1. слабкий нагрів
2. гніт
3. корпус
4. тяга
5. Форсунки головного пальника
6. Головний кран регулювання і підпалу
7. Водний вузол і центральний клапан
8. закипання води
9. PS
10. PPS
11. Відео доопрацювання і ремонту
12. додаткові фото

У наших газових мережах, судячи по-всьому - знижений тиск. Тому більшість радянських колонок (а їх ще багато залишилося, і деякі продаються досі) не можуть забезпечити потрібну температуру - вода ледь тепла. Крім того, ці колонки постійно вимикаються (гасне гніт), видають небезпечні удари (включаються із запізненням) і часто гаснуть під час роботи.

По-крайней мере саме так поводилася моя колонка "Електрон ВПГ-19". Звичайно найпростіше купити сучасну колонку і не мучитися. Але по-перше - не завжди є можливість зробити це відразу, по-друге - деякі моменти цього ремонту можуть стати в нагоді і для деяких нових колонок, тому що низький тиск і якість газу впливають і на них теж.

Важливе попередження! Ремонт колонки - небезпечне заняття, потрібно розуміти що робиш. Якщо є найменші сумніви - краще викликати майстра.

Відео ремонту (45 хв) і додаткові фото - внизу статті (додані 26.11.2015).

Копія документа з якого взята схема (третя картинка) тут . Адреса оригіналу - клікнути на третю картинку.

Чотири важливих зауваження:

Перше - доводиться миритися з заміною мембрани, штока і сальників кожні 2 роки. Ремкомплект дешевий, головне - знайти його в продажу.

Друге - перед колонкою повинен обов'язково стояти хоча б грубий фільтр на воду. До речі у моїй новій колонки (вона у мене довго лежала невикористана в запасі) радіатор був забитий стружкою. :) Виробник "постарався".

Третє - багато в подібних колонках просто знімають запобіжний клапан, тому що колонка часто несподівано вимикається. Але це боротьба з наслідками, а не з причиною (гніт) і це дуже небезпечно. Мені здається так робити ні в якому разі не можна.

Четветртое - моя колонка після доопрацювання працює вже близько 10 років.

слабкий нагрів

Слабкий нагрів води, як мені пояснили газівники - через низький тиск газу, і його поганої якості. Я вийшов із ситуації просто - рассверлени форсунки. Тільки тут важливо не перестаратися. Отвори на пластині краще розсвердлювати по одному, незначно збільшуючи діаметр. Після кожного кроку проводити експеримент. Навіть незначне збільшення діаметра (мова йде про десятих частках міліметра) дає істотне збільшення полум'я. Якщо полум'я занадто велике, то крім перегріву при відключенні, може статися ще одна неприємність - істотне зменшення полум'я на гніт при включенні колонки.

гніт

У гніту дві основні функції - автоматичний підпал колонки при подачі води, і постійний нагрівання у процесі плавлення запобіжного клапана. Якщо гніт гасне або якщо його полум'я слабке і нестабільне, то термоелемент охолоджується або недостатньо прогрівається, і клапан вимикає колонку. Саме слабке полум'я гніту - найбільш часта причина мимовільного відключення газової колонки! Найчастіше це відбувається під час роботи колонки (наприклад коли перебуваєш у ванній і приймаєш душ :)). Причин кілька. По-перше може забитися штуцер - це найпростіше. По-друге, часто буває так, що відбір тиску газу у гніту на основний пальник, під час роботи колонки, робить полум'я гніту набагато менше. Термічні елементи, який прогрівається саме цим гнітом поступово остигає і колонка гасне. З цим боротися складніше. Я в результаті серії довгих експериментів прийшов до таких доопрацюванням:

• Змінив конструкцію направляє кожуха гніту - подовжив його (див. Малюнок).
• Змушений був збільшити діаметр отвору штуцера. На жаль, це збільшує витрату газу в холостому режимі, але іншого виходу не знайшов. Штуцер можна розсвердлювати, а при переборі - стискати плоскогубцями. На Васяк випадок варто запастися кількома.
• На термоелемент одягнув вольфрамову пружинку, яка його подовжила, і посилила прогрів, зменшивши залежність від форми і напрямки полум'я гніту.

До речі, навіть коли штуцер прочищений (продувом, бажано - з попередніми вимочуванням в гасі / бензині / ацетоні), після закручування в нього частенько потрапляють смітинки і полум'я гніту знову починає грати (то більше, то менше). Іноді досить дмухнути в місце його кріплення ще раз, іноді легенько стукнути. Якщо не допоможе - знову викрутити і продути (в т.ч. місце вкруткі).

корпус

При знятому зовнішньому корпусі може відбуватися захоплення полум'я в сопла основних напрямних головного пальника. Я, спочатку, довго мучився з цим дивним явищем, а потім виявилося, що досить просто одягнути зовнішній кожух і перескок полум'я зникає раз і назавжди. Втім, якщо пауза між подачею газу в головну пальник і її підпал, занадто велика, то перекидання полум'я може відбуватися і при одягненому кожусі. Але це вже інша несправність. І відбувається так тільки тому, що в момент подачі газу на пальник тиск на гніт різко падає, полум'я на ньому зменшується, і він не може зробити підпал відразу (а тільки тоді коли газ заповнить всю колонку - звідси бавовна). Як боротися - см. Доопрацювання-ремонт гніту. Ще це може відбуватися через недостатню або зворотної тяги, а також якщо форсунки Главниі пальника рассверлени занадто сильно (при цьому кран-ручка вивернута на повну потужність). Ну і зовсім екзотична причина - витік газу в блоці головного крана (див. Нижче).

тяга

Тяга повинна бути хорошою. На словах важко пояснити, але можна провести такий експеримент. Якщо вийняти ящик для збору сажі і, заштовхавши туди цілісний газетний лист, підпалити його, то жодна іскра не повинна впасти в приміщення, незважаючи на те, що полум'я буде досить великим. Газета повинна спалахнути, повністю вигоріти, і попіл від неї має весь затягнути в витяжку (так перевіряють тягу газівники під час планових обходів).

Форсунки головного пальника

Розсвердлювати форсунки потрібно акуратно, - як я вже згадував, мова йде про десятих частках міліметра. Після кожного розсвердлювання чергового отвори - проводити експеримент. Якщо перестаратися, то подача газу на головну пальник буде настільки сильною, що "відніме" газ у гніту, і крім того, може призводити до закипання води в радіаторі, після відключення колонки. Через "відбирання" газу у гніту - можливі хлопки при підпал головного пальника. Крім того, при малому гніт, колонка може стати пустим (спрацьовує захисний клапан через недогріву термоелемента) прямо під час роботи, через пару хвилин після підпалу головного пальника.

Якщо промах все-таки відбувся, то годі й вивертати на повну потужність основну ручку регулювання подачі газу (криве рішення), або за допомогою молотка і керна зменшити отвори в форсунках - "повернути назад" (за допомогою керна вдарити навколо розсвердлених отворів, на відстані пару міллімтров від отвору, зменшивши так його діаметр). В крайньому випадку можна забити шматком мідного дроту один з отворів (хоча мені цього робити не довелося).

Форсунки головного пальника - це круглі латунні (?) Пластини, розташовані спочатку трубообразних напрямних. Витягуються він досить легко: за допомогою великого гайкового ключа (розмір на жаль не пам'ятаю), або, в крайньому випадку, - трубного ключа.

Головний кран регулювання і підпалу

Цей кран потрібно зняти, розібрати, промити в гасі / бензині / ацетоні і змастити графітової змазкою. Тільки не перестаратися - її потрібно дуже мало. Інакше її може видавити на краю регулювальних прорізів і це може негативно вплинути на подачу газу (в першу чергу - на ґніт).

Водний вузол і центральний клапан

Несправність водного вузла може викликати:

• Несподіване відключення колонки під час роботи (друга за значимістю причина, після проблем з гнітом)
• Удари під час включення колонки і навіть мікровибухи
• Слабкий натиск гарячої води
• Колонка не включається, - при цьому газ йде і гніт горить (найнебезпечніший випадок)

Основна причина - заклинювання штока штовхача клапана і деформація мембрани.

Усунути проблему можна тільки замінивши шток, мембрану та ін. - все, що входить до складу стандартного ремкомплекта (тел. Нижче). Крім того, є ще проблеми, які мені вдалося перемогти тільки доопрацюванням конструкції.

Вообщем тут все найцікавіше. :) Найбільше часу у мене пішло саме на цю частину, оскільки зроблено спочатку досить по-ідіотськи. Крім того, - ремкомплекти дуже неякісні (доводиться міняти кожні два роки). Особливо нижній шток (мембрани) з пластмасовою капелюшком - кривий і погано покритий (іржавіє і стирається). А ідіотизм конструкції в тому, що шток головного клапана (верхній) проходить через газоподвод так, що в закритому стані ущільнювачі штока знаходяться під тиском (див. Малюнок).

В результаті, при зносі або недожіме ущільнювачів, починає відбуватися витік газу, навіть коли колонка не працює (а тільки горить гніт). При цьому, в гіршому випадку, газ може (і так і є) накопичуватися в нижній частині колонки і спалахувати раніше основного пальника, при включенні колонки, підпалюючи сопла головних напрямних. Колонка дико гуде, перегрівається в області основних форсунок (тих самих пластин), а головна пальник "недоотримує" газ (що втім не найгірше в цьому).

Найгірше те, що підпал може статися в місці витоку! Найбільша вірогідність цього - при відключенні колонки (при перекритті води). А це вже зовсім погано, тому що в цьому місці присутні гумові та пластмасові деталі.

Якщо перестаратися і перетиснути ущільнювачі, то штоки буде підклинювати, в результаті чого спрацьовування буде запізнюватися (включення і відключення), що знову може призводити до бавовни, закипанню води в радіаторі і зносу штока (на ньому утворюється звуження в центральній частині, через що ущільнювачі в крайніх положеннях виявляються пережаті, а в середньому - недожати).

Звичайно найрозумніше було б зробити так, щоб при перекритому головному клапані була б в принципі виключена можливість витоку газу.

Я навіть трохи помріяв і представив як можна було б зробити цю частину (див. Малюнок вище). Але, на жаль, це тільки мрії - така доробка врядли можлива в домашніх умовах. І головне - безглузда. Простіше купити нову сучасну колонку. :)

Вообщем, після довгих мук, конструкцію я трохи допрацював (див. Малюнок вище).

Нижній шток (мембрани) змащується тонким шаром графітової мастила (за порадою газівника). Тонкий шар - це коли її майже не видно на штоку. Пружинки - дуже м'які. Нижня зовсім невелика. Добре підійшли пружинки від авторучок. Ущільнювачі (червоні на малюнку) повинні легко ковзати - так, щоб пружинки могли їх зрушити. Але, при цьому, щоб не пропускали газ (тобто зусилля все-таки має бути, хоча і невелике). Я купив набір для сантехніки і вибрав з нього відповідні колечка.

закипання води

Найчастіше вода закипає під час відключення колонки - в той момент, коли кран змішувача (наприклад у ванній) перекривається, але головна пальник якийсь час продовжує працювати. Тобто відключення подачі газу на головну пальник - запізнюється, відстає від відключення води. Це може навіть призводити (ні, не до вибуху радіатора - це навряд чи) до пробою гумових прокладок між радіатором і трубками подачі / відведення води. Коли вода явно закипає - це виявляється відразу. Гірше коли явного кипіння немає, але вода в радіаторі все одно занадто високої температури (це легко визначити - після нетривалого простою, при черговому включенні, спочатку пару секунд йде окріп). По-перше прокладки з часом дубеют і можуть потекти, по-друге це тривожний симптом (повинен сказати, що у себе це явище мені повністю усунути не вдалося).

Причини можуть бути різні. Зношена мембрана (за пару років вона втрачає гнучкість і форму - стає розтягнутої і вся буграми). Підклинювати штоки (швидше за все нижній шток - водного вузла). Якщо водний вузол дає текти, то в цьому місці утворюється "накип" і накопичується іржа. Крім того може зноситься ущільнювач. Верхній шток рідко заклинює. Хоча, буває, з сильну протікання знизу вода доходить і до нього теж.

Крім того підклинювати може після неправильної зборки системи. Водний вузол регулюється щодо осі штока, і фіксується трьома гвинтами по периметру. Там же є отвір, в яке можна підсвічувати ліхтариком, і візуально контролювати місце стику нижнього і верхнього штоків (див. Фото вище).

PS

Тел. магазина в Києві, де продаються ремкомплекти: (044) 497-53-00

Виявляється у них є свій сайт: obriy.in.ua

PPS

Можливо я щось упустив або недостатньо точно виклав, але справа була близько 10 років тому ... - запам'яталося тільки основне. Крім того, ні в якому разі прошу не розглядати це опис як керівництво до дії! Це просто інформація для роздумів.

Додано 26.11.2015:

Відео доопрацювання і ремонту

Час різних етапів цього відео:

0 хв 00 сек - Доопрацювання газового вузла - додатковий клапан.

3 хв 32 сек - Доопрацювання гніту - чому згасає гніт і гасне колонка.

5 хв 05 сек - Розбирання та ремонт водяного редуктора - мембрана, шток, сальники. Чому колонка не підпалюється.

18 хв 09 сек - Газовий вузол - втулка, клапан, моя доробка, зведення штоків водного і газового вузлів.

23 хв 47 сек - Збірка водного вузла (водяного редуктора).

29 хв 17 сек - Збірка газового вузла.

33 хв 59 сек - Ще раз про доопрацювання газового вузла - додатковий клапан.

38 хв 51 сек - Зведення штоків - контроль через отвір.

39 хв 56 сек - Регулятор газу, втулка подає газ на гніт і пальник.

41 хв 43 сек - Перевірка підпалу при подачі води.

додаткові фото

водяний вузол

газовий вузол