1. Підготовка деталей і складальних одиниць
2. Збірку ведемо в наступній послідовності:

2001 рік

Отже, експеримент можна вважати закінченим. За цей час були і морози, і пробки, і подолання снігів (знижена, педаль в підлогу) і багато іншого. Не було тільки спеки, але тому що при включенні муфта імітує штатний обдув (а з ним у мене ніколи двигун не нагрівався вище покладених градусів), то і тут буде все ОК.
На жаль у одній з 3-х машин зі встановленою муфтою вийшли з ладу пружні пластини - свого часу за відсутністю кращого їх зробили з консервної жерсті яка не витримала навантажень. Але навіть при такій поломці вентилятор просто перейшов в "блокований" режим - як штатна м'ясорубка. Муфти ж з більш товстими пластинами продовжують нормально працювати.

За створення муфти хочеться подякувати конструкторів ГАЗу, вперше впровадили цей пристрій в 1970 (!) Році на ГАЗ 24. На жаль, як часто у нас буває цей девайс був скасований заводом в 1972 році з метою спрощення конструкції. А на іномарках він з успіхом застосовувався до кінця вісімдесятих, поступившись місцем вискомуфта. Втім, в компресорі кондиціонерів він застосовується і зараз. Суть його в наступному.

На валу помпи 15 жорстко закріплені шків 2 і кільцевої магніт 3.
Вентилятор двигуна 12 прикріплений до маточини 5. Маточина через підшипники 8 посаджена на вісь помпи. До маточини через пружинні пластини прикріплено кільце 4. Зазор між кільцем 4 і електромагнітом 3 складає 0.5-1 мм і регулюється болтами 6.
Таким чином, жорсткого приводу між шківом і вентилятором немає - на на працюючому двигуні при вимкненому муфті вентилятор "ліниво" крутиться за рахунок тертя в підшипниках - його легко можна зупинити рукою.
При включенні електромагніта 3 через щітку 16, він притягує з силою 80-100 кг кільце 4, яке за рахунок пружинних пластин переміщається і "прилипає" до поверхні електромагніту (для поліпшення зчеплення контактна поверхня магніту має покриття типу феродо). В результаті вентилятор починає обертатися разом зі шківом, охолоджуючи радіатор. При відключенні муфти кільце 4 відходить від електромагніта 3 і знову "ліниво" крутиться. У разі виходу з ладу магніту, за допомогою регулювальних болтів 6 кільце 4 притискають до фрикційної поверхні магніту 3 і вентилятор переходить в режим постійного дуття.

Тепер про те, як це зробити. Найважливіша частина - електромагніт. На жаль купити його можна не скрізь. У Москві він продається ... в зборі з волговские шківом і маточиною шківа за смішною ціною близько 48 р (тут і далі в статті ціни на осінь-2001 - (У)) (смішний, тому що шків окремо стоїть 60р, а маточина 20 :-), тобто муфта, 4 болтика і стопорні пластини йдуть в навантаження). На жаль в чистому вигляді продається комплект на УАЗ не підійде - інший виліт шківа.

Втім якщо під капотом ЗМЗ-402, то все ОК, а ось з УМЗ доведеться повозитися. А "рідний" шків УМЗ не підійде через конусної форми. Але в витонченою шківі є і плюс - мінімальне биття і запас міцності (у мене штамповані шківи тріскалися 2 рази). Якщо не вдасться знайти Волговский електромагніт, то при бажанні його можна зробити самому, або використовувати аналоги, широко застосовуються в техніці.

Дані магніту такі:
Провід - ПЕВ-1 0,47 мм
Число витків в обмотці - 270
Опір котушки - 8.5 +/- 0,5 ом
Струм 1.5 А
Зусилля електромагніту - 80-100 кгс

Невелике спостереження. На практиці зустрічає магніти опір 8.5 і 9 Ом. Перші притягують природно сильніше, тому при використанні вентилятора більшої продуктивності (наприклад пластикова від Газона 3307) переважніше. З урахуванням того, що при включенні муфта працює як фрикціон, бажано, з метою зменшення зносу поверхонь, що труться, максимально знизити інерцію вентилятора (наприклад замінити штатну "м'ясорубку" пластиковим пропелером від Газелі або Газона). Перевірте так само поверхню "фрикциона" - надлишки клею або "місцеві виступанія" потрібно прибрати напильником.

Підготовка деталей і складальних одиниць

I. Для двигунів з помпами нової конструкції - помпа з складовим підшипником (НЕ Целікова !!!) від ГАЗ-2410 або УАЗа. У продажу є посилена алюмінієва (ціна - близько 600 р) і чавунна, без задньої кришки (350 р). З практики установки - краще чавунна, т. К. Легше розбирається. Помпу необхідно повністю розібрати.

Послідовність така:
1) зняти маточину;
2) зняти задню кришку (якщо є);
3) зняти крильчатку. В обох помпах, на жаль, застосовані нестандартні, тому зі знімачем доведеться помудрувати. До чавунної підійде від ГАЗ-24. Тільки не намагайтеся зняти крильчатку за краю - вони зламаються. Один з варіантів - приварити до маточини крильчатки гайку і, загортаючи в неї болт, зняти крильчатку. Є варварський метод - вибити вісь в сторону крильчатки. При цьому прийде в непридатність сальник помпи і його доведеться міняти (правда коштує він не дорого і тому іноді цей спосіб краще). Для зменшення проблем надалі, новий вал під крильчатку зроблений діаметром 16 мм, що дозволяє використовувати штатну крильчатку ГАЗ 2410 і штатний знімач для неї - від ВАЗ 2101;
4) Зняти стопорне кільце підшипників;
5) Вибити вісь разом з підшипників ( "назовні" помпи);
6) Зняти підшипники з осі.

Після розбирання зверніть увагу на підшипники - вони повинні бути з одностороннім ущільненням (часто зустрічаються взагалі без них). Для чавунної помпи використовуються два підшипника 20703 (Діаметри - 17 і 40 ширина 14) - внутрішній підшипник від помп старого зразка УАЗ і ГАЗ. В якості заміни може використовуватися 180503 (17 * 40 * 16) - від помпи Москвича. На відміну від 20703 вони закриті з обох сторін. Тому, якщо передбачається шприцевать помпу, з одного боку ущільнення потрібно зняти. Так само можна використовувати і підшипник 80203 (17 * 40 * 12) від опори первинного валу КПП в маховику, хоча він кілька "слабкіше" попередніх. У нього так само двостороннє ущільнення.
На посиленою алюмінієвої помпі застосовані 2 різних підшипника:
- передній 180603 (17 * 47 * 19) - передній підшипник генераторів ГАЗ, УАЗ з двостороннім ущільненням. Аналог - 20803 (17 * 47 * 15,5) - зовнішній підшипник від помп старого зразка УАЗ і ГАЗ.
- задній 80203 (див вище).
При заміні підшипників не забудьте привести у відповідність з їх шириною розпірну втулку.

На мій погляд, доцільно зробити мастило підшипників через прес-маслянку. Однак, тому що доступ на двигуні до помпи утруднений, бажано її зробити виносної - з використання гнучкого шланга. Ми зробили так - в наявний отвір на чавунній помпі (в просвердлений на алюмінієвій) вставили мідну трубку відповідного діаметру. Акуратно загнули її і кінець вивели за шків, зафіксувавши невеликим хомутом. На нього наділи гнучкий шланг, на іншому кінці якого розміщена маслянка (шланг можна використовувати такий, як на підшипнику зчеплення). Для виходу надлишків мастила потрібно або просвердлити в помпі ще один отвір, або, злегка сплюснув трубку подачі мастила на "вході" в помпу передбачити її вихід назовні там.

На двигунах з помпами старого зразка процедури виконуються аналогічно. На щастя вони все розбірні, що кілька здешевлює переробку, проте раджу звернути увагу на підшипники - відкриті з обох сторін там теж не рідкість.

II. Виточити згідно креслень:

III. В якості пружних пластин відмінно підходять пластини від подпятника класики ВАЗ. Вони часто продаються в магазинах під назвою "Ремкомплект зчеплення" - такий собі "гурток" з трьома "пелюстками" за ціною 20-30 р. Пластини необхідно отжечь (при цьому вони зберігають пружність і піддаються свердління). Відрізавши ножицями зайве, отримуємо заготовки довжиною близько 65 мм. Затиснувши їх в "пакет" свердлимо отвори на відстані 50 мм один від одного.

IV. Два підшипника для маточини вентилятора. У заводській конструкції використовувалися підшипники 180503 з двостороннім ущільненням. Рекомендації по заміні - см вище. Кілька зауважень - навіть куплений новий підшипник необхідно акуратно розкрити і переконатися в наявності мастила. Для зменшення тертя в підшипниках, можна рекомендувати залишити тільки зовнішні ущільнення, а в підшипники додати мастила ШРУС, злегка розведену моторним маслом. Для виключення втрат мастила, бажано стик зовнішньої обойми підшипника і маточини злегка промазати герметиком. При використанні більш вузьких підшипників ніж 180503 необхідна відповідна розпірна втулка.

V. Щіткотримач генератора (без регулятора).

VI. Сталева пластина приблизно 100 * 200 * 2-3 мм для виготовлення кронштейна щітки.

VII. Кріплення:

• гвинти М5 * 10 - 6 шт;
• гайки М5 - 6 шт;
• болти М6 * 14 - 3 шт;
• гайки М6 - 3 шт;
• болти кріплення вентилятора (під "пластик" - М8 * 20 - 4 шт;
• болти кріплення електромагнітної муфти М8 з капелюшком (можна використовувати "фірмові", скоротивши їх до 10-11 мм);
• стопорні пластини болтів муфти - 2 пластини зі сталі 0.5-0.7 мм з отворами під сусідні болти. Після затяжки болтів загинаються, охоплюючи межі болтів. (Можна використовувати наявні в комплекті муфти);
• корончатая гайка М10;
• шайба 10 * 22 * ​​1,5.

Збірку ведемо в наступній послідовності:

I. Зібрати вісь з підшипниками і встановити її в помпу, зафіксувавши стопорним кільцем в корпусі помпи.

II. Встановити мастильну трубку (якщо є) підшипників.

III. Встановити шпонку і напрессовать шків (повинен сидіти на осі щільно, без люфтів). УВАГА! При напресування, упор повинен бути на вісь помпи з боку крильчатки! Для уникнення пошкодження сальника, не допускається упор в корпус помпи!

IV. Встановити на шків електромагнітну муфту (Плон затягнути болти, загнути краю стопорних пластин).

V. назбирати маточину вентилятора:

1. Наживити гвинтами М5 три пружинних пелюстки на ступиці. Напрямок решт пелюсток - по ходу годинникової стрілки;
2. Наживити гвинтами М5, з навернути під капелюшок гайками, пелюстки але підпорядкованому кільці (проточка спрямована до маточини вентилятора);
3. Остаточно рівномірно затягнути гвинти, законтрите їх гайок (на "кільці" - розташованими під капелюшками гвинтів, на ступиці - з боку "вилізли"-решт різьблення). Для надійності кінці гвинтів, що знаходяться в кільці можна раскерніть. УВАГА! Кінці гвинтів не повинні виступати на площину веденого кільця!
4. Вставити в маточину підшипники вентилятора;
5. Вкрутити до торкання регулювальні болти М6 з навернути на них контргайками.

маточина вентилятора в зборі з "відомим" кільцем, пружинами, регулювальними болтиками і підшипниками

VI. Встановити маточину вентилятора на вісь помпи (див попередження п.3 !!!)

VII. Закріпити корончатой ​​гайкою з шайбою маточину на осі, зашплинтовать гайку.

VIII. Болтами М6 відрегулювати рівномірний зазор між кільцем і муфтою 0,3-0,5 мм. Болти законтрить гайками. В аварійному випадку болти вворачиваются до вибирання зазору і стопорения муфти.

IX. Перевірити роботу муфти - маточина вентилятора повинна легко і без заїдань обертатися на валу (сам вал при цьому нерухомий). При подачі напруги ( "-" - на корпус помпи, "+" на контактна кільце) ведений диск маточини повинен щільно притискатися до муфти, не даючи обертатися окремо ступиці вентилятора і осі помпи.

X. Одягнути крильчатку помпи (насаджувати акуратно під уникнення пошкодження сальника. Упор - тільки на вісь помпи. Для запресовування можна використовувати різьбове відвести на кінці валу.

XI. Далі необхідно виготовити щіткотримач - він робиться з щіткотримача генератора, підрізанням корпусу під передню щітку (вона в даному випадку не потрібна). Що залишився "держатель" повинен не доходити до контактного кільця приблизно 2 мм і не повинен чіпляти за корпус.

XII. Кронштейн щітки Г- ​​подібний. На помпах нового зразка його зручно встановити на дві майже вертикально розташовані шпильки кріплення помпи з боку генератора. На помпах старого зразка - з протилежного.

XIII. Встановлюємо помпу на автомобіль, підводимо провід живлення на щітку, встановлюємо вентилятор. Пробуємо - при відключеною муфті вентилятор крутиться рукою на непрацюючому двигуні. При подачі напруги він блокується і зрушити його можна з великими труднощами.

Не дивуйтеся, що після переробки двигун стане тихіше працювати. І не лякайтеся від реву вентилятора при його включенні на середніх оборотах (на холостих це не так чутно).

Успіхів!

Електромуфти на буханці (двигун 2,4 л). © [dive]