1. Водопод'ем
2. водоочищення
3. Водораздача
4. каналізація
5. Нагрівання води на кухні
6. Нагрівання води у ванній кімнаті
7. результати експлуатації

Сьогодні існують десятки фірм, які виконують весь комплекс робіт по бурінню, водопідйом, водоочищення, водораздаче і каналізації, тобто здають "під ключ" систему забезпечення будинку водою. Однак вартість таких робіт і імпортного обладнання для системи водопроводу не по кишені нашому середньостатистичному дачникові - це тисячі і тисячі доларів. А якщо самому зробити таку систему?

Незважаючи на очевидну складність всієї системи в цілому окремі вузли можуть бути виконані з простих і головне - зовсім недорогих готових вітчизняних виробів. Саме цим шляхом я і пішов після ознайомлення з існуючими системами і пропонованими на ринках і в магазинах елементами сантехніки. Водопровідна система, яку я розробив і експлуатую у себе на дачі, як і фірмова, містить наступні основні вузли:

- водопідйому - колодязь з оголовком, погружной насос "Струмочок" , Що подає шланг;
- водоочищення - двоступеневий фільтр для грубої і тонкої очистки;
- водораздачі - водонапірна ємність, яка живить гідравлічна мережа (розводка труб по дому), зливні і запірні вентилі, вхідний роздатковий вузол;
- каналізації - стічна гідравлічна мережа, водоприймальник-відстійник, який відсмоктує насос "Струмочок" або замість водоприймача-відстійника з насосом - засипної фільтр з утилізацією води в грунті;
- нагрівання води на кухні - електробойлер проточно-накопичувального типу;
- нагрівання води у ванній кімнаті або лазні - водогрійна колонка (з електропідігрівом) з душем і краном- "гусаком";

Водопод'ем

Пристрій колодязів самих різних конструкцій я тут не розглядаю, так як їх опис дано в численній літературі. З огляду на близькість до будинку великого озера, я вважав за краще зробити для забору води звичайний сільський колодязь з дерев'яним зрубом глибиною 3,5 м. До колодах верхнього вінця колодязя пришив перекладину з відгалужувальними коробками і пружиною, на якій за допомогою сталевого троса 02,5 мм підвісив насос "Струмочок". Шланг подачі води від "Струмочок" з'єднав з усією системою водопроводу через зворотний клапан з посадкової різьбленням 1/2 ". На цей клапан навернув штуцер, до якого прикріпив шланг хомутом автомобільного типу. Оголовок колодязя з відкидною кришкою виконав зі струганих дощок.

водоочищення

Оскільки поблизу від села, де розташований мій будинок, немає ніяких промислових підприємств, а до найближчого скотного подвір'я - не менше 20 м, я не став встановлювати фільтр бактеріологічної очищення, а обмежився фільтрами грубої і тонкої очистки. Обидва вони мають однакову конструкцію і являють собою корпус (труба d = 2 "і довжиною 1 м), в який я вставив перфоровану трубу d = 1/2" і довжиною також близько 1 м (рис. 1). Труби з'єднав між собою переходниками d = 1/2 "-2" і встановив вертикально. На нижній торець перфорованою труби нагвинтивши заглушку на різьбі 1/2 ", а на верхній частині труби нарізав різьблення 1/2" згоном, на яку навернув верхній перехідник до упору. Він контр гайкою. Потім встановив куточок і штуцер, на якому за допомогою хомута потім буде кріпитися шланг.

Отвори на внутрішній трубі я виконав в шаховому порядку свердлом d = 8-10 мм, відступаючи від країв нарізки на 10 см. На нижній торець корпусу поставив другий перехідник, в який вставив до упору зганяння. Другий кінець згону вставив в магістраль і законтрите гайкою. В якості фільтруючого елемента для фільтра грубої очистки використовував сітку від комарів довжиною 4 м, складену в два шари. Її намотав на перфоровану трубку і ущільнив господарським шнуром 03-4 мм по спіралі.

У фільтрі тонкого очищення застосував такий же господарський шнур довжиною 200 м. Перші 100 м його мають намотування "універс", другі 100 м - рядну намотування. Потім верхній перехідник навернув на корпус. Фільтр готовий.

Між фільтрами на магістралі я врізав вентилі для зливу води. Під час експлуатації водопроводу вентилі закриті. Перед настанням холодів, щоб взимку не розірвало труби системи, вентилі я відкриваю і зливаю воду. На рис. 1 - конструкція фільтрів. Всі з'єднання я виконав із застосуванням клоччя і олійної фарби. Там, де з'єднання періодично має розбиратися (наприклад, при очищенні фільтруючих елементів), замість фарби слід застосовувати консистентне мастило (літол). Таке з'єднання легше розібрати.

Водораздача

Основою системи водораздачі служить у мене водонапірна (акумулює) ємність. Вона являє собою 200-літрову бочку для транспортування і зберігання різних рідин. Бочки з тонкої (близько 1 мм) листової сталі без деформації днища витримують тиск не більше 0,5 атм (перевірено особисто). Цього тиску для водопроводу явно недостатньо. До того ж уже при тиску 0,7 атм і вище починається відрив днища від бічної стінки. Для свого водопроводу я вибрав тиск близько 1,5 атм - при цьому напір струменя з кранів досить сильний, а наповнення бойлера, водогрійної колонки і водонапірної ємності відбувається за півгодини.

Щоб водонапірна ємність витримувала це тиск з запасом, я зрубав зубилом обидва днища і до решти отбортовок електрозварюванням приварив нові днища - з листової сталі товщиною 2 мм. Другим швом приварив відбортовки до бічної стінки бочки, а в одне з днищ я вваріл зганяння для приєднання бочки до гідравлічної мережі. Бочку встановив згоном вниз. Вхідний роздатковий вузол призначений для підключення насоса до водопроводу, зливу води перед морозами, під'єднання шланга для поливу теплиці і т.д. В цей вузол включений і зворотний клапан. Всі шланги я під'єднав до вузла на штуцерах, встановлених на вентилях. Вентиль зливу з штуцерами повинен перебувати в найнижчій точці гідравлічної мережі, щоб в системі не залишалося води після зливу.

каналізація

У будинку я проклав труби так, щоб мати воду на кухні та у ванній. Відповідно, злив води в каналізацію у мене в двох точках. Для зливу води (каналізації) використовував пластикові труби 050 мм з уніфікованими вузлами. Зливні труби від обох точок я вивів на одну сторону прибудови, де знаходиться ванна кімната. Уздовж стіни прибудови викопав траншею шириною 0,5 м, глибиною 0,8 м і довжиною 7 м, засипав її керамзитовий окатишами і прикрив мішковиною з поліуретану. Обидві зливні труби ввів під мішковину і накрив козирками з оцинкованої сталі. Потім траншею засипав землею. Вийшов засипної фільтр. Необхідність в такому фільтрі, звичайно, диктувалася тим, що село, де я живу, знаходиться в водоохоронній і курортної зони.

Нагрівання води на кухні

Створення системи нагріву води на кухні я почав, як завжди, зі знайомства з рекламними оголошеннями, щоб дізнатися потужність апаратів, які є у продажу, і їх технічні характеристики. Фірми пропонують системи нагріву води тільки до 50 ° С з невеликим і проточного типу. Потужність нагрівального елементу цих систем - від 4 до 6 кВт. А тим часом вводиться в сільський будинок потужність електромережі обмежена 3 кВт! Навіть при зазначених потужностях гаряча вода з'являється тільки через кілька хвилин. На додачу до всього вартість цих апаратів досягає 200 $! Довелося знову винаходити "велосипед".

Бойлер я зробив з бака пральної машини. Бак цей - з нержавіючої сталі, об'ємом 45 л і розмірами приблизно 35x35x35 см. Введення холодної води в бойлер проводиться зверху, через запірний вентиль, щоб не зливати всю воду з системи на випадок ремонту бойлера. Паралельно в змішувач надходить холодна вода. На введенні в бойлер холодної води я встановив поплавковий клапан (від бачка унітазу) для автоматичного поповнення води при витраті. Вода з клапана по трубці надходить на саме дно бойлера, нагрівається Теном потужністю 1 кВт і піднімається нагору.

У дно бойлера я вмонтував трубу, верхній кінець якої не досягає рівня води, повністю заповнила бойлер на 2-3 см. Нижній кінець труби поєднав зі змішувачем через вентиль гарячої води. Таким чином, при відкриванні цього вентиля гаряча вода з верхнього шару надходить в змішувач. Він - стандартний, побутової. Щоб уникнути переливу у разі порушення роботи поплавкового клапана, в дно бойлера я упаяв мідну трубку 012 мм, верхній торець якої розташований на 20-25 мм над рівнем води. Якщо потрібно повністю злити воду з бойлера, наприклад, при заміні Тена, в дно я вмонтував патрубок з вентилем.

Нагрівання води у ванній кімнаті

З самого початку я вирішив, що ванну кімнату в прибудові зроблю так, як в міській квартирі - з ванною, душем і всіма іншими зручностями. Поцікавився, скільки коштує водогрейная колонка в магазинах і що вона собою являє. Та ж історія, що і з нагріванням води на кухні, - споживана потужність нагрівального елементу від мережі 220 В - від 4 кВт, ціна - від 15000 рублів і вище. Правда, крім Тена є ще маленька дров'яна грубка з об'ємом бака - від 80 до 100 л. І я вирішив все зробити сам.

Купив бочку з харчової нержавіючої сталі об'ємом 100 л, три кульових вентиля, кульовий кран, перекидний душ- "гусак", ТЕН потужністю 2 кВт, душову головку з гнучким шлангом, кілька обрізків оцинкованих труб d = 1/2 ", трохи фітингів. Зібрав водогрейную колонку. Потім підключив до неї полотенцесушитель, зібраний з фітингів і труб d = 1 ". Він кріпиться на кронштейнах до стіни ванної кімнати (фірмовий коштує 100 $, мій обійшовся в 350 руб.). Час нагріву води в колонці до 80 ° С - 4 години.

результати експлуатації

За час експлуатації водопроводу з травня 2004 р не було жодного випадку протікання з'єднань. Ущільнення різьбових з'єднань із застосуванням олійної фарби з клоччям забезпечує надійну герметичність стиків і запобігає появі іржі, яка і є в подальшому причиною протікання. Такі сполуки сантехнічних вузлів надійно служать в моїй квартирі вже 15 років. Бойлер і колонка спільно з налагодженими блоками автоматики теж працювали з травня 2004 р Ніяких збоїв або відмов у їх роботі не спостерігалося. Установка бажаного значення температури за допомогою потенціометра постійно контролювалася - претензій не було.

У бойлері максимальна температура води досягала +90 "С, в колонці - +75 ... 80 ° С за рахунок значно більшої площі її поверхні. У ванній кімнаті повітря нагрівався до + 35 ° С і вище. Навіть при температурі зовнішнього повітря +10 ... 12 ° с обігрівати ванну кімнату спеціально не було потреби. При заборі гарячої води з бойлера з вимкненим Теном нагрівач починав працювати через 0,5-1 хвилину, тобто після витрачання приблизно 1-2 л гарячої води. гарячої води в колонці , розведеною холодною водою, вистачає на миття протягом 20-30 хвилин. ТЕН ж включається через 5-10 хвилин після початку витрачання гарячої води.

Р.Тігранян