Як ремонтувати старі чайники з нагрівальними приладами трубчастого типу - ТЕНами (див рис 1)?

Подивіться, як влаштований ТЕН.

Введення в нього відбувається через керамічний ізолятор 7, завальцьований в штуцер 6, який служить для кріплення нагрівального приладу до корпусу. Тонка спіраль 8 ізольована від стінок металевої трубки щільним шаром окису магнію. Кисень не проникає в таку трубку, і завдяки цьому термін служби спіралі досягає декількох років. Але коли Тени виходять з ладу, ремонтувати їх не можна. Треба замінювати новими.

Заміна несправного нагрівача проводиться так. Відверніть контактні штифти 1, зніміть шайби 2 і фарфорову колодку 3, потім відверніть торцевих ключем гайку 4. Після установки нового Тена виконайте всі операції в зворотному порядку. Особливу увагу зверніть на надійне прилягання гумових сальників 5 до корпусу чайника. Електронагрівач повинен розташовуватися на відстані 3-10 мм від дна чайника паралельно йому. У зібраного приладу обов'язково перевірте тестером опір ізоляції - воно повинно бути не менше 500 кОм.

(Для досвідчених електриків: Старий чайник можна модернізувати таким чином, щоб він автоматично відключався при вскипании. Як це зробити см Автоматичний вимикач для чайника )

Тепер розглянемо конструкцію сучасного імпортного чайника представлену на малюнку 2.

При натисканні кнопки вимикача, на ТЕН подається напруга і вода починає нагріватися. Після закипання води, пар через ручку корпусу надходить до автоматичного вимикача. На автоматичному вимикачі розташовується биметаллическая пластина, яка при нагріванні паром згинається, впливає на кнопку і чайник вимикається.

Тому дуже важливо, щоб верхня кришка чайника завжди була щільно закритою. Якщо кришка не буде щільно закрита, і пар буде виходити назовні минаючи ручку і означає кількість тепла, що надходить через ручку до вимикача буде недостатньо для вигину біметалічної пластини, чайник не вимкнеться, що загрожує прогаром прокладок і пошкодженням Тена.

Також хочеться звернути увагу на те, щоб кількість води було завжди на рівні між верхньою і нижньою оцінкою. Якщо води буде занадто багато, то вода при кипінні вихлюпнеться через ручку, і може потрапити на електричні контакти вимикача, що виведе чайник з ладу. При недостатньому рівні вода не буде покривати всю поверхню Тена, тому пара буде мало, а шлях пара при цьому буде найбільш довгий і по дорозі він частково конденсується. Все це призведе до того, що вимикач може не вимкнутися, а ТЕН буде перегріватися, що призведе до спрацьовування аварійного захисту, і є велика ймовірність того, що він більше не включиться.

Якщо поглянути на питання експлуатації чайника ширше, то надійна експлуатація чайника починається з його покупки. Від конструктивних особливостей надійність залежить безпосередньо.

Основною ознакою, за яким можна класифікувати всі електрочайники, можна вважати нагрівальний елемент. Тобто чайники бувають з нагрівальним елементом у вигляді диска і у вигляді спіралі. Зазвичай чайники з диском коштують дорожче чайників зі спіраллю. Також, негласно вважається, що чайники з диском краще. При включенні відбувається нагрів всієї води, що знаходиться над диском і з ним стикається. Коли нижній шар нагрітий, він піднімається вгору, поступаючись місцем більш холодного шару. Спіраль ж нагріває воду тільки біля себе, а так як площа її менше, то вода може нагріватися в таких чайниках трохи довше, ніж в чайниках без спіралі. Практично всі відомі виробники чайників випускають моделі з нагрівальним елементом у вигляді диска і спіралі. Зверніть також увагу на покриття спіралі або диска. Спіраль може з часом облізти і покритися накипом. Тому рекомендуємо Вам вибирати електрочайники з нагрівальним елементом з нержавіючої сталі. Найчастіше це буває диск. Компанія "TEFAL" випускає модель GOLD з "позолоченої" спіраллю. Це охороняє спіраль від накипу, що продовжує термін служби чайника.

Хочемо Вас відразу попередити, що, заощадивши 5-10 доларів і купивши на базарі китайський чайник невідомої фірми (TIFAL (!), FULIPS (!) І т.п.) Ви ризикуєте своїм здоров'ям. Зазвичай, дешеві нефірмові чайники (підробки) зовні абсолютно схожі на моделі відомих виробників, але на виготовлення таких чайників зазвичай йде неякісна пластмаса, яка при зіткненні з гарячою водою виділяє різні речовини, в тому числі і токсичні. Такі чайники відрізняє різкий штучний запах пластмаси. До того ж через кілька місяців Вам доведеться купувати новий, так як нефірмові чайники мають звичай швидко псуватися (протікати, дмухнути і т.п.).

Отже, перш за все, визначте кількість осіб, для яких буде кип'ятити в ньому вода, і, отже, відповідний обсяг. Наступний крок - визначте необхідну Вам потужність. Якщо Ви не любите чекати і вранці у Вас не багато часу, то Вам необхідний чайник потужністю 2400 - 3000 Ватт. І, нарешті, подивіться уважно на кухню (офіс) і виберіть, нарешті, чайник відповідного стилю і кольору.

По-перше категорично рекомендую купувати тільки чайники з центральними циліндричними контактами на підставці. Ці контакти на порядок надійніше контактів розташованих на підставці збоку. До того ж це просто зручно - не потрібно цілиться чайником на підставку - він ставиться в будь-якому положенні.

Підставки з бічним розташуванням контактів погані тим, що брати китайці вирішили заощадити чомусь саме на них. Притискні латунні пластини зроблені з латуні трохи товщі фольги, а струм через них йде досить великий - близько 10 А. А раз тиск на контакт мало, то він природно починає грітися. У кращому випадку ці контакти отгорают. У гіршому - разом з ними згорає і автоматичний вимикач. І ще одна маленька деталь. Термостійкість пластмаси в яку вставлені ці контакти не витримує ніякої критики - плавиться при самому незначному нагріванні. Про те що срібла на самих контактах кіт наплакав навіть і говорити не варто. Тому наш вибір - центральні контакти. Що стосується ремонту бічних можу сказати наступне. Можна звичайно при згорянні контактів купити нову колодку і поміняти, благо вона коштує недорого, але вище зазначені проблеми залишаться в силі. Надійніше буде взяти будь-який електричний проміжне реле (запитайте у будь-якого електрика - у кожного в заначці є) з відповідною довжиною контактів і зняти парочку. Латунь у них м'ясиста і срібла досить. По ширині вони зазвичай трохи ширше ніж треба, але напилком за 5 хвилин можна це виправити. Припаюємо замість старих і загинаємо як треба. Проблема буде вирішена практично назавжди.

Тепер розглянемо конструкцію автоматичного вимикача для чайника. Представлену на малюнку 3. Мало хто знає, що на вимикачі є 3 види захисту. Розглянемо їх докладніше. Коли ми натискаємо кнопку включення чайника, коромисло 1 переходить у верхнє положення і притискається до біметалічною пластині Т1. Під коромислом з нижньої сторони знаходиться пластмасовий штифт, який звільняється і частково виходить з корпусу під впливом подпружиненного контакту К1. При цьому контакт К1 замикається, чайник включається, вода починає нагріватися.

Після закипання пар впливає на біметалічну платину Т1, вона згинається, рухає подпружиненное коромисло 1, воно переходить з клацанням в положення "Викл.", Натискає на штифт і контакт К1 розмикається. Чайник вимикається. Це перша і основна захист.

Тепер припустимо, що води в чайнику немає або дуже мало або з якихось причин перша зашита не спрацювала. Тоді починає нагріватися корпус Тена і починає нагріватися биметаллическая пластина Т2. Після того як температура перевищить критичну позначку, пластина Т2 згинається і через пластмасовий штифт впливає на контакт К2 і розмикає його чайник вимикається. Тут слід зазначити, що для кращого контакту з корпусом Тена біметалічну пластину Т2 покривають термопастой. Тому при заміні вимикача, потрібно також покривати її термопастой. Продається вона в будь-якому комп'ютерному магазині, коштує недорого. Від цього залежить безпечна експлуатація чайника. Вартість пожежі і термопасти непорівнянна.

І нарешті останній рубіж оборони - це третій захист. Якщо ТЕН продовжує нагріватися, а ні перша ні друга захист не спрацювала, тоді починає плавитися легкоплавкий штифт 2, який одним кінцем впирається в корпус Тена. Довжина його зменшується і він розмикає контакт К3. Після спрацьовування цього захисту чайник вже включатися не буде.

Тепер що стосується ремонту. Порядок ремонту такої: знімаємо чайник з підставки, виливаємо воду. Перевертаємо чайник, включаємо його і міряємо опір між крайніми контактами. Якщо опір порядку 60 Ом значить чайник справний. Попутно оглядаємо контакти на предмет оплавлення. Іноді буває, що через підвищений нагрівання контакти в автоматичному вимикачі виплавляються і піднімаються вгору. Тоді контакту з колодкою звичайно ж не буде.

Отже якщо на чайнику опір є, а він не працює, значить несправна або клемна колодка або шнур. Оглядаємо підставку з клемної колодкою. Якщо на ній підгоріли контакти, міняємо її або замінюємо контакти (див. Вище). Відразу продзвонювати шнур і при несправності міняємо або переразделиваем.

Якщо на чайнику опору немає, розбираємо чайник, знімаємо автоматичний вимикач. Продзвонювати ТЕН, еÑ