в екстремальному режимі роботи вентиляторів навіть на 9ºС, що підтвердило припущення про те, що підвищити тепловіддачу батареї центрального опалення можна, навіть при такій низькій температурі теплоносія.


2. При використанні звичайного побутового вентилятора без регулятора обертів, в кімнаті стає занадто шумно. Однак якщо використовувати накопичене кімнатою тепло, то, наприклад, в спальні можна на ніч відключати вентилятор, а в їдальні, навпаки, включати. Тоді, можна використовувати вентилятор на повній потужності.


3. Якщо перебувати в тій частині кімнати, де найбільш відчутно рух повітря, що генерується вентилятором, то створюється помилкове відчуття зниження температури.


4. Ті, хто побоюється, що вентилятор багато "намотає", можуть порахувати місячне споживання енергії.

   35 (Ватт) * 24 (години) * 30 (днів) ≈ 25 (кВатт / год)

Дрібні подробиці.

Щоб швидше і точніше заміряти температуру батареї парового опалення, досить нанести на кульку датчика цифрового термометра невелика кількість теплопровідної пасти "КПТ-8". Місце контакту на час вимірювання потрібно прикрити кількома шарами тканини або шаром поролону.

Вищеописаний експеримент змусив мене засумніватися в точності мого цифрового термометра. Щоб переконатися в правильності його показань, я їх порівняв з показаннями ртутного термометра. Для цього, занурив обидва термометра в гарячу воду на однакову глибину і простежив за показаннями у міру охолодження води.

Тривала робота вентиляторів відразу виявила слабке місце сучасних девайсів.

Якщо у вентилятора "Пінгвін" 1973 року випуску передній підшипник ковзання обладнаний сальником (стрілкою зазначено отвір для наповнення сальника маслом), що і дозволило йому пропрацювати вже майже 40 років, то в сучасному вентиляторі такого сальника немає і в помині.

Крім цього, у "Пінгвіна" є пружина, що запобігає виникненню поздовжніх биття вала. Новий же вентилятор після двох діб роботи почав торохтіти, так як через поздовжнього биття вала, викликаного ексцентриситетом пропелера, швидко зносилася одна з фторопластових прокладок.

Для усунення поздовжнього люфту, знадобилося кілька звичайних і дві тонкостінні шайби, а також прокладка вирізана з поролону.

Спочатку я розібрав статор.

Потім надів тонкостінні шайби і прокладку на вал двигуна, а іншими шайбами ​​збільшив зазор між підшипниками.

Щоб забезпечити скільки-небудь тривалу роботу вентилятора, вирізав з повсті сальник, а з якоюсь капронової кришки заглушку сальника і запресувала все це в поглиблення навколо вала. Природно, масла теж не пошкодував.

Почав думати про покупку двох десятків комп'ютерних 120-ти міліметрових вентиляторів. Думаю, якщо встановити їх прямо між секціями батарей, то при цьому повинен знизитися шум і підвищитися ефективність тепловіддачі.

Втомився писати цю статтю, відволікся, щоб побродити по мережі. Ось, що вдалося відкопати на просторах Інтернету. Якісні пластикові вікна ціна під замовлення Якщо нічого цінного не знайшли, то врахуйте: мопед не мій, я тільки дав об'ява. (С)

Знайшли помилки в тексті? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Спасибі за допомогу!

Коментарі (50)

Ніхто, коли я писав про КЛЛ, мав на увазі відеозйомку. Для неї я використовую лампи, на яких написано 2700К. У мене вдома, взагалі, всі лампи на 2700К, просто тому що нам подобається світло, нагадує світло від ламп розжарювання. Встановлюю баланс по мішені і знімаю. Все як завжди.

Для фото, звичайно, спалахи зручніше по ряду причин. По-перше, можна знімати з рук, по-друге, якщо знімати на зеркалку, можна при низьких ISO забезпечити великий ГРИП, по-третє, спектр набагато краще, ніж у КЛЛ, по-четверте ... знову ж таки, економія енергії.

Частина тепла йде крізь вікна теплопередачі

Опишіть будь ласка. Хоч би і коротко.

Вірніше, саме це цікавить:

Є у мене рішення, яке використовую вже років 20-ть.

Як то меделнно набирається температура, тут за вікном -20 і як то хочеться нагріти приміщення швидко. Спробував поставити вентилятор але реально він шумить і через те го що в кімнаті як ніяк прохолодно то зайва циркуляція дає прохолоду

Дмитро, доведеться потерпіти пару днів, поки кімната прогріється. Щоб вентилятор не шумів, доведеться йому профілактику зробити. Як варіант, можна встановити комп'ютерні 120-ти міліметрові під батарею, але ефективність буде нижчою.

Ну буду пробувати, на ніч доведеться поки відключати чтби шуму менше було

Привіт, шановні обговорюють! Випадково натрапив на матеріал про вентилятор і батареї і не зміг пройти повз. Може, бути, кому-то цікавий мій досвід боротьби із зимою. 1) Збільшити кількість секцій в батареї. Це абсолютно тихо і чудово працює. Якщо батареї підключені до стояка як на фотографіях в статті (вхід справа знизу, вихід праворуч зверху або навпаки), то це не спрацює - теплими будуть приблизно перші 7 секцій, а далі марно. Приєднувати вхід-вихід треба по діагоналі, тоді буде гарячої вся батарея (перевірено мною). Є ще один, менш очевидний, спосіб підключення труб, про який знають не всі - вхід знизу, вихід теж знизу, з протилежного кінця батареї. У цьому випадку теж гріється вся батарея (перевірено мною ж). Звичайно, тут потрібні початкові сантехнічні навички, але поліпропілен творить чудеса. У деяких випадках труби (хоча б одну) зручно пропускати всередині батареї, особливо, якщо у Вашій батареї немає перегородок (виробники лінуються, і останнім часом такі батареї переважають на ринку), щоб вони менше заважали. На жаль, модифікацію батарей краще проводити влітку, а не в самі морози. 2) Звичайно ж, посилення обдування батареї підвищує температуру в кімнаті. Безшумно посилити обдув батареї допомагають ті самі декоративні короби. Але найчастіше вони лише декоративні і закривають батарею тільки спереду і зверху. Краще виготовити їх самому з будь-якого матеріалу (так, хоч з картону!) Так, щоб вони охоплювали батарею з усіх боків, не маючи щілин з боків, але маючи повністю відкриті торці зверху і знизу. Батарея розвиватиме тягу, як класична пічна (самоварного, котельня) труба. Якщо довести цю ідею до досконалості, то кожух навколо батареї не повинен просто закінчуватися відкритим верхнім торцем, він повинен тривати воздуховодом, що йде майже до стелі. Повітропровід може огинати вікно, повторюючи хід верхньої гілки стояка (ховаючи в собі стояк). Перетин цього воздуховода може бути в 2-3 рази менше перетину кожуха батареї, щоб не псувати занадто сильно вид квартири), але все ж має бути досить великим, щоб не створювати помітного опору повітрю. Я сам так не пробував, але впевнений, тяга посилиться в рази, вентилятор може і не знадобитися! Шуму теж не буде. Вірніше, я не пробував чинити так з повітрям, але пробував - з водою. Так у нас кілька років грівся в общаге душ: на дні ТЕН від електрочайника, навколо нього труба з пластикової пляшки. Воду крутило дуже сильно, весь бак мав однакову температуру. Думаю, що повітря поведе себе абсолютно так само. 3) Ну, і звичайно, вентилятор на батарею! У моєму житті це служило екстреної заходом, що дозволяє пережити кілька днів лютих морозів, на постоянку ніколи не залишав. Вентилятор, абсолютно вірно, треба брати великий підлоговий китайський, він тихіше й ефективніше, а не старий радянський маленький. Дуже велика швидкість тут не потрібна, достатньо того режиму, коли вентилятор ще майже не чути, або коли чутно, але ще не дратує. Уповільнити вентилятор можна, включивши послідовно з мотором паперовий конденсатор вольт на 400. Ємність підбирається під конкретний випадок методом тику. Це компактно, дешево і тихо (ЛАТР часом шумить сам, а тиристорний регулятор може змушувати шуміти мотор вентилятора). Особливо це актуально, якщо в будинку діти - вони обов'язково накрутять ЛАТР і тиристорний регулятор. А конденсатори настільки компактні, що після підбору ємності їх можна назавжди заховати в ту коробку, де у вентилятора знаходяться кнопки, грітися вони не будуть. Якщо спосіб з воздуховодом хочеться ще посилити, знизу кожуха батареї можна додати «комп'ютерні» вентилятори якомога більшого діаметра, звичайно ж, теж уповільнені. Ще пара слів по темі. У мене батареї не висять на деякій відстані від підлоги, як це прийнято повсюдно, а стоять прямо на підлозі (на фанерку товщиною 7 мм). Тому підлогу у нас завжди досить теплий, незважаючи на перший поверх, тобто, шар холодного повітря на підлозі відсутня. У випадку з кожухами-воздуховодами, батареї переважувати не обов'язково, просто треба дотягнути кожухи майже до самої підлоги, залишивши лише щілину сумарною площею можна порівняти з перетином кожуха. Тоді холодне повітря з підлоги буде засмоктуватися батареєю і відправлятися наверх. Вісь. Вибачте, якщо сумбурно, але в моєму житті стільки пов'язано з цією боротьбою з цим довбали холодом! Останні 1-2 роки у нас випадково стали топити набагато краще. Це пов'язано з тим, що наші руїни одну за одною зносять, а решті дістається тепла більше. Але більшу частину дорослого життя це було далеко не так! Всім удачі і тепла в будинку! spock2004

PS Якщо будете купувати або міняти батареї, десять разів подумайте, якого типу взяти. Я дуже скептично ставлюся до нових (відносно) алюмінієвим батареям. Так, вони красиво виглядають. Так, у них дещо більше площа поверхні на одиницю об'єму, займаного в кімнаті. Статистики по корозії у мене немає, але чисто теоретично корродировать вони повинні сильніше чавунних. Хоча, начебто народ не особливо скаржиться. Скаржиться народ на інше. У алюмінієвих батарей досить вузькі канали всередині. Це має два поганих слідства. 1) Вони в кілька разів швидше забиваються тієї гидотою, яку приносить вода центрального опалення. 2) Вони добре працюють тільки за умови високої температури води і / або її інтенсивної циркуляції. А це на просторах бСССР зустрічається далеко не завжди (я, наприклад, живу в Рязані). Скажемо так, частіше не зустрічається, ніж зустрічається. Звичайно, якщо у Вас особистий котедж з особистої замкнутою системою опалення, з циркуляційним насосом і мембранним розширювальним бачком, тоді так. Тоді Вам можна використовувати будь-які батареї, хоч штамповані із тонкого сталевого листа. А для звичайних квартир, де топить «дядько» (по забавному висловом моєї бабусі), я настійно рекомендую старі радянські чавунні! Ну, або нові російські, але такі ж чавунні. У них дуже низька гідравлічний опір , Що створює дуже хороші умови для циркуляції води. І дуже великий внутрішній об'єм цієї самої води. Тому, навіть якщо на повну зміну води в батареї потрібно багато хвилин (як у мене), батареї все одно залишаються гарячими. Настільки гарячими, наскільки можуть бути в даній системі опалення. Ну, і, звичайно, довго не забиваються наносами (мені доводилося розрізати «регістри» з десятисантиметрових труб, де залишився вузький канал для води, а більша частина обсягу заповнена цією сумішшю з іржі, масла, накипу і бог знає чого). І ще порада: не фарбуйте батареї !!! Вище була дискусія про те, в який колір їх фарбувати. Наскільки я пам'ятаю, колір поверхні впливає тільки на те, як до неї «припікає», а як вона випромінює, залежить тільки від температури. Я в цьому не впевнений, але думаю саме так, вибачте, якщо не правий. У будь-якому випадку, при температурі теплоносія 42 градуси, як в статті, випромінюванням можна знехтувати, основне - це теплопередача омиває повітрю. Її і треба посилювати. Нова батарея має мелкопупирчатую поверхню, що повторює нерівності формувальної землі, і побризкати чимось рудим чисто символічно. Моя порада: так і залиште! Теплопередача буде максимальною. Мікронерівності адже теж збільшують площу поверхні, а не тільки ребра. Якщо вже фарбовані, зупиніться і більше не додавайте! У будинках з особливо фанатичними мамами та бабусями шар краски на батареях може досягати мм. Чи треба говорити, що фарба проводить тепло набагато гірше, ніж чавун. Для краси краще надягти той самий кожух. А ось його вже можна ізукрасілі як душа забажає! Ще раз удачі! spock2004