1. Що ще можна зробити для більш тихої роботи ПК.
2. Що можна зробити для зменшення освіти пилу всередині корпусу.
3. Підсумок.
4. Доповнення. Методика програмного охолодження.

Приводом для написання цієї статті, послужив мій власний експеримент з доопрацювання корпусу ПК в зв'язку з небажанням викидати гроші на покупку нового корпусу і нового дорогого блоку живлення, який мені став просто необхідний розгін процесора Atlon XP 1700+ до 2100Мгц, при частоті системної шини в 200МГц, придбання DVD - R / W приводу, а також відеокарти ATI Radeon 9800 Pro. Крім іншого, в корпусі вже раніше були TV-tuner AVerTV Studio mod.203, внутрішній софт-модем Acorp 56 IRW, звукова карта від Creative - SB-Live 5.1, привід CD, привід CD-R / W, HDD - Seagate Barracuda IV 80Гб Ultra ATA 100 і вентилятор на вдув на передній стінці корпусу ПК. Сама материнська плата EPOX 8 RDA 3 I споживає також чимало струму. Перевірений часом блок живлення - PCM 350 W просто вже не міг самостійно впоратися з таким навантаженням, що стало приводити до просідання напруги +5 V і +12 V і трапляються час від часу мимовільним перезавантаженням при запуску ресурсоємних додатків. Випадково мені подарували блок живлення LCT-400 W, який колишній господар збирався викинути. Цей блок, незважаючи на заявлену потужність в 400 W, незважаючи на весь свій значну вагу, позолочений вид, тиху роботу і вселяють довіру два великих електролітичних конденсатора не тягнув навіть більш слабку конфігурацію попереднього власника, жахливо, за його словами, просідаючи по напруженням при запуску ресурсоємних додатків і відключався, ймовірно від перевантаження, під час роботи. Я поставив PCM 350 W основним блоком живлення, а LCT -400 W додатковим, на IDE пристрою і один вентилятор від блоку живлення його начебто вистачає. На слабших ПК (довелось перевірити) він досить рівно тримав +12 V на 11.87 і +5 V на 5.0.

Спробую викласти все коротко, але зрозуміло, навіть для новачка в подібних справах. За великим рахунком все видно з доданих малюнків, які я спробував зобразити досить наочно.

Для подібного експерименту вам будуть потрібні елементарні навички роботи з паяльником і простим інструментом, застосовуваним в домашньому господарстві.

На малюнку №1 ми бачимо стандартний недорогий корпус ПК з вертикальним розташуванням блоку живлення і вдувати вентилятором внизу на передній стінці.

Малюнок №1.

Такий корпус не дуже хороший для любителів потужного заліза, розгону, а також для любителів тиші і чистоти всередині корпусу. Через особливості розташування блоку живлення він практично закриває собою вентилятор кулера центрального процесора і заважає встановлювати великогабаритні кулери. Крім того, решітка на передній частині блоку живлення розташовується в місці, що утрудняє нормальний відведення гарячого повітря з верхньої частини корпусу. Таке розташування блоку живлення також сприяє і збільшенню гучності роботи ПК, оскільки повітряні потоки, втягується всередину блоку живлення перетинаються з вдувати в кулер центрального процесора. Сам по собі корпус ПК досить малий, що з одного боку добре, але з іншого не сприяють якісному теплообміну всередині нього. Корпус блоку живлення і дроти, що йдуть від нього віднімають досить місця, що ще більше погіршує циркуляцію повітря в корпусі ПК. Блок живлення, розташований дуже близько до кулера центрального процесора, нагрівається під час роботи і додатково нагріває кулер, особливо коли вентилятор кулера працює на вдув. Корпус ПК доводиться дуже часто чистити від пилу. Другий блок живлення в даному корпусі просто ніде розмістити.

Нижче зображено вже перероблений корпус.

Малюнок №2. "Вид збоку".

Малюнок №3. "Вид ззаду".

Малюнок №4. "Вигляд спереду".

Насамперед знімаємо блок живлення зі свого штатного місця. А також знімаємо все інше з корпусу ПК аж до того, що б залишилася гола коробка корпусу, оскільки ми будемо свердлити його, а можливо різати або пиляти, а стружка, утворена при цьому, може потрапити на електричні ланцюги і в майбутньому привести до короткого замикання . Тепер потрібно розмітити олівцем всі місця передбачуваного свердління і різання, просвердлити отвори, ретельно вичистили корпус від стружки за допомогою щітки, пилососа, вологої ганчірки і сушки, і тільки після цього проводити всі роботи по установці блоків живлення, вентиляторів та інших комплектуючих.

Ми бачимо великий вільний отвір, що залишився від блоку живлення. У верхню частину даного отвори встановлюємо вентилятор. Я використовував 120мм вентилятор з того, що він утворює досить потужний повітряний потік і досить тихо працює. Можливі й інші варіанти - вибирати вам. Для 120мм вентилятора доведеться розширювати отвір. Я вирізав краю за допомогою кусачок, а потім відгинав назовні вирізані частини. Якщо будете робити так само, то рекомендую гострі краї обробити напилком, щоб не порізатися про них при перенесенні ПК. Можна їх вирізати за допомогою ножівки або якось інакше в залежності від ваших можливостей і умінь.

Далі ми встановлюємо блоки живлення ззаду корпусу, так щоб втягують решітки передньої стінки блоків живлення виступали за край корпусу ПК - це демонструє малюнок 4. Блоки живлення встановлюються один над іншим, як показано на малюнку 2. Який ставити вище - справа хазяйська, але раджу поставити вище більш гарячий блок живлення, на який припадає більше навантаження, тобто від якого будуть харчуватися основні пристрої. На малюнку 2 показано, що блоки живлення кріпляться до корпусу ПК болтами з деяким зазором від задньої стінки корпусу. Цей зазор потрібний для того, щоб можна було вільно відсувати назад бічну кришку корпусу при її знятті і установці або знімати верхній короб з боковинами, якщо конструкцією корпусу ПК бічна кришка не передбачена. Зазор також не дає нагріватися задній стінці корпусу ПК від гріються під час роботи блоків живлення. Для того, що б закріпити блоки живлення до задньої стінки, доведеться знімати з них кришку. Можна просто прикрутити їх через отвори решітки блоків живлення, розташованих на передній стінці (я так і зробив), можна і просвердлити отвори, але тоді доведеться демонтувати нутрощі блоків живлення. Для цього потрібні болти з діаметром різьбової частини 4 мм і довжиною 40мм і гайками з різьбленням 4 мм. Зазор між корпусом ПК і корпусами блоків живлення регулюється за допомогою тих же самих гайок, вкручуються між корпусом ПК і корпусами блоків живлення. Можна регулювати зазор за допомогою шматків автомобільного вакуумного шланга. Отвори для пропускання джгута нижнього блоку живлення і болтів потрібно просвердлити заздалегідь.

Однак у нас залишається відкритою нижня частина отвору, не закрите вентилятором. Якщо її не закрили, то ефективного охолодження корпусу ПК очікувати не варто. Цю частину ми закриваємо заглушкою - як показано на малюнках 2 і 3. Я виготовив її з прозорою коробки звичайної болванки CD, вирізавши розігрітим на газовій плиті ножем і обработ ав зазубрені е кра я напилком. Потім вклеїв її клеєм «контактол». З особистого досвіду я дізнався, що цей клей досить міцно склеює вироби з пластмаси і заліза один з одним, і швидко висихає. Заглушку бажано підігнати до корпусу ПК і вентилятору можливо щільніше. При вирізанні заглушки не забудьте зробити виріз для пропускання джгута верхнього блоку харчування всередину корпусу ПК.

Після монтажу вентилятора, блоків живлення і заглушки переходимо до електричної частини.

Малюнок №5. «Електричні з'єднання».

Зліва на малюнку 5 зображено основний роз'єм живлення материнської плати, хрестиком на ньому відзначений контакт PS-ON. Він відповідає за включення і виключення ATX блоків живлення. Нам потрібно просто з'єднати шматком добре ізольованого кабелю дроти що йдуть від цього контакту в джгутах блоків живлення (зазвичай пов про проведення зеленого кольору, проте ми не можемо ручатися за все блоки живлення). Потрібно дуже акуратно зачистити ділянки ізоляції обох проводів обох блоків живлення і впаяти шматок кабелю між ними, потім ретельно заізольовані місця пайки за допомогою ізоляційної стрічки.

Самі блоки живлення з'єднуються по високовольтної частини за допомогою шнура, яким зазвичай монітори підключають до блокам харчування. У нашому магазині цей шнур коштує 30рублей.

Після всього цього можна встановлювати всі комплектуючі всередину корпусу ПК.

Далі потрібно підключити джгут основного більш потужного блоку живлення до основного і додаткового (якщо він є на материнській платі), роз'ємів материнської плати, а також до роз'єму додаткового живлення відеокарти (якщо він є на відеокарті). Після цього непотрібні більше надлишки довжини джгута і джгути невикористовуваних роз'ємів слід акуратно скласти. Можна їх прикріпити до нижньої частини задньої стінки корпусу ПК - ближче до отвору бічній дверцята, попередньо щільно обмотавши ізолентою, що б вони не заважали потокам повітря всередині корпусу ПК.

Потім підключаємо другий блок живлення до вентилятора на передній стінці, іншим вентиляторів, якщо вони є, до HDD, CD, DVD, FDD і інших пристроїв, які не мають первинних з'єднань з харчування з материнською платою, останній пункт дуже важливий, інакше є ризик спалити обидва блоку живлення і пристрої підключені до них.

Все готово, можна запускати ПК і дивитися - як працює.

З моїх спостережень:

До переробки, під час великого завантаження центрального процесора, +5 V просідали з 4.96 до 4.72, а при навантаженні на процесор і відеокарту- +12 V c 11.96 до 11.62.

Після переробки, під час великого завантаження центрального процесора, +5 V стали просідати з 4.97 до 4.92, а при навантаженні на процесор і відеокарту- +12 V з 12.1 до 11,97.

Перезавантаження і випадання в синій екран при тривалій роботі ресурсоємних додатків більше не турбують.

Температура центрального процесора під час простою, без використання програмних охолоджуючих утиліт - 38С, при максимальному навантаженні на центральний процесор - 52С. Температура північного моста - 31С. До переробки було при просте - 46С, при максимальному навантаженні - 58С.

Для створення навантаження на центральний процесор використовувалася утиліта « Cpu Burn », Версія 4, протягом 30ти хвилин. Утиліта вільно-розповсюджувана, тому додаю її до статті .

Для створення навантаження на відеокарту протягом 30ти хвилин використовувалася - гра Quake2, запущена в віконному режимі, що б можна було одночасно стежити за моніторингом напруг і температури.

Для моніторингу температур і напружень використовувалася утиліта « 8rdavcore »Версія - 0.8.5b. Утиліта вільно-розповсюджувана, тому також додаю її до цієї статті разом з моїми настройками і пресетами, інсталяції вона не вимагає.

Використовувалися: процесор - AMD Atlon 1700+, розігнаний до 2100Мгц при напрузі VCore - 1.7 V і 4500 оборотів вентилятора кулера Titan TTC- CU5 TB, материнська плата - Epox 8 RDA3 I, відеокарта ATI Radeon 9800 Pro, програмно розігнана для тесту з графічного процесору до 400Мгц, по пам'яті до 365Мгц (ефективна частота 730Мгц).

Що ще можна зробити для більш тихої роботи ПК.

Особисто мене, з моменту його покупки, дуже сильно дратувало гучне завивання вентилятора кулера центрального процесора Titan TTC- CU5 TB, що працює на швидкості 4500 обертів. Так як основний час роботи я не завантажую центральний процесор ресурсоємними додатками, вирішив забезпечити можливість зниження оборотів цього вентилятора до прийнятних для слуху. Якщо у вас такий же галасливий кулер, то можна вчинити так само просто, не роблячи ніяких надскладних схем.

На малюнку 5 справа вгорі зображені два змінних резистора повернених один до одного дзеркально, які потрібно ретельно спаяти ніжками. Я використовував резистори СП-4М - вони досить надійні і не гріються. Потрібно просто розрізати центральний провід «+12 V», що йде від роз'єму материнської плати до вентилятора кулера і зображений на малюнку 5 хрестиком справа внизу. Потім подовжити його ретельно ізольованим двожильним кабелем, один кінець пари якого припаяти в розрив центрального проводу вентилятора кулера, після чого ретельно заізольовані з'єднання ізолювальною стрічкою. Інший кінець пари кабелю потрібно припаяти до центральної і будь-який інший нозі спаяних ніжками резисторів. Після цього запускаємо ПК, і одним резистором, з допомогою програми моніторингу материнської плати, встановлюємо мінімальні обороти вентилятора кулера. Іншим резистором будуть надалі регулюватися обертів під час роботи ПК. На різьбову частину резистора, яким встановлено мінімальні обороти, краще поставити який-небудь пластмасовий ковпачок, щоб випадково не збити його настройку. Один резистор його різьбовій частиною можна вкрутити в дірку, просвердлену в заглушці 3.5-дюймів ого відсіку для FDD, якщо вона у вас не зайнята. Як це виглядає - видно з малюнка 4. Ніжки резисторів і їх корпуси, що знаходяться всередині ПК слід ретельно ізолювати за допомогою ізоляційної стрічки.

Можна ще зсередини обклеїти лінолеумом бокові дверцята корпусу ПК, а сам корпус ПК поставити на шматок поролону. Це помітно зменшує шум, на мій слух.

Отвори решіток блоків живлення, які виступають за край задньої стінки ПК можна закрити фільтрами, вирізаними з тонкого поролону, закріпивши їх зверху і знизу на корпусах блоків живлення скотчем. А самі блоки живлення з боків обернути спочатку малярською стрічкою і потім скотчем в пару шарів. Зовні корпусу ПК блоки живлення гріються набагато менше. Через що збільшився розрядження всередині корпусів блоків живлення, вентилятори блоків живлення стануть працювати кілька тихіше, і блоки живлення абсолютно перестануть припадати пилом. Однак варто перевірити після цього температуру їх вихлопу під час роботи. Якщо вона, на дотик, буде більше - ніж було при роботі їх в корпусі ПК, то краще фільтри, малярську стрічку і скотч видалити.

Що можна зробити для зменшення освіти пилу всередині корпусу.

Після такої переробки корпусу краще заклеїти зайві отвори в корпусі скотчем, повітря буде надходити в корпус тільки через вдувающий вентилятор на передній частині корпусу, створюючи найбільш оптимальний діагональний потік всередині корпусу. А на передній стінці корпусу можна встановити фільтр, вирізавши отвір під нього, як показано на малюнку 4. Особисто я обійшовся просто свердлінням великого числа отворів тонким свердлом у зазначеній на малюнку 4 зоні - «фільтр вдувати вентилятора». Через зміни напрямку повітряного потоку всередині корпусу і зменшення застійних повітряних зон пил всередині корпусу осідає в дуже малій кількості - прекрасно обходжуся без фільтра.

Підсумок.

З недорогого корпусу ПК з вертикальним розташуванням блоку живлення вийшов потужний, холодний і тихий корпус з двома блоками живлення, практично безкоштовно. За часом у мене це зайняло всього одну ніч, якщо не брати до уваги кількох днів попередніх роздумів на цю тему. Особисто мені така модифікація обійшлася абсолютно безкоштовно, оскільки все необхідне валялося без діла вдома.

Доповнення. Методика програмного охолодження.

Подумайте самі - чи часто ваш ПК працює при великому навантаженні, і вирішіть для себе чи потрібно це вам.

Для програмного охолодження центрального процесора і чіпів материнської плати можна використовувати зазначену вище утиліту «8rdavcore», якщо ви є власником материнської плати Epox, серії 8 RDA (3) або Abit NF7, можливі й інші варіанти, які потребують експериментальної перевірки. Для цього потрібно запустити її в режимі AutoFSB і поставити галочку у відповідному прапор у вікні програми. Як варіант - запуск її з командного рядка з параметром -А, з цим параметром її можна поставити і в автозавантаження. Особисто у мене це зроблено в такий спосіб. У Bios базова частота FSB виставлена ​​- 166МГц, пам'ять синхронно. Таймінги пам'яті виставлені під частоту 200МГц. Множник - 10.5. Напруга Vcore - 1.6 V. Утиліта «8rdavcore» встановлена ​​в автозавантаження. При запуску утиліти FSB знижується до 133МГц - відповідно частота процесора знижується приблизно до 1400Мгц, а його напруга до 1.5 V. При завантаженні центрального процесора понад 70% протягом 15 секунд - частота FSB протягом 1ої хвилини піднімається до 200МГц, відповідно частота процесора встановлюється - 2100Мгц, а напруга VCore - 1.7 V. Це означає, що під час простою центральний процесор і материнська плата працюють в щадному режимі, що забезпечує їм більшу зносостійкість. При необхідності вони автоматично розганяються. Особисто я задав кроки зміни частоти FSB в 8МГц, відповідно їм зміна VCore з кроком в 0.025 V. Ці настройки прописані в файлі PRESETS.INI. У поданій до статті утиліті встановлені мої настройки. Можете їх змінити простим редагуванням цього файлу в блокноті згідно стабільним частотам і напруженням вашого центрального процесора. Їх також можна змінювати безпосередньо у вікні самої запущеної програми.

У мене при такому способі охолодження під час простою ПК температура знижується до 36С при 2800 оборотів вентилятора кулера.

Буду щасливий, якщо дана стаття допоможе вам заощадити час і гроші при модифікації свого ПК.

Asmodeus (Олексій кутюр'є), Росія, Самара.

«Вільний Тюнінг» - http: //tuninsamara.narod.ru

23.01.2005