Варіантів поломок може бути дуже багато і дана повість не їсти рішення будь-якої проблеми, але тим хто наполегливо хоче розібратися цей мануал впевнений, що допоможе. Дуже важливо мати мануал російською (АКПП Hyundai Accent ), Але там не описано безліч дрібних нюансів, на які я постарався звернути увагу тут.

Отже, почалося з того, що з-під коробки пішло масло. Маслом залито все по периметру з'єднання двигуна з коробкою. Тобто всередині дзвони масло потрапляє на обертовий гідротрансформатор (він же бублик) і розбризкується на всі боки. Прикинувши, що там може бути такого, від чого походить масло, зміг тільки придумати сальник маслонасоса. У будь-якому випадку темп втрати масла був занадто високий, щоб їздити.

Попередня діагностика за кодами помилок може дуже сильно спростити процес подальший ремонту АКПП. Далі я опишу процес зняття, розбирання і неглибокого ремонту АКПП, в деталі як що відкрутити я сильно вдаватися не буду, опишу тільки деякі нюанси.

Для роботи мені потрібен був наступний інструмент. По-перше три домкрата, рідний акцентовскій ромбічний (хороший тим, що має найнижчу стартову висоту підйому), гідравлічна вертикалка (невелика), і гідравлічний підкатний (теж невеликий такий, не як в шиномонтажах, а такий більш побутових розмірів), по- друге це під півдюймових квадрат тріскачки і Г-подібна залізяка довжиною приблизно 40 см, не знаю як називається, на кінцях якої такі ж квадрати під півдюймові головки; самі головки півдюймові, на 10 (обов'язково така, щоб звужувалася до кінчика), 12, 14, 17 (дві штуки бажано), 19, 22 і 32. Подовжувачі півдюймові пари розмірів (ну один см на 4-5, другий см на 10 ) теж припадуть дуже до речі. Ломик метровий хоча б потрібен і монтажна лопатка полюбасу.

В останньому мануале АКПП Hyundai Accent наводиться багато спецінструменту для роботи з коробкою. Можна розслабитися, все можна замінити звичайним штангенциркулем і різними болтами. Єдине що для знімання маслонасоса краще або купити фірмовий знімач, або нарізати (можна з довгих болтів) пеньки таким чином, щоб їх можна було кинути в колодязь з різьбленням тих кріплень маслонасоса, в яких передбачена різьблення для знімача. Довжину можу заміряти (в гаражі такі штучки у мене були нарізані), але можна і самому прикинути, в загальному болт підійде від кріплення передньої опори. А болт для пенька потрібно вибрати таким діаметром, щоб він був трохи тонше діаметра болта тримає маслонасосів, ну це ніби як логічно. Загалом хто не зрозумів, дивимося в мануалі картинку девайса з номером 09452-21100 і або намагаємося сгандобіть що схоже (простіше вже коли коробка знята і маслонасосів дивиться на вас своїми сумними очима), або просто купуємо фірмовий інструмент. Є ще один вандальний варіант, для тих у кого справа зовсім встало і кришка не йде, можна рукояткою молоточка її в колодязі підрівняти якщо він вже вийшов нерівномірно (можна перевірити хвостом штангенциркуля), перевернути коробку, підняти і жахнуть їй про землю пару раз. Насос випаде разом з муфтою, і муфта буде розбиратися при цьому, тому краще робити по науці)))

Коробас у нас типу японський, Мітсубіші A4AF3, старої конструкції, невеликий і цілком собі ремонтопридатний.
Отже, коробка і двигун в акценті кріпляться до кузова на чотирьох опорах. Три з них знаходяться на АКПП. Значить щоб знімати коробку двигун необхідно вивісити. Для цього я відразу прикинув конструкцію зі звичайних дощок, до яких би за допомогою грузозакрепляющіх строп подвешивались б агрегати:

На фото горизонтальна дошка одна, потім система була модернізована в дві горизонтальні дошки, тому що одна під вагою двигуна + коробки прогиналася занадто сильно. Перед установкою конструкції потрібно вивернути свічки, навіщо - напишу пізніше.

Знімаємо як в мануалі, спочатку колеса, виставляємо машину на підставки (у мене такі регульовані були, разом з підкатний домкратом в комплекті купував), причому бажано вище над ямою ніс задерти. Попередньо потрібно зірвати ступичні гайки, для цього на вулиці я спочатку зняв колеса і вибив стопорні шпильки (або як їх там правильно називають) з гайок, у кого нештатні вже гранати гайка може бути просто зупинена методом сплющивания молотком в спеціальний отвір, тоді там потрібно все відігнути, щоб гайка могла крутитися. Потім заводимо двигун, садимо помічника за кермо і просимо натиснути гальмо. Беремо Г-подібний ключ під півдюймові головки, одягаємо голівку на 32, вставляємо в гайку, на довгу частину ключа надягаємо трубу (у мене був 1,5-метровий шматок для гарного важеля) і крутимо проти годинникової стрілки. Досить зрушити, далі відкрутити можна буде на вивішеній машині зі знятими вже колесами. Взагалі тут методів багато, якщо авто вже не на ходу, можна скрутити їх і в вивішеному положенні на заглушеному двигуні, мені мій спосіб в моєму випадку здався оптимальним.

Викручуємо зливну пробку з картера АКПП (ключем або головкою на 17), зливаємо масло в якусь нитку ємність, так щоб їм в теорії можна було б ще скористатися, хіба мало що.

Потім відкручуємо поворотний кулак від стійок (два болта, дві гайки) двома тріскачками з головками на 17.
Потім знімаємо гальмівні супорти (кріпляться двома болтами) і підвішуємо їх на дроті або шнурі до пружини стійки. Якщо вироблення у гальмівного диска вже велика (є пристойний буртик), то попередньо потрібно дістати гальмівні колодки.
Потім відкручуємо ступичні гайки і вивертаємо кулак і проштовхує зовнішній шрус всередину так, щоб він вийшов повністю зі кулака:

До речі, нюанс. З боку короткого валу виштовхнути шрус всередину можна, а вставити назад проблематично, я особисто знімав кулак з пальця кульової щоб повернути його на місце. З боку довгого валу таких жертв приносити не довелося. Монтажної лопаткою виколупуємо внутрішні шруси з коробки. Сидять через стопорних кілець досить щільно, з боку короткого валу можливо доведеться попітніти, в корпусі шруса є спеціальний неглибокий паз для лопатки. Відкладаємо їх в сторону.

Зверху знімаємо акумулятор, майданчик під нього, корпус повітряного фільтра. Під всім цим неподобством нам відкривається наступна картина:

Бачимо роз'єм багатофункціонального перемикача. Знімаємо стопорну дужку з концевика перемикача передач (1), і знімаємо його роз'єм (2). Щоб зняти потрібно зверху натиснути, дуже невиразна конструкція, я так до кінця і не можу пояснити толком що саме потрібно зробити щоб роз'єм знявся.

Знімаємо датчик оборотів вихідного вала (2), відкрутивши фіксуючий його болтик на 10, роз'єднує роз'єм (1) подає команду стрічковому гальма. Другий датчик оборотів (вхідного вала) знаходиться біля колеса, щоб його зняти треба спочатку зняти брудозахисні щиток між колесом і моторним відсіком.

Відкручуємо кріплення троса селектора перемикання передач (1), під ним буде кріплення (3) маслозаливной горловини (в неї ж щуп масляний вставляється), відкручуємо і витягуємо вгору горловину. Пасатижами або Тонкогубці стискаємо фіксатори шланга охолодження масла АКПП до радіатора прямого і зворотного (2) і знімаємо їх піддягши плоскою викруткою.

Загалом в цьому місці все за інструкцією, від'єднуємо всі дроти (управління соленоїдами, роз'єм датчика температури масла і т.п. так щоб ніякі дроти що йдуть від авто не були пристебнуті до коробки), знімаємо стартер, датчик швидкості, відкручуємо два болти кріплять корпус акпп до двигуна зверху, один невеликий з боку радіатора і ще трохи нижче один довгий, знімаємо щиток в нижній частині акпп (кріпиться на трьох великих болтах і двох невеликих), сам двигун до цього моменту повинен вже бути вивішений на стропах.

Далі є невеликий нюанс як краще відкрутити бублик від маховика двигуна.

Бублик Крепп до маховика або як там його (обведений пунктиром) трьома болтами на 17. Їх відкручувати краще так. Викручуємо свічки (це потрібно зробити заздалегідь, до вивішування двигуна, я раніше писав), беремо наш Г-подібний ключ під півдюймові головки, одягаємо на довгу частину бошку на 22 і з боку правого колеса через спеціальний отвір просимо помічника провернути колінвал до тих пір, поки черговий болт не встане рівно посередині внизу, тоді відкручуємо тріскачкою з головою на 17 черговий болт, а помічник тримає ключем колінвал від повороту. Якщо свічки не вивертати, то помічник потрібен здоровіший - щоб зміг провернути вал в циліндрах під компресією. Потім цей маховик або як там його двигуна потрібно виставити так, щоб не одна лопать не стирчали вниз, а зробити так, щоб внизу його було по площі якнайменше. Так буде легше висмикнути потім коробку.
Власне майже все, знімаємо три опори, удвох знизу відсуваємо коробас від двигуна, щоб він з'їхав з напрямних і ставимо на підрамник. Далі не знаю як конкретно описати процес сдергіваніе коробки вниз. Основний принцип в тому, щоб посунути її трохи під двигун, а потім ломомподжімать від підрамника до тих пір, поки вона не провалиться між двигуном і підрамником. На яму поперек я ставив дошки, щоб коробас якщо впав, то хоча б на дошки. Власне два рази я її знімав, обидва успішно) Там чисто на практиці треба дригати, щоб зрозуміти динаміку її зняття.

Отже, коробку зняли, ура! Що ж виявилося у мене? Я коли зняв побачив тріщину з боку диференціала, і відразу стало ясно звідки плескатися масло. Діфф можна зняти з боку, де кріпиться задня опора двигуна. Із заводу все кришки приліплені на герметик. Щоб зняти цю кришку я брав викрутку широку, плоску, таку, яка залізна від початку до кінця ручки і починаємо акуратно підбивати де-нить між корпусом і кришкою. Той ще процес, трохи кришку і корпус доведеться зіпсувати (я по-іншому не вмію), але кришка в результаті знімається.

Що стосується маслянного піддону, то відкручувати його болти зручніше головкою на 10 під квадрат 3/4 з подовжувачем (особливо якщо потрібно зняти тільки піддон для доступу до гідропліте без зняття самої коробки). Якщо піддон знімається в перший раз, то він буде на заводському герметике. Після відкручування болтів потрібно взяти дерев'яний брусок, докласти його до піддону з боку двигуна і херачіт по ньому молотком, поки піддон не зрушиться. При монтажі зчищають герметик (в канавці можна залишити) і ставити не оригінальну прокладку PMC, дуже добре тримає і коштує дешево. Закручуємо болти піддону без фанатизму - легко зірвати різьбу. За моментами у кого динамометрический ключ є - дивіться мануал (5нм якщо не помиляюся на ці болти).

Отже, в диференціалі виявився зламаний штифт (2), через що вісь (1) при обертанні вилізла в сторону і проточили корпус. Щоб диференціал полагодити його потрібно витягнути. Потрібно відкрутити болти (3), причому я їх крутив з важелем, тому що закручені вони з моментом 140Нм (момент затягування колісної гайки ~ 110Нм). З іншого боку, з боку короткого валу дифф запресований, викручуємо:

Використовуючи болти з цієї ж коробки (не пам'ятаю звідки, можливо вони кріпили бічну кришку), вставляємо їх у спеціальні отвори і почергової підтягуємо (тут головне щоб не перекосилась ця штука і як слідство не деформувалася)

Чиним так. По-перше потрібно переконається, що посадочне місце під вісь нераздолобано, і вісь люфтів не має. Якщо вісь буде гуляти - думаю зламає черговий штифт. Неясно мені звичайно чому цей зламався, мож просто заводський брак ... ну добре якщо так. Ну в загальному ремонтуємо. Перевертаємо великий шестернею вгору і затискаємо через якісь нитка проставки з двп там або ще чого-нитку в лещата (на фото показано - по пунктиру). Болти я зривав хрестовим ключем, яким колеса відкручують і їм же затягував. Момент затяжки - 140Нм, дуже не кволий. Знімаємо шестерню і потім вибиваємо залишки штифта через викрутку або свердло в напрямку (2) як показано на фото. Новий вставляємо в зворотному напрямку, товстий кінець повинен бути з боку великої шестерні (в мануалі про це є). Збираємо все в зворотній послідовності.

Далі справа така, раз вісь точила стінку, значить було велике у стружки. Стружка в АКПП це дуже погано. Вона забиває канали, через неї можуть з'їдатися гумки поршнів, всякі пластикові кільця, вона може потрапити в бублик і порушити його роботу. З огляду на те, що джерело стружки був в дифферем, а слив з нього йде відразу в піддон на мізки, то було прийнято рішення дивитися там. Зняв піддон і в ньому виявив кілька стружки. У фільтрі стружки було дуже пристойно, масло затягується з піддону якраз через нього. Швидше за все стружкою його прорвало і вона пішла в маслонасосів. Тут така справа, щоб знімати мізки (воно ж клапанна коробка або гідропліта) і маслонасосів обов'язково озброюємось фотоапаратом і фоткала кожен крок! Я все фотки вивалювати не буду, розповім лише про основні моменти.

Отже, масляний насос.

Відкручуємо шість болтів кріплення маслонасоса. У трьох з них є різьблення більшого діаметру під спецдевайс для витягування маслонасоса з колодязя. Болти підбираємо у кого які є. Тут у кого як кмітливості вистачить, краще напіліть пеньки з болтів невеликого діаметру, щоб кинути їх в колодязі і щоб підібрані болти відштовхувалися від них разом з кришкою маслонасоса. Потрібно підкручувати їх рівномірно, щоб маслонасосів НЕ перекосило, а то можна пошкодити його шахту. Витягуємо маслонасосів.

Маслонасос складається з двох половинок, відцентрувати один щодо одного і стягнутих п'ятьма болтами. Розкручуємо болти, роз'єднуємо половинки (відразу відзначте мітці маркером на двох центральних підшипниках, щоб з'єднати їх потім так само як вони стояли з заводу):

Внтурі нічого особливого, струму кулька не втратьте. Огляньте втулку, щоб сиділа щільно. За нею сальник куди бублик встромляється, повинен бути рівний без заворотів і не рваний. У мене всередині було трохи стружки від корпусу. Помив все в бензині, зібрав, відцентрувати (це важливо, інакше може не полізти в колодязь). Технології центрування бувають різні, я робив так, ставив однією стороною на рівну металеву поверхню верстата і затягував болти від руки, потім повільно і акуратно обертав його і перевіряв однієї зі сторін штангенциркуля як він лягає на торець маслонасоса, якщо було нещільно, крутив підбивав, підтягував і так до тих пір поки причепитися стало ні до чого. У фіналі затягуємо як слід і ще раз перевіряємо. На час центрування акуратно витягуємо ущільнювальне гумове кільце, воно буде заважати перевірити прилягання половинок маслонасоса один до одного тому трохи випирає назовні.

Далі знімаємо мізки. Процес описаний в мануалі, тут найголовніше все фоткати, кожен крок. Я знімав з гідропліти і чистив тільки верхню частину, тому що стружку побачив тільки в ній. Ось там було пристойно стружки.

Це верхня частина мізків. При зніманні її колечко (1) надірвалося і довелося замовляти нове. Коли будете витягувати роз'єм управління соленоїдами (2) з корпусу майте на увазі що воно зверху застопорилися стопорним кільцем, яке за брудом у мене не було видно (при цьому сусідній роз'єм для датчика температури масла просто вгору витягується). Витягуємо циліндрик регулятора перемикання режимів передач (нижче на фото зліва зверху лежить). Запам'ятовуємо як стоять соленоїди (і куди кріпиться їх заземлення) і відкручуємо їх:

В цілому, повторюся, тут головне все робити не поспішаючи і все фоткати. Позначу пару моментів для тих, хто все-таки втратить будь-нитка кульку або пружинку:

Під пружинкою (2) є такий же кулька як (3). (1) - це маленький фільтр, можна помити в бензинчик.

Тут потрібно запам'ятати що кулька (1) лежить на пружинці коли ця частина притискається до пластини, запам'ятати розташування кульок (2) і стопроних пластин (3). Все це по вивалюється, коли ви почнете її перевертати щоб розбирати. Далі відкручуємо і все фоткала і запам'ятовуємо:

Фоткай і запам'ятовуємо:

Збираємо в зворотній послідовності. З затягуванням обережно, перетягувати ніяк не можна. Або купуємо динамометрический ключик і тягнемо зі значеннями по мануалу. Або просто без фанатизму. Моменти затягування тут всюди невеликі. Саму гідропліту просто купаємо пензликом в бензині:

Власне далі я поліз за маслонасосів, але не дуже глибоко. Розібрав директ з форвардом, зняв гальмівну стрічку, барабан, злазив в планетарну передачу, стружки я там не знайшов. Є думка, що бублик можна промити заливаючи в нього бензин і крутячи і крутячи його всіляко, потім з нього рідину зливати. Я спробував - але стружки з нього не пішла. Може і не було всередині особливо.

Власне, що за маслонасосом, коротко:

Там вал з муфтами. Ось я знімаю верхню муфту:

Її можна розібрати Расстопор кільце (1) і проінспектувати фрикційні диски ((2), два шари) на предмет зносу і підгоріла. Фрикційний шар повинен бути м'ясистим.

Потягнувши за вал витягуємо все інше:

Як я вже говорив, все фоткала і запам'ятовуємо. Посміхаємося і махаємо. Нижня муфта (зліва, дуже підступна при одяганні)

Гальмівна стрічка і гальмівний барабан. Стрічку бажано скріпити дротиком, щоб фрикційний шар не потріскався:

Під гальмівним барабаном стопорне кільце. Під ним кришка під якою Демпферное кільце (невеликий головняк встановити його потім в паз цієї кришки):

Замість спецтула, як завжди використовуємо відповідні болтики щоб витягнути кришку:

Далі докладно описувати процес сенсу немає, просто все запам'ятовуємо і фоткала. З того що там запам'ятати - як лежить D-образне кільце, ну чим вгору і як на ньому лежить конусообразное кільце, на останньому в свою чергу лежить Демпферное кільце (такою хвилею зроблено, немає фотки). У міру розбору Інспектуємо фрикційні кільця, підшипники, кільця ущільнювачів, стопорні, в загальному все що потрапляє в поле зору. Кінцева точка мого маршруту:

Далі щоб розбирати потрібно знімати задню кришку. Вона також на герметику лежить. А садити назад її я так зрозумів теж ток герметик, прокладка туди не передбачена. Загалом я вирішив далі не лізти. Тепер нюанси по збірці. Перший головняк зібрати муфти директив з форвардом:

Муфта що зліва повинна лягти в муфту справа до самого низу, тобто її зуби повинні лягти в прорізи чотирьох шарів фрикційних дисків (1). При першій збірці, вся нижня муфта лягла у мене на нижній (в четвертому шарі) фрикційний диск, конструкцію перекосило і коробка включилася з дребезгом і глюками, довелося знову знімати і переробляти. Перед складанням краще зняти кільце стопорне (2) і проінспектувати всі диски на предмет зносу.

Далі притримуючи до кінця вставлену нижню муфту вставляємо верхню, теж так щоб вона пройшла через всі фрикційні диски і села до кінця:

Вся ця конструкція прагне розвалиться як тільки її трохи відпустиш, тому щоб вставити все це неподобство на своє місце так, щоб нижня муфта залишилася сидіти на своєму місці коробку кладемо горизонтально і вставляємо вал тож горизонтально. Трохи Шеруд до тих пір (ДУЖЕ ВАЖЛИВО!), Поки зуби верхньої муфти не опустяться ЛЕДЬ НИЖЧЕ верхньої крайки зубів гальмівного барабана!

На цьому фото показано як муфта встала НЕПРАВИЛЬНО! На жаль в правильному положенні не сфоткали, але зуби муфти повинні опуститися нижче зубів барабана т.ч. щоб коли ви поставите лінійку відповідної довжини (ну щоб влізла) по зеленій лінії, відстань (1) було> 0, тобто щоб був якийсь зазор.

Якщо зазор є, то ставимо кришку маслонасоса. Змащуємо кільце ущільнювача по периметру маслом, вставляємо так щоб отвори для затягування збіглися в насосі і в корпусі, опускаємо і підбиваємо ручкою молотка потихеньку по колу. Правильно відцентрувати маслонасосів без проблем в кілька прийомів лягає в колодязь на своє місце. Закручуємо болтами (без фанатизму, там різьбу зірвати - нічого робити) і перевіряємо ендплей, тобто наскільки внутрішній вал гуляє в корпусі щодо зовнішнього валу маслонасоса. Це важліво! Якщо значення буде занадто маленьким - щось не село на своє місце, якщо занадто великим - щось зношене або забуте при монтажі. Перевіряємо штангенциркулем приблизно за такою схемою:

Моє значення виявилося рівним 0,7 мм, що цілком вкладалося в норму. Далі ставимо бублик. Якщо ставити його вертикально, то він повинен сісти так, що при обертанні може краю болтів маслонасоса зачіпати, тобто він сідає в дзвін досить глибоко. Поки не сяде не намагайтеся ставити коробку на авто, марна трата часу. На сьомому за рахунком фото цього поста видно приблизно на яку глибину він повинен сісти.

Ставимо коробку в зворотному порядку, тільки я коли ставив ще її крокв і підтягував в міру просування вгору. Ставити легше, головне підсунути під неї пару домкратів і завести в результаті задньою кришкою за підрамник. Посношаться доведеться, вона таки з бубликом важить пристойно. Після установки є ще один дуже важливий нюанс. Потрібно правильно виставити селектор перемикання передач.
На фото у тебе селектор. Так ось, ставимо важіль в салоні на нейтраль. Потім виходимо з машини, і відпускаючи болти на 10, якими кріпиться селектор, і повертаючи його, добиваємося, щоб свердло на 4 село в отвір лапки. Потім трохи натягуємо трос на водія, відкручуємо-закручуємо гайку на 12 на лапці селектора вибору діапазону. Перемикаємося на задню-парковку-Дешко-задню-нейтраль. Перевіряємо, що на нейтрали свердло на 4 вільно входить в отвір (1):

Якщо встановити неправильно машину може круто глючить. У драйві може включати 2-у замість 1-ої, 3-йю замість 2-ой, дригати при перемиканні (при цьому комп запише помилку P0707).

Власне я через все це пройшов, і коробас (о диво!) Заробив. Зараз вже пробіг близько 500км, політ нормальний. Я не спец по АКПП, ви питання задавайте, я відповім на що зможу. Це перша коробка яку я розібрав, так щоб смертельного нічого особливо немає.

Бюджет у мене вийшов приблизно такий:

46159-36001 Кільце ущільнювача (на маслонасосів, зламав по дурості) 330р.
46212-36000 Кільце ущільнювача (на мізки) 74р
45335-28012 Прокладка кришки диференціала 295р
43328-21000 Штифт диференціала (винуватець всієї історії) 18р
Масло трансмісійне «Mitsubishi DIAMOND ATF SP3», 0.946л 6л = 1800р
46321-22731 Фільтр масляний коробки передач 366р
Pmc P1C-A011 Прокладка піддону картера АКПП 77р
46131-36002 Сальник масляного насосса АКПП (заказл по-началу нерозібраних) 80р
Заварка корпусу аргоном 1500р
Діагностерам за зчитування помилок 300р

Разом, не рахуючи строп, пива, чіпсів і пролитої крові: близько 5000р

Ну в підсумку можу сказати, що не такий страшний чорт як його малюють. Мій виглядав приблизно так:

З приводу адаптації мізків з приводу роботи соленоїдів після ремонту коротко звучить так, трохи поїздити, скинути мінус з акумулятора і їздити давлячи тапку в підлогу не більше ніж на половину поки не зникне затримка при перемиканні 2-3

джерело

Ремонтуємо АКПП на Hyundai Accent (фотомануал)

5 (100%) 1 голос [а]