1. типи компресорів
2. Повітряний компресор своїми руками - навіщо купувати
3. Продовжуємо створювати саморобний компресор
4. Як міняти масло в саморобному повітряному компресорі
5. Компресор своїми руками - готуємо ресивер
6. Збірка саморобного компресора
7. Саморобний компресор - експлуатація та обслуговування
8. Як вибрати дійсно необхідний компресор
9. Поршневий або гвинтовий компресор
10. Критерії вибору компресора - нюанси

У цій статті: історія компресорів; типи компресорів; як зробити повітряний компресор своїми руками; критерії вибору компресора; таблиця потреб деяких пневмоінструментів в стислому повітрі; порівняння поршневого або гвинтового компресорів; чим відрізняється паспортна потужність вітчизняних та імпортних компресорів; від чого залежить ресурс компресора.

На сучасних будівельних майданчиках шумно - працюють пневматичні інструменти: гуркочуть Пневмоперфоратори і відбійні молотки, шиплять пістолети лакофарби. При всій своїй шумності це будівельне обладнання значно полегшує роботу, одночасно покращуючи її якість - обійтися без компресора на будівництві сьогодні ніяк не вдається. Ринок пропонує повітряні компресори у великій різноманітності і для орієнтування на ньому, для вибору компресора потрібних характеристик і призначена ця стаття.

типи компресорів

Завдання будь-якого компресора - стискати газ, в його ролі може виступати звичайне повітря, яким ми дихаємо. Повітряні компресори з продуктивністю до 100 кубометрів на хвилину поділяються на два типи конструкції - ротаційні (гвинтові) і поршневі.

Перший поршневий компресор створений близько трьох століть тому німцем Отто фон Геріке - це був експериментальний зразок, що приводиться в дію силою людини. Механічний (паровий) компресор був винайдений пізніше, близько 1800 року, англійцем Джорджем Медхерстом і використовувався при видобутку вугілля. А перший пневматичний перфоратор створив житель Англії Томас Кокран - він працював від стисненого пара і часто вибухав, завдаючи опіки і травми робочим.

Сучасні поршневі компресори куди безпечніше - немає пара, а значить, немає загрози отримання опіків. Цей тип компресорів широко поширений, він працює практично за тим принципом, що і поршневий двигун звичайного авто, з тією різницею, що в ньому відсутня фаза запалювання і інша схема газорозподілу - стискаючи повітря, поршні нагнітають його в ресивер, зворотний шлях повітрю перепиняють клапани.

Прототип гвинтового компресора розроблений в 1878 році, його автором був Генріх Крігар, інженер з Німеччини, його сучасний аналог - в 1932 році шведом Лісхольмом. Принцип роботи компресора такого типу - повітря нагнітають два гвинти (черв'ячна гвинтова пара). Вони введені один в одного - провідний ротор-гвинт має чотири витка, у веденого їх шість. Стиснення повітря відбувається в просторі між витками черв'ячної пари і стінками зовнішнього корпусу, тому всі внутрішні елементи камери гвинтового компресора повинні бути виконані з максимальною точністю. Сама камера заповнена маслом, яке: зводить до мінімуму зазори, «транспортує» повітря, змащує робочі елементи і відводить тепло (робоча температура масла встановлюється конкретним виробником, зазвичай її діапазон - 80-900).

Привід для повітряних компресорів обох типів може бути як від електродвигуна, так від двигуна внутрішнього згоряння. Залежно від габаритів і призначення, компресори можуть оснащуватися колісною базою.

Повітряний компресор своїми руками - навіщо купувати

Його цілком можна створити, якщо є бажання і схильність до техніки - основним елементом в ньому буде компресор від холодильника. Відразу варто відзначити - на щось більше, ніж фарбування і підкачка шин авто саморобний компресор не згодиться, тому що створюване їм тиск не перевищить 5-6 атмосфер. Однак обійдеться він куди дешевше заводських аналогів.

Основний елемент саморобної компресора - однойменний агрегат від будь-якого побутового холодильника. Його можна купити або взяти з старого холодильного пристрою, в другому випадку знадобляться: бокорізи або плоскогубці, викрутки «плюсова» і «мінусова», пара ключів «на 12».

Процес вилучення компресора холодильника: відмірявши найбільшу довжину мідних трубок, що йдуть від компресора до решітці радіатора, перекусити їх бокорезами (плоскогубцями); від'єднати пусковий реле (пластикова коробочка поруч з компресором, у відносно сучасних моделей реле закріплено на самому компресорі - його не потрібно знімати), від'єднати в ньому провід йде до компресора. Два заходять в реле дроти перекушуємо кусачками, на корпусі або кришці реле потрібно позначити, де до демонтажу був верх, а де низ.

Увага: мідні трубки потрібно саме перекусити, не намагаючись перепиляти їх - найменше попадання стружки всередину компресора і його цінність буде дорівнює нулю, тому що металеві піщинки завдадуть серйозні внутрішні ушкодження при роботі поршня, а витягти їх ніяк не вдасться!

Тепер потрібно від'єднати компресор, для чого використовуємо ключі «на 12». Всі елементи кріплення - болти, гайки, гумові прокладки (якщо вони ще придатні) - забираємо з собою.

Перш, ніж продовжити створення компресора своїми руками, потрібно переконатися в працездатності компресора, витягнутого з холодильника. Якщо реле не було закріплено на корпусі компресора, з'єднуємо його роз'єми з контактами компресора в тому ж порядку, який був до демонтажу. Корпус реле такого реле потрібно тимчасово закріпити на будь-якій рівній і горизонтальній поверхні, скориставшись скотчем. З'єднуємо з вводами реле провід з вилкою - це «тимчасовий» провід, необхідний лише для випробування працездатності компресора. Ретельно (це важливо!) Скручуємо оголені дроти між собою і обмотуємо поверху ізоляційною стрічкою. Далі потрібно розтиснути сплющені при перекушування кінці мідних трубок для вільного надходження повітря.

По завершенні всіх цих операцій, включаємо компресор в розетку - після невеликого бавовни, агрегат повинен затарахтеть, при цьому одна з його трубок буде всмоктувати повітря, а друга випльовувати. Позначте маркером, яка з трубок всмоктує, а яка видає повітря. Дайте компресора попрацювати хвилин п'ять-десять - якщо він торохтить без збоїв і раптових відключень, значить справний і придатний для створення саморобного повітряного компресора.

Продовжуємо створювати саморобний компресор

На черзі - придбання необхідних матеріалів, для цього доведеться відвідати авторинок. Потрібно придбати:

1. Моторне масло (10w40, мінеральне або напівсинтетичне) - його потрібно півлітра. Втім, можна використовувати мінералку або напівсинтетику, що залишається при зміні масла в вашому авто;
2. Візьміть з собою шматок мідної трубки від компресора і купите під неї армовану маслобензостійкі трубку з гуми - внутрішній діаметр 4 мм, довжина 1 м;
3. 10 хомутів металевих, стяжних - діаметром трохи більше, ніж діаметр гумової трубки (це число хомутів більше, ніж потрібно - з запасом);
4. Автомобільні фільтри для тонкого очищення палива - дві бензинових і один дизельний (в першому гармошка з паперу, у другому - сітка з синтетики);
5. Силіконовий герметик маслобензостойкий - один тюбик. Перевірте його консистенцію - повинен бути сірого кольору і густий.

Слідом відвідайте господарський магазин, знадобиться:

1. Побутовий вимикач (такий же, який використовується для вкл / викл освітлення) - одна клавіша, зовнішньої (зовнішньої) установки;
2. Подвійний електропровід і вилка для живлення компресора в мережу - краще купити готовий комплект (подвійна ізоляція), довжина проводу близько 2-х метрів;
3. 2 метра ізольованого проводу для реле тиску;
4. Реле повітряного тиску (наприклад, РДМ-5);
5. Набір водопровідних фітингів, в тому числі перехідники (через них підуть практично всі з'єднання);
6. Кисневий редуктор (синій кран);
7. Зворотний клапан з діаметром і різьбленням під фітінг-хрестовину (не обов'язковий, але бажаний).

Зараз варто відповісти на питання - чому потрібно саме моторне масло 10w40? На заводі-виробнику компресорів для побутових холодильників цей агрегат заправляють мінеральним маслом «веретёнка», призначеним спеціально для нього. В такому маслі немає присадок, оскільки вони не потрібні, адже система холодильника замкнута - 100% ізольована від навколишньої атмосфери. Але для повітряного компресора таке масло повністю не підходить, тому що починає реагувати з киснем з повітря (окислюватися), засміченими пилом і вбирати вологу. В результаті компресор перегрівається, натужно шумить, його поршні швидко зношуються і незабаром їх чекає неминуче заклинювання. Крім того - мінеральне масло при роботі повітряного компресора випаровується, слідуючи за потоком повітря, його рівень в компресорі швидко знижується.

Як міняти масло в саморобному повітряному компресорі

З корпусу компресора виходять три трубки - усмоктувальна повітря, що видає його і трубка з запаяним отвором, через яку на заводі було залито масло. Ось цю запаяну трубку і потрібно розкрити, зробивши круговий надріз напилком трохи нижче від запаяного кінця - злегка надпілов, що не пропилюючи до кінця! Потім потрібно розгойдати і зламати трубку по лінії напис, після надлому видалити запаяний фрагмент трубки і обстучать місце надлому невеликим молотком ( «прибиваємо» задирок). Залишається тільки злити масло з компресора в підходящу ємність.

Увага: компресор без масла в системі включати не можна!

Повністю видаливши старе масло з агрегату, потрібно залити нове (близько 300 грам). Єдиний спосіб зробити це без розливу масла - великий шприц, набираємо в нього масло і потроху вливаємо у розкриту трубку.

Після заправки маслом отвір в трубці потрібно перекрити, інакше воно буде тягнути / видавати повітря. Для цього краще використовувати саморіз достатнього діаметру, попередньо вдягнувши на нього гумову прокладку.

Компресор своїми руками - готуємо ресивер

Без ресивера ніяк не обійтися, його функції полягають у вирівнюванні повітряного тиску, що подається поршневим компресором стрибкоподібно. Крім того, балон ресивера буде вловлювати краплі і пари масла. Для саморобного ресивера ідеально підходить балон (від 5-ти літрів) з-під вогнегасника ємністю, краще вуглекислотного, тому що він не має зварних швів. З балона потрібно повністю видалити фарбу, зробивши це одним з цих способів .

Загляньте з ліхтариком всередину балона - якщо на внутрішній частині днища будуть сліди іржі, слід їх повністю видалити. Це необхідно, оскільки в ході роботи саморобного компресора тиск багаторазово прискорить процес іржавіння - для видалення використовуємо хімскладу з ортофосфорної кислотою або таніном.

Корпус колишнього вогнегасника після видалення фарби ретельно зачищаємо шкіркою, потім фарбуємо балон-ресивер новою фарбою.

Збірка саморобного компресора

В отвір колишнього вогнегасника потрібно вкрутити перехідник, попередньо обмотавши різьблення ФУМ-стрічкою (всі наступні сполуки виробляти з підмоткою фум-стрічкою), в нього - фітінг-хрестовину. У її верхній висновок (через перехідник) потрібно встановити реле тиску, збоку (також через перехідник) - дизельний фільтр тонкого очищення, потім кисневий редуктор. У вільний висновок хрестовини ставимо перехідник, зворотний клапан і фітінг для введення маслобензостойкой трубки (затягуємо хомутом), другий її кінець закріплений хомутом на мідній трубці видачі повітря компресора. Установка зворотного клапана повністю виключить зворотну подачу стисненого повітря в компресор. Для повної впевненості у відсутності протікання в місцях з'єднань, промазуємо їх силіконовим герметиком.

На мідну трубку компресора, через яку в нього всмоктується повітря, встановлюємо бензиновий фільтр тонкого очищення палива, другий бензиновий фільтр ставимо на виведенні з компресора (врізати в гумовий шланг між компресором і ресивером), стягуємо хомутами. Під'єднуємо дроти до реле тиску, їх кінці з'єднуються послідовно з кабелем харчуванням компресора - після вимикача, замикаючи / розмикаючи тільки один провід. Завдання реле тиску - розімкнути ланцюг харчування компресора, якщо тиск в ресивері перевищить заданий і замкнути ланцюг назад, якщо тиск нижче заданого.

До виходу кисневого редуктора закріплюємо армований пвх-шланг необхідної довжини, до нього приєднуємо пістолет для лакофарби або для підкачки шин - словом то пристосування, функції якого необхідні в даний момент.

Отже, компресор створений, що називається, своїми руками і готовий до роботи. Для більшої зручності необхідно закріпити його елементи на колісній базі - наприклад, на рамі з куточка, з'єднавши компресор холодильника, ресивер і раму двома стрічками металу з поміщеними під них гумовими підкладками, підтягнувши стрічки болтами.

Саморобний компресор - експлуатація та обслуговування

Слідкуйте, щоб компресор не перегрівався - за півгодини він прогрівається в середньому до 450С і ця температурі шкодить йому, тому робимо перерви в роботі.

Один раз за рік слід проводити повну заміну фільтрів і масла, злити масло з ресивера (воно там буде, так що - зливайте). Незважаючи на небажання проводити часткову розбирання зовні справно працюючого компресора, робити це обов'язково!

Як вибрати дійсно необхідний компресор

Перш за все, потрібно оцінити майбутню завантаженість компресора - буде він працювати повні 8-12 годин або потреба в ньому виникає періодично. Вартість компресорів, зовні схожих по ряду параметрів (обсяг ресивера, потужність, енергоспоживання) може відрізнятися багаторазово, в залежності від типів порівнюваних агрегатів.

При виборі моделі компресора слід звернути увагу на:

• тиск повітря, створюване їм (вказано в барах, атмосферах або кг / см2). У документації наводяться параметри робочого і максимального тиску, перше означає тиск при максимальному ККД (може не вказуватися, тобто виробник гарантує рівність максимального і робоче тисків), друге - найбільший тиск, допустимий для даного компресора. Нюанс: найчастіше виробник не вказує часовий період, протягом якого компресор може виробляти максимальний тиск, відповідно, ця цифра вірна лише частково. Короткочасний пік потужності для дешевих компресорів не може поставити їх в один ряд з дорогими агрегатами, здатними тримати максимальний тиск годинами.
• продуктивність за одиницю часу (вказується в м3 / год, л / хв або м3 / хв). Для продукції зарубіжного виробництва цей показник означає об'єм повітря, поглинений компресором з атмосфери, для вітчизняної продукції - обсяг повітря, що виходить з компресора (ГОСТ 28567-90). Розрахунок продуктивності по ГОСТу дасть менші цифри даних, ніж продуктивність всмоктування - причина у втратах об'ємів повітря в клапанах нагнітання (всмоктування) поршневого компресора, утворення «мертвих» обсягів повітря в робочій порожнині цього агрегату. Фактична продуктивність компресора «на виході» відрізняється від обсягів «на всмоктуванні» на 30-40% в меншу сторону, тобто потужність, заявлена ​​в паспорті будь-якого імпортного компресора, нижче, ніж у аналогічних вітчизняних моделей.

Вибираючи компресор по потужності потрібно підсумувати потреби в стислому повітрі для всіх одночасно підключаються до нього пневматичних приладів і пам'ятати, що навантажувати агрегат більш ніж на 70% від потужності «за паспортом» не можна - почне давати збої від перевантаження. Додайте до своїх реальних потреб в стислому повітрі ще 150-200 л / хв - компресор такої потужності буде кращим вибором.

Потреба в стислому повітрі деяких пневматичних інструментів:

Найменування Тиск, P (бар) Середня витрата повітря, G (л / хв)
(Для вітчизняних компресорів) Середня витрата повітря, G (л / хв)
(Для імпортних компресорів) Пістолет фарбувальний 4 240 400 Гвоздевбіватель 4 140 200 Шуроповерт 6 290 410 Пневмозубило 6 400 460 Відрізна машинка 6 1200 1700 Пневмосверло 6 700 1000 Гайковерт 6 700 1000 Відбійний молоток 6 1300 1900 Перфоратор 6 3400 4800

Поршневий або гвинтовий компресор

Аргументи на користь поршневого компресора:

• дешевий, в порівнянні з гвинтовим аналогічної потужності-в 5, а то і в 10 разів;
• стійкий до експлуатації в умовах забруднень (низька ймовірність заклинювання від пилу);
• менше гріється і виділяє тепло;
• з / частини і профілактика обходяться дешевше, ніж у гвинтового компресора;
• ідеальний, якщо потреба в компресорі виникає лише періодично. Йому не страшні часті цикли включення / відключення.

Аргументи на користь гвинтового компресора:

• в рази перевершує поршневі компресори за показниками моторесурсу, довговічності і надійності, вагою та габаритами;
• мінімальний рівень шуму, практично повна відсутність вібрації - не вимагає окремого приміщення і фундаменту особливої ​​конструкції;
• ідеальний в умовах високої продуктивності (навантаження);
• його ККД вище на 25%, ніж у будь-якого поршневого;
• містить малу кількість швидко зношуються деталей в своїй конструкції - економічний в обслуговуванні;
• допускає віддалене управлінні (через мікропроцесор) по будь-яких каналах зв'язку.

Критерії вибору компресора - нюанси

Якщо порівнювати компресор, який містить в системі масло і безмасляний - ресурс першого типу вище, але потрібно фільтрація парів і крапель олії на виході повітря.

Ємність ресивера не так важлива, як це виглядає на перший погляд - куди важливіше вивчити характеристики компресора, від яких і залежатиме його фактична продуктивність. До речі, деякі виробники пропонують компресори без ресиверів - переконайтеся, що ємність для стисненого повітря входить в комплект даної моделі, інакше доведеться докуповувати балон ресивера окремо (для операцій з пневматичним інструментом, що не вимагає високого тиску, і при достатній продуктивності компресора, можна обійтися без ресивера ).

З'ясуйте, який тип охолодження застосовується в даній моделі компресора - якщо це водяне охолодження, слід дізнатися розрахункова витрата води за певний проміжок часу.

Для певних газів потрібні певні моделі компресорів - вони не універсальні!

Ремінний привід в конструкції поршневого компресора робить його більш довговічним, дозволяючи працювати на низьких оборотах при повному збереженні продуктивності. Компресори з ремінним приводом відносяться до «напівпрофесійним» і можуть створювати на виході тиск в 16 бар.

Ресурс визначається, перш за все, робочою температурою головки компресора - ці дані в паспорті агрегату «традиційно» не вказуються. Однак судити про величину робочої температури можна по частоті обертання колінчастого вала - чим вище число оборотів, тим вища температура головки компресора. Відповідно, серед агрегатів однакової продуктивності варто вибрати ту модель, в паспорті якої заявлено менше число обертів - довше прослужить.

© Абдюжанов Рустам, спеціально для рмнт.ру

20.05.11