просто інжектор

При передруках посилання на http://injector.fotocrimea.com обов'язкове

Ой, мороз-мороз, чи не морозь коня ...

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПУСКУ ДВИГУНА ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Зима в Росії настає за календарем,

а морози приходять, як завжди, несподівано.

У теплу пору року сучасний автомобільний двигун запускається легко і вільно, але все автомобілісти знають, що взимку завести застиглий автомобіль набагато важче, ніж влітку. Дуже часто буває так, що промучившись годину-другу на міцному морозі, так і не вдається змусити працювати двигун улюбленого залізного коня. А їхати треба, і як завжди, терміново і невідкладно. Щоб не залишитися «безкінним», пропонуємо уважно розглянути і проаналізувати процеси, що відбуваються при холодному запуску двигуна і взяти до відома ряд серйозних рекомендацій.

Отже, нагадаємо, що відбувається під час запуску двигуна внутрішнього згоряння.

Поворотом ключа запалювання включаємо стартер (компактний і дуже потужний електродвигун), і він починає прокручувати двигун, в циліндрах якого відбувається 4 робочих такту:

1. Впуск. Поршень одного з циліндрів йде вниз, і двигун, як насос, через що відкрився впускний клапан всмоктує топливовоздушную суміш, за приготування якої відповідає паливна система.

2. Стиснення. Впускний і випускний клапани закриті. Поршень йде вгору, стискаючи топливовоздушную суміш. В кінці такту стиснення свічка запалювання дає іскру, яка запалює стиснуту суміш.

3. Робочий хід. Обидва клапана закриті, топливовоздушная суміш швидко згоряє. Продукт згоряння різко збільшується в об'ємі, штовхаючи вниз поршень, який через шатун приводить в обертання колінвал.

4. Випуск. Поршень знову йде вгору. Відкривається випускний клапан. Відпрацьовані гази викидаються в випускний тракт і далі в атмосферу. В кінці такту випуску відкривається і впускний клапан (перекриття клапанів), і свіжий заряд суміші остаточно очищає циліндр.

Ці 4 такту складають один цикл роботи бензинового двигуна внутрішнього згоряння. Цикли повторюються, і двигун починає працювати, тобто - заводиться. Просто, як все геніальне. Так, ДВС - один з найгеніальніших винаходів людства, навіть якщо просто взяти до уваги масовість виробництва. Цей винахід постійно удосконалювалося і ще довго буде «доводитися до розуму» численними автовиробниками. Але, тим не менш, абсолютно досконалий і безвідмовний двигун ще не створений, підтвердженням чому є той факт, що немає двигуна, який би абсолютно чітко, бездоганно і легко заводився в сильні морози. Цьому є конкретне пояснення з точки зору законів фізики.

Розглянемо уважно основні чинники, які заважають легко і вільно заводитися двигуну при низьких температурах. Так, при описі тактів роботи двигуна багаторазово згадувалося топливовоздушная суміш. Карбюратор або система уприскування повинні створювати у впускному колекторі таку суміш повітря і палива, яка в кінці такту стиснення надійно б запалала від свічки запалювання і горіла, здійснюючи корисну роботу, але при цьому не отруюючи атмосферу шкідливими викидами. Однак існує така критична температура -24оС, при якій розпорошений бензин перестає змішуватися з повітрям. З цього випливає, що гомогенна топливовоздушная суміш не утворюється, а тому двигун не повинен заводитися. Але більшість двигунів все-таки заводяться і непогано працюють навіть при набагато нижчих температурах. Цей парадокс пояснюється іншим законом фізики. Суть його полягає в тому, що в кінці такту стиснення відбувається ізотермічний нагрів. Тобто, температура в циліндрі підвищується настільки, що бензин з повітрям все-таки змішується, утворюючи таку топливовоздушную суміш, яка впевнено запалюється від іскри. До речі, за принципом самозаймання від стиснення працює дизельний двигун. Однак, для того, щоб в кінці такту стиснення стався цей швидкоплинний ізотермічний нагрів, обов'язкові п'ять основних умов.

Розглянемо більш конкретно ці умови, так як, якщо їх знати і виконувати, то можна змусити впевнено заводитися в будь-який мороз залізного коня, зробленого не тільки в Росії, але і в Японії, Америці, Європі, в інших країнах, де холодів взагалі практично не буває, а тому вироблені там автомобілі не дуже-то до них адаптовані.

Отже, щоб отримати добре займисті на морозі топливовоздушную суміш, необхідно:

Перше. Створити різке стиснення паливо-повітряної суміші. Тобто треба, щоб стартер весело крутнув застиглий двигун. значить:

- стартер повинен бути справний;

- досить потужний акумулятор повинен бути добре заряджений;

- в системі змащення двигуна повинно бути якісне масло, не замерзає в «маргарин» при низькій температурі.

Для виконання цієї умови треба не так вже й багато: перевірити акумулятор. Якщо відчувається, що він виробив свій ресурс або просто слабенький, то його треба замінити новим. На багатьох японських автомобілях стоять акумулятори невеликої ємності (не більше 45 Ампер-годин) з клемами невеликого діаметру. Такі акумулятори потрібно поміняти на більш потужні, ємністю не менше 55 А.-ч., одночасно поставивши на них щільні перехідники на клеми. Не забувайте, що у більшості «японців» акумулятори з зворотною полярністю.

Моторне масло в двигун найкраще залити синтетичне з маркуванням 0 W 30, 0 W 40 або 5 W 40. Дуже важливо щоб масло не було підробленим.

А вже стартер повинен бути завжди справним, особливо на автомобілі з автоматичною коробкою перемикання передач, так як його несправним стартером чи не завести «з товкача» навіть влітку.

Друге. Щоб в кінці такту стиснення в циліндрі стався ізотермічний нагрів порцій повітря і бензину, необхідно створити досить високий тиск, зване компресією. Для більшості бензинових двигунів компресія вважається нормальною в межах 12 ... 15 кгс / см2. Замір компресії - один з основних пунктів діагностики двигуна на СТО. За величиною рівномірності компресії можна визначити стан циліндропоршневої групи клапанів і інших елементів двигуна. Зношений двигун з низькою компресією завести на холоді буде, зрозуміло, набагато важче. Бажано, не чекаючи холодів, відремонтувати двигун або подбати про тепле стійлі для улюбленого залізного коня.

Третє. В кінці такту стиснення в результаті ізотермічного нагріву топливовоздушная суміш утворюється, але вона далеко не ідеальна. Підпалити її не так-то просто, тому для надійного запалення потрібна потужна іскра.

Якість іскри залежить, перш за все, від свічок запалювання, а також від надійності роботи всієї системи запалювання. Краще за все перевірити систему запалювання на СТО, де є спеціальна діагностична апаратура.

Про свічках запалювання дуже багато сказано і написано. Звичайно, кожен виробник рекомендує для свого двигуна конкретну марку свічок - ось звідки таке різноманіття їх на прилавках наших автомагазинів. Всі свічки працюють за одними і тими ж фізичними законами, і конструктивно всі вони схожі з собою. Наприклад, спідниця більшості свічок запалювання має різьблення М14 x 1,25. Більш складним є питання про якість свічок і виробниках (дуже багато підробок).

Дозволимо собі дати одна загальна порада про вибір свічок запалювання. В якому б тисячолітті не був випущений автомобіль, побалуйте його досягненнями високих технологій - оснастите систему запалювання так званими платиновими або, ще краще, іридієвим свічками. Ці свічки мають остренький центральний електрод, покритий зазначеними дорогоцінними металами, стійкими до електричної ерозії (обгорання). Платинові і Іридієві свічки ще майже не навчилися підробляти, вони довговічні, надійні, дають дуже стабільну і більш потужну іскру, що значно збільшує шанс успішного запуску двигуна при низьких температурах.

Четверте. Щоб топливовоздушная суміш впевнено запалала від свічки, в складі цієї суміші має бути присутнім якісне паливо. Чи не заправляйтеся, де попало і яким потрапило бензином ні за яких обставин.

Якщо влітку ваш «залізний кінь» проковтне «ліву пальне», то взимку він її переварити явно не зможе. Дуже цікаво те, що фахівці не на кожній СТО визначать, від чого ваш автомобіль не бажає нормально заводитися і працювати, тому що не скрізь є апаратура для визначення якості палива. Заправляйтеся тільки на фірмових АЗС, які гарантують високу якість палива.

П'яте. Якісне палива повинно бути добре розпорошено. Це означає що карбюратор повинен бути відрегульований, а інжектори - промиті. Зробити це найкраще на СТО, де є спеціальне обладнання.

Отже, ми розглянули найбільш загальні умови і рекомендації. Тепер зупинимося на конкретних особливостях холодного запуску інжекторних і карбюраторних бензинових двигунів.

З карбюраторними двигунами дещо простіше. Карбюратори залишилися на добре відомих нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах і Уазах. Ці машини за багато років росіяни навчилися заводити в будь-який мороз і в будь-яку спеку. Перед зимовою експлуатацією треба відрегулювати карбюратор, звернувши особливу увагу на правильність роботи пускового пристрою, системи холостого ходу, відкоригувати якість суміші. Перевага карбюраторних двигунів в тому, що у них не заливає свічки бензином при холодному пуску. Однак, через переобогащенной суміші свічки запалювання швидше забруднюються і, отже, їх треба частіше перевіряти, при необхідності очищати або міняти. Також необхідно перевірити і відрегулювати початкову установку кута випередження запалювання. Досвідчені автомобілісти зроблять без праці це самі, та й на деяких СТО ще залишилися фахівці, які якісно відремонтують і відрегулюють не тільки вітчизняні, а й іномарочниє карбюратори.

Інжекторниє двигуни, безумовно, набагато досконаліше карбюраторних. Вітчизняні інжекторні двигуни добре адаптовані до нашого холодного клімату, тому непогано заводяться при низьких температурах. Інжекторниє іномарки досить часто не хочуть заводитися в міцні сибірські морози. Більшість іномарок, які потрапляють різними шляхами до нас в Росію, спроектовані і виготовлені в тих країнах, де не буває морозів нижче 25оС. У системах управління сучасними інжекторними двигунами відсутні будь-які ручні регулювання. Простіше кажучи, немає такого хитрого гвинтика, який можна крутити, домагаючись, щоб двигун «краще» або «гірше» заводився. Вся програма управління двигуном і в тому числі його холодним пуском і прогріванням, закладена в контролері (електронному блоці управління). Дуже складно, або взагалі неможливо, змінити програму управління двигуном, тобто перепрограмувати контролери іномарок для більш ефективного запуску двигуна при дуже низьких температурах. Але не треба засмучуватися. Якщо ніжна, примхлива іномарка боїться наших морозів, то сибірським автолюбителям не страшні ніякі холоди. Іномарки, яких стає все більше і більше, колесять по наших дорогах навіть у найлютіші морози. Треба вміти правильно заводити двигун на морозі.

І тепер саме час розглянути питання: що робити, якщо двигун улюбленого авто не хоче або не може заводитися при температурі, характерною для нашої зими? Припустимо, що виконуються всі п'ять умов, необхідних для впевненого запуску холодного двигуна, однак, мороз такий сильний, що двигун ніяк не хоче заводитися. Причин може бути багато, всіх не перелічити. Є одна загальна, найбільш характерна причина, утрудненого запуску сильно замерзлого двигуна: бензин заливає свічки. При прокручуванні двигуна стартером, інжектори за сигналом контролера подають в циліндри трьох-чотирьох і більше кратну, в порівнянні зі звичайною, порцію палива. Це необхідно, щоб створити необхідну для холодного запуску переобогащённую топливовоздушную суміш. Якщо з яких-небудь причин ця суміш не загорілася від іскри при перших оборотах двигуна, то при подальшій прокручуванні бензин з цієї суміші потрапляє на електроди свічки запалювання, простіше кажучи - заливає свічки. Двигун з залитими свічками заводити марно. Як уникнути цієї неприємності і ряду інших, буде розказано нижче.

Не буває безвихідних ситуацій. Уявіть собі пронизливий холод -39оС з вітром і замерзлу брилу коханого залізного коня. У таку погоду добрий господар навіть собаку ..., але терміново треба їхати, так як ритм сучасного життя диктує сувору необхідність: треба заводити! Якщо треба - будемо заводити, але не за всяку ціну і не «селянським розумом», а по-науковому - грамотно, спокійно, впевнено. Обов'язково заведемо, якщо все зробимо правильно. Розглянемо найбільш характерний варіант: автомобіль, що підлягає заведенні, стоїть на відкритому майданчику недалеко від будинку. Ви відчуваєте, що мороз міцнішає. Почніть з акумулятора. Не полінуйтеся зняти його, принести додому і поставити на ніч у батареї. Коли акумулятор відігріється, його здатність накопичувати і віддавати енергію значно підвищиться. Закони фізики і хімії говорять про те, що при тій же температурі -24оС рухливість іонів електроліту зменшується настільки, що акумулятор практично перестає заряджатися від генератора при працюючому двигуні. Конструктивно акумулятор відділений і навіть теплоізольований від двигуна. При коротких поїздках він не встигає нагріватися під капотом автомобіля від працюючого двигуна. Взимку акумулятора доводиться віддавати енергію у великих кількостях: стартеру, фарам, опалювачам тощо. Непогано мати зарядний пристрій, щоб ще і періодично заряджати акумулятор. Теплий акумулятор впевненіше прокрутить стартер при запуску і в подальшому повністю зарядитися від генератора.

... Мороз не думає слабшати. Чим ще допомогти двигуну? Є ще один старий вірний спосіб: підігріти! Але не масло в піддоні паяльною лампою, це повний анахронізм. Треба прогріти впускний колектор, щоб знаходиться всередині колектора повітря теж трохи прогрілося, що підвищить гомогенність паливо-повітряної суміші і впевненість її займання в циліндрах двигуна. Цим способом користувалися ще наші діди при запуску зисів і зимовище. Підігріти впускний колектор не так вже й складно. Ні в якому разі не можна застосовувати відкритий вогонь! Прогрівати треба гарячою водою. Тільки вода може швидко і ефективно віддати тепло впускного колектора. Досить налити з крана гарячої води в 5 або 10-літрову пластикову каністру і упакувати її в утеплений портфель або спортивну сумку, щоб донести до стоянки або холодного гаража.

Отже, підійшовши раннім морозним ранком до наскрізь промерзлому автомобілю, весело, щоб не замерзнути, але без суєти, треба виконати наступні процедури. Відкрийте капот, встановіть на місце теплий акумулятор, затягніть клеми. Вийміть масляний щуп, щоб перевірити рівень моторного масла і переконатися в його жидкотекучести. Якщо масло загусло так, що не стікає до кінчика щупа в крапельку, то треба подумати про його заміну на більш морозостійка. Далі треба дістати ємність з гарячою водою і, не поспішаючи, пролити впускний колектор так, щоб вода віддала якомога більше тепла колектора і при цьому не потрапила на генератор, ремені, і елементи системи запалювання - свічки, котушку, кабелі тощо. Якщо впускний колектор закритий захисною кришкою, то її можна зняти і їздити деякий час без неї. Зовсім не страшно, якщо вода потрапить на форсунки або датчики, встановлені на впускному колекторі. Після цього, як зазвичай, сідайте в машину і, без всяких додаткових процедур, сміливо заводите двигун. Не треба додатково включати фари або подгазовивать - все це марно. Необхідно проявити витримку і холоднокровність, потримавши ключ запалювання в режимі «старт» трохи довше звичайного, дочекавшись, поки двигун упевнено розкрутиться стартером і заведеться.

Може трапитися так, що з першої спроби двигун не заведеться. Треба, не вилазячи з машини, повторити спробу, попередньо проаналізувавши ситуацію. Найбільш вірогідних причин невдачі може бути три:

1. Недостатня інтенсивність прокрутки двигуна стартером. Це недостатність відчувається відразу, треба тільки вгадати причину: застигле масло або недостатня збільшують споживання електроенергії.

2. Залило свічки. Причина найбільш ймовірна. Але ще не все втрачено. Свічки можна просушити, продути, прожарити, замінити. Про це буде сказано нижче.

3. Будь-яка несправність двигуна або в системі управління, що не проявлялася до настання сильних морозів. Наприклад: слабо натягнутий ремінь ГРМ перескочив на кілька зубів при першій прокрутки стартером.

Перед повторною Спроба запуску треба сделать хвилин паузу, потім, що не нервуючі, натіснуті до відмові педаль газу, Включити стартер и провернути двигун на 5 ... 10 оборотів. При повністю відкритій дросельної заслінки контролер системи управління автоматично включає режим продувки залитого двигуна, тобто відключає топливоподачу (не видає керуючий імпульс на інжектори). Після продувки треба дати відпочити акумулятора 1 ... 2 хвилини і повторити спробу запуску двигуна. Якщо двигун знову не завівся, але стартер крутить ще інтенсивно, то можна продовжити процес, виконавши наступні процедури. Весело і енергійно, щоб не замерзнути, викрутити свічки запалювання. Приготувати необхідний інструмент (свічковий ключ) і освоїти процес викручування свічок треба ще до настання справжніх морозів. Якщо свічки залиті, то це видно відразу - бензин з них мало не капає. Краще мати запасний комплект надійних перевірених свічок, які потрібно буде вкрутити замість залитих (мокрих). При відсутності запасних свічок, можна спробувати відновити працездатність штатних, прогрів їх в полум'я газової запальнички. Ще краще, якщо в комплекті машини є газовий балончик з компактною пальником. Дотримуючись правил пожежної безпеки, таким комплектом можна не тільки прожарити свічки, а й за кілька хвилин прогріти повітря в салоні автомобіля, щоб зігрітися самому і продовжити експерименти. Добре прогріті свічки треба енергійно ввернути на місце і повторити спробу запуску двигуна. Якщо двигун знову не завівся, і вже відчувається, що починає сідати акумулятор, то можна спробувати «прикурити» від іншого акумулятора. Для проведення такої процедури треба мати комплект спеціальних проводів для «прикурювання». Перед «прикурювання» треба ще раз вивернути і прожарити (просушити) свічки. Якщо «прикурювати» правильно від акумулятора до акумулятора, не плутати полярність проводів, то шкоди від цього не буде ні працюючої, ні застиглої машині, так як стартер не згорить (його важко перегріти в сильний мороз) і електронна система автомобіля не вийде з стоячи з -за перенапруги. Категорично забороняється використовувати для запуску двигуна наявні на багатьох автостоянках так звані «дурмашіни», що представляють собою трансформатор з випрямлячем. Причин такої категоричності дві:

1. Напруга, що видається «дурмашіной», не 12 ... 14 Вольт, а можливо набагато вище - для запуску дизельних 24-вольтової автомобілів. Автомобілі, не оснащені складними електронними системами, ще витримують напругу понад 14 Вольт, але складна електроніка при перенапруженні вийде з стоячи неодмінно. Наприклад, контролер двигуна автомобіля Nissan згорає при підключенні напруги 18 В. Ремонт або заміна електронних блоків обійдеться дуже дорого.

2. В «дурмашіне» дуже часто «дурі» стільки, що можна спалити будь-стартер при будь-якій температурі. До того ж при використанні цього апарату часто плутають полярність проводів, від чого відразу згоряють запобіжні вставки і виходить з ладу складна електроніка.

На деяких цивілізованих автостоянках за окрему плату можуть підкотити на санках потужний акумулятор з проводами. З його допомогою можна спробувати завести замерзлий двигун. Знову ж не можна плутати полярність проводів!

Отже, якщо ви знайшли можливість ще покрутити стартером застиглий двигун за допомогою додаткового акумулятора, не захоплюйтеся! Довго і наполегливо крутити не можна. Справа в тому, що при прокручуванні в стартовому режимі в циліндри двигуна потрапляє паливо в збільшених дозах. Це паливо не згорає, стікає по стінках циліндрів, змиваючи масляну плівку. Далі, що сходить паливо через замки і зазори поршневих кілець просочується в масляний картер, змішується з моторним маслом. Все це може сильно нашкодити двигуну. В автосервіс взимку нерідко «зносили» автомобілі, власники яких дуже довго, але безуспішно крутили стартером, намагаючись завести. За маслоуказательному щупу було видно, що рівень масла значно вище максимуму, тобто в маслі дуже багато бензину. У таких випадках масло в двигуні треба обов'язково змінювати, так як довго на такий мастилі двигун не пропрацює. Навіть були випадки, що бензинові пари вибухали в картері двигуна.

Ще зауважимо, що потрапляє в циліндри бензин, вимиваючи масло з-під маслоз'ємних і компресійних кілець, знижує тим самим компресію до 4 ... 5 кгс / см2. Двигун з такою компресією завести нереально. Компресію доведеться відновити: можна, викрутивши свічки, залити в циліндри через свічкові отвори шприцом з трубочкою по 10 мл моторного масла (будь-якого) або спробувати прокрутити двигун стартером досить довго, щоб масло підійшло до кілець знизу по каналах мастила. При цьому треба відключити топливоподачу, щоб бензин перестав заливати двигун. На інжекторних двигунах для цього треба натиснути до відмови педаль газу (включається режим продувки залитого двигуна, тобто відключається топлівоподача через інжектори). На Тойотах для відключення подачі палива можна тимчасово витягнути запобіжник системи упорскування EFI (electronic fuel injection). На інжекторних вітчизняних автомобілях для цього найпростіше зняти роз'єм з датчика положення коленвала. У багатьох іномарок буває простіше відключити бензонасос, знявши роз'єм з блоку бензонасоса, який знаходиться зазвичай під заднім сидінням. Іноді допомагає застосування ефірного складу в аерозольних балончиках типу «Швидкий старт». Але його треба використовувати строго за інструкцією і тільки перед першою прокруткою стартером, а не після того, як заллє свічки і видихається акумулятор.

Але повернемося до процесу запуску нашого автомобіля. Якщо після всіх наполегливих спроб двигун так і не завівся на відкритій стоянці, то доведеться припинити безуспішні спроби. Значить, є конкретна причина утрудненого запуску двигуна, яку треба знайти і усунути. Це треба буде зробити на СТО, де є кваліфіковані фахівці (діагности).

Однак можна спробувати завести замерзлий автомобіль, якщо примудритися влаштувати його в будь-який тепле приміщення. У теплі автомобіль треба відігріти протягом декількох годин. Також треба викрутити і прожарити свічки, продути двигун прокруткою стартером, по можливості - підзарядити акумулятор від зарядного пристрою. Після цих процедур в теплому приміщенні повторити спробу запуску двигуна. Можливо, що з першого разу двигун не заведеться, так як дуже сильно залиті свічки запалювання. Треба ще й ще раз їх викручувати, просушувати і продувати двигун прокруткою стартером, натиснувши до відмови педаль газу.

Якщо немає поблизу теплого приміщення і всі спроби завести двигун виявилися безуспішними, то до цього треба поставитися спокійно: мабуть така конструктивна особливість цього автомобіля, так як він був зроблений для півночі Африки, але по чиїйсь волі потрапив на південь Сибіру. Сильний мороз простоїть недовго, рано чи пізно потеплішає до -24оС і вище. Наберіться терпіння - заведеться ваш автомобіль. Росіяни не здаються!

Якщо все-таки треба завести машину саме сьогодні, то після всіх безуспішних спроб доведеться транспортувати її будь-яким способом на СТО. Попередньо треба заручитися гарантією керівництва СТО про те, що вашу машину візьмуть, отогреют і заведуть, продіагностіруют і, можливо, усунуть причини утрудненого пуску. Можна домовитися з тієї ж СТО, щоб залишати машину на ніч в теплі, поки не ослабнуть морози. А ще є теплі автостоянки або інші опалювальні приміщення ... Також можна залишати машину на прогрів, домовившись про це з черговими по автостоянці. Є «варіант» самому прокидатися вночі, щоб прогрівати через кожну годину стоїть біля будинку машину. Зараз більшість охоронних сигналізацій мають функцію автозапуску, налаштовану на періодичний запуск двигуна для прогріву по заданому часу або температурі. Якщо дозволяють кошти, то непогано поставити на машину автономний підігрівач (Вебасто, Гідронік і т.п.) - високотехнологічне, надійне, зручне, але досить дорогий виріб. Є й інші способи автономного прогріву двигуна. Всі вони мають свої переваги і недоліки, про які багато написано в літературі для автомобілістів.

Сучасні дизельні двигуни впевнено заводяться при низькій температурі. Однак, в дуже сильні морози все-таки краще скористатися громадським транспортом. Принцип роботи дизеля - займання паливо-повітряної суміші від нагрівання, що виникає при різкому стисканні. Тому головною умовою успішного запуску замороженого двигуна є це саме різке стиснення, тобто: динамічний стартер від «живого» акумулятора повинен «весело» крутануть справний двигун. У дизельних двигунів більш потужні стартери та акумулятори. Стартер, природно, повинен бути завжди справний. Акумулятори взимку доведеться частіше заносити в тепле приміщення і, бажано, заряджати. Стан двигуна (цілінцро-поршневої групи, клапанів, прокладки ГБЦ і ін.) Повинно бути також близьким до ідеального. Важливо, щоб в двигун було залито легкотекучая зимовий (НЕ контрафактне) масло. Завчасно необхідно перевірити справність свічок розжарювання і правильність роботи всієї системи полегшення запуску. Це можна зробити самостійно, продзвонивши свічки напруження тестером (опір свічки біля 1 Ома) і перевіривши подачу на них напруги живлення (12 або 24 В). Однак це все-таки краще зробити на СТО. У деяких випадках буде доцільна регулювання паливної апаратури в спеціалізованому автоцентрі. Дуже велику роль грає якість дизельного палива. Солярка повинна бути не просто «зимової», але зобов'язана реально не замерзати, тобто не густіти і не біліти, як сметана, від кристалізації в ній важких вуглеводнів. Морозостійкість дизпалива легко перевірити самостійно, налив його в прозору ємність і витримавши на морозі. До речі, аналогічним способом можна перевірити моторне масло на легкотекучесть. Застосовувати відкритий вогонь для підігріву дизельного двигуна, як це робили наші діди, категорично заборонено, марно і «собі дорожче буде». При правильному і вмілому підході, дизельні двигуни заводяться взимку анітрохи не гірше бензинових.

Так, іноді доводиться самому не тільки розігрітися, але навіть попітніти на морозі, щоб завести замерзлого «залізного коня». Але якщо вже двигун завівся в лютий мороз, то він буде впевнено працювати і навіть розвивати підвищену потужність, так як усмоктуване двигуном холодне повітря більш щільний, і в ньому більше кисню. Працюючий двигун забезпечить тепло і комфорт в зручному салоні вам і вашим супутникам. Не забудьте до настання холодів перевірити охолоджуючу рідину (тосол або антифриз), так як недостатньо морозостійка рідина може загуснути, чому НЕ буде гріти обігрівач салону, замерзнуть вікна і т.д.

З особистого досвіду (а він приходить з роками) відомо, що найбільше труднощів із запуском замерзлого двигуна виникає на початку зими, коли вдарять перші морози. Долаючи ці труднощі, автомобілісти набираються досвіду, вирішують виниклі проблеми і, звичайно до середини зими, без особливих зусиль заводять автомобіль в будь-які морози.

Сподіваємося, шановні автолюбителі, що вищенаведені рекомендації, засновані на багаторічному особистому досвіді, а не на чутках, домислах і припущеннях, допоможуть вам уникнути багатьох труднощів і помилок, пов'язаних із зимовою експлуатацією автомобіля.

У цій досить великій статті розкриті далеко не всі аспекти і особливості запуску двигуна при низьких температурах. Якщо у вас виникнуть питання або побажання, телефонуйте автору в Новосибірськ: + 7-905-951-2633.

Юрін Олексій Іванович.

Бажаю вам удачі і творчих успіхів!

Підготував до публікації

Микола Вікторів

Обговорити на форумі "Просто інжектор"