Придбав велосипед SHULZ EASY, покатався і захотів його поліпшити. Додав фару, пару габаритів, дзеркала, маршрутний вело-комп'ютер. На дорозі стало помітно зручніше - не треба крутити голову назад, з'явилася можливість їздити після заходу сонця. Але це тільки додаткові пристрої, які легко встановити. Найбільше не влаштовувало як працює штатний перемикання швидкостей, його доводилося часто регулювати. (Є дуже важкі ділянки розбитої дороги, по яким я змушений їхати на роботу, і з роботи, а ще те, що велосипед складається і розкладається постійно, - додатково впливає на регулювання, - т.к тросик совається при цих маніпуляціях) Крім того, діапазону перемикання швидкостей явно було мало: - на першій передачі занадто швидко, а на сьомий не вистачало швидкості на шосе, при їзді з гірки вище 30 км / ч педалі просто прокручивались).

Вирішено було почати з модернізації трансмісії. І встановити планетарну втулку. Планетарні втулки - це складні механічні пристрої, де перемикання швидкостей відбувається всередині корпусу втулки, а не на системі зірочок зовні. Про ці пристрої багато написано статей. Інформація доступна в мережі інтернет. (Непогана підбірка статей є на velofun.ru) Але я не знав, чи можливо встановити цей пристрій на конкретно цю модель байка - SHULZ EASY, яка випускається однією пітерської фірмою. І не знав, з якими труднощами доведеться зіткнутися при самостійній модернізації. За SHULZ EASY я не знайшов інформації в зв'язку з установкою на нього планетарних втулок. Довелося вникати глибше і шукати самому. Почитавши відгуки про використання трьох, семи і восьми швидкісних планетарок, я вирішив що хочу ставити восьми швидкісну. (Хоча семи швидкісні визнаються більш надійними, але я хочу більше діапазон передач)

Перш за все треба було відповісти на питання - чи можливо це зробити, і що цьому може перешкодити?

Виявилися такі підводні камені.

Перший - це знайти саму втулку. У Пітері є кілька великих магазинів запчастин, але останнім часом вибір восьми-швидкісних планетарних втулок став біднішим, що пов'язано зі здешевленням рубля по відношенню до долара. Це психологічний бар'єр навіть - раніше ціна такої втулки коливалася близько 6-8 тисяч, зараз вона підскочила в два рази. (Ціни на alfine взагалі рвонули за хмари) Торгують як пиріжками, в основному трьох швидкісними. Вісімки схоже залишилися для цінителів. Однак, у деяких дилерів залишилися старі запаси, які вони віддають за старими цінами або трохи більше. Мені сподобалося дві версії втулок shimano через їх співвідношення ціни і якості, їх доступності. Це shimano inter 8 моделей (SG) 8R31 і 8R36. Остання дорожча і сьогодні більш рідкісна, зустрічається найменування light (легка) і ще називається іноді з приставками Pro, або Premium. Вона легше (по вазі) першої, і в ній механізм без трещотки. Але саме для мене головне - вона розрахована на більш суворі умови, ніж просто містечка покатушки. Отож, дізнавшись чи можна купити 8R36 за доступною для мене ціною в Пітері, я зупинив свій вибір на ній. У той же час, 8R31 дешевше, і її набагато простіше купити. Якби я не зміг придбати 8R36, я б зупинив свій вибір на 8R31. Так чи можливо її (їх) встановити на SHULZ EASY? (До речі, все що стосується установки 8R36, так само вірно і для 8R31. Вони, можна сказати, взамно замінні.)

Другий підводний камінь - це відповідне відстань межу дропаутамі (пір'ям) задньої вилки, на яких кріпиться вісь втулки, і матеріал з якого зроблена рама (вилка).

Відстань повинні бути більше 132,5 мм для цієї втулки, якщо вимірювати (зсередини, з боку колеса) від одного до іншого дропаутов. Якщо рама сталева - пір'я вилки можна вигнути (розширити) під розмір. Якщо аллюминиевая - ні, не можна. На SHULZ EASY рама аллюмінівие, так що я зняв колесо і заміряв відстань - воно виявилося навіть більше ніж потрібно - 137 мм. За цим параметром установка планетарної втулки inter 8 на shulz easy можлива.

Це обнадіяло.

Третій підводний камінь - вибір варіанта втулки, з дисковим, ножним гальмом або роллерного (вона ж дозволяє залишити гальма v-brake). Чи дозволяє конструкція рами поставити варіант втулки з дисковим гальмом? На одному форумі це питання ставилося виробнику, і відповідь була негативна. Я вирішив не перевіряти і не ускладнювати собі життя, і "націлився" на одну з двох моделей: втулки з ножним торомоза, як на старих велосипедах - гальмуємо зворотним обертанням педалей; або модель з Роллерниє гальма (втулка може ставиться без нього, з пилюжником, і тоді ми можемо залишити свої гальма v-brake).

Четвертий підводний камінь - натяг ланцюга або вид дропаутов. Дропаутов це проріз вилки для установки вала втулки.

Виявилося, що ці прорізи бувають найрізноманітніші, але на SHULZ EASY зроблені вертикальні дропаути. Це означає, що для регулювання натягу ланцюга знадобиться встановити додатковий натягувач ланцюга. Довелося пошукати такий, і мені сподобався для shimano alfine з одним роликом. (Чим менше деталей, тим менше чому забиватися брудом і ламатися) .Зараз, правда, я вже змінив до нього ставлення на "з пивом покатит, якщо вже куплений" :) Чому змінив? - це в кінці викладу.

Ще один нюанс, спасибі форуму velobig.ru - з натяжителем ланцюга неможливо використовувати ножні гальма. Таким чином залишився само собою варіант з Роллерниє гальма, і він же, - якщо на місце роллерного гальма прикрутити спеціальний пильовик (продається окремо, іноді продається втулка вже з пилюжником, якщо в маркуванні є приставка VS), - підходить для використання з ободним гальмом.

П'ятий підводний камінь - на SHULZ EASY обода 20 дюймів з 28 спицями. Оба. А фланці планетарок просвердлені на 32, або 36 отворів. Значить треба купити новий обід, спиці і ніпеля, і збирати з них нове колесо з планетарної втулкою. Виявився ще один нюанс - обода на 20 дюймів з 32 отворами практично не зустрічаються в продажу. У нас через інтернет не знайшов. (Благо, що спочатку почав шукати обід, а потім вже купив планетарка. Просто на ринку є 8R31 з 32 отворами, які коштують значно дешевше їх аналогів з 36 отворами. Я мало не купився на дешевизну, але вдало пошукав спочатку відповідний обід, і не знайшов такого на 32 спиці, тільки на 36) тобто для EASY треба брати 8R31 або 8R36 з отворами тільки на 36 спиць. Обода продають одинарні та подвійні, з огляду на ті бруду де мені доводиться їхати, і стики між бетонними панелями на дорозі, і ще солідну вагу самої планетарної втулки - розумно потрібно брати подвійний обід. Розібравшись з кількістю отворів, я купив планетарка 8R36, варіант для роллерного гальма без пильовика,

і став шукати обід і спиці для збірки колеса.

І тут відкрився ще один підводний камінь. :)

Шостий підводний камінь - рассчет довжини спиць під конкретний обід і доступність спиць потрібної забарвлення і довжини в продажу. Пошук в інтернет швидко дав необхідні параметри втулки, але з ободами ситуація виявилася менш райдужною. І справа не в тому, що пропозиція на ринку подвійних ободів чорного кольору на 20 дюймів набагато менше ніж більш ходових розмірів. Знайти їх в продажу значно простіше, ніж ту ж планетарка 8R36. Від обіду в основному потрібно одне головне число для розрахунком довжини спиць, яке часто не вдається дізнатися ні у виробника, ні в призначених для користувача базах даних. Це - так зване ERD. (Effective Rim Diameter). Інші параметри - кількість отворів під спиці - 28, 32, 36, 48 - пишуть завжди, і відстані між отворами правої і лівої сторони обода, в тих ободах де таке зміщення є - при поодиноких значеннях непомітно впливає на результат Розрахунок. (Я вказував 2 мм при розрахунком, реально на цьому обіді воно напевно 4 мм, але різниця зникала під час фінального округлення до цілого)

ERD - це внутрішній діаметр обода від стінки до стінки, плюс товщина стінок обода під капелюшком ніпеля. (Відстань між отворами дуже мало впливає на результат обчислення довжини спиць, якщо воно не дуже велике.)

І хоча всі ці обода 20 дюймові, ERD у них може відрізнятися на Десяк міліметрів. В інтернеті є бази даних, складені користувачами. Але тут вже як пощастить знайти сподобався обід в цих базах. Можна, звичайно, спочатку придбати обід, ніпеля, виміряти його ERD, і потім вже розрахувати довжину спиць і купити спиці.

Еквівалентний діаметр обода можна обчислити таким чином. 1. Ретельно виміряйте зовнішній діаметр обода RD (від одного краю (торця) до іншого) Слідкуйте, щоб рулетка або лінійка проходила точно через центр обіду. Краще міряти через центри протилежних отворів для спиць. Зробіть як мінімум два виміри, проведені під прямим угом один до одного, щоб перевірити, круглий чи обід. Якщо два цих значення будуть відрізнятися, зробіть ще один вимір в іншому місці і усереднити отримані результати. 2. Вставте ніпель в будь-який отвір обода. Штангенциркулем виміряйте відстань від торця обода до дна шліца під викрутку в ніпель. Це буде розмір NH. У цьому місці і повинні закінчуватися спиці в полностю натягнутому колесі. 3. Обчисліть еквівалентний діаметр обода за формулою ERD = RD-2 * NH.

Я знайшов обід, ERD якого зміг знайти в пользователской базі в інтернет. Це позбавило мене від окремої поїздки за спицями та ніпелями - все купив відразу в одному магазині за один візит. :) Обід - SUPRA MT тайванської фірми ALEXRIMS (часто вживається просто ALEX). Обід ширший ніж ті, що стоять на SHULZ EASY, але штатна покришка WANDA з колишнього колеса шириною 1.95 "" поріднилася "з новим ободом легко. ERD взяв з бази freespoke (посилання нижче по тексту) = 384 мм. (Після покупки, перед складанням колеса виміряв - значення вірно.)

Знаючи ERD обода, параметри планетаркі, треба було розрахувати довжину спиць. Я не збирався вибирати екзотичні варіанти спіцеванія, і хотів спіцевать просто, в т. Н. "Класичні три хрести". Але тут мене чекала ще пара труднощів. У мережі багато калькуляторів довжини спиць. Я перевіряв Розрахунок відразу на декількох. Дуже хороша і проста програма під windows звідси - http://www.realbiker.ru/SpoCalc.shtml

Я використовував установчу версію. Ось цю http://kavi.hotar.ru/system/files/private/SpoCalc.zip

На сайті виробника спиць DT SWISS http://www.dtswiss.com/Home

Внизу є меню spoke calculator, при переході потрапляємо на сторінку реєстрації, ставимо галочку в чекбоксі (квадратику) під Anonymous use і клікнувши на continue without account переходимо на сторінку для розрахунком. (Інтерфейс англомовний)

Параметри планетарної втулки і хорошу базу по ободів я знайшов ось тут - http://www.kstoerz.com/freespoke/

Тут же є калькулятор, значення в який можна підставити з їх баз автоматично використовуючи вкладку bench, і швидко вибирати їх в випадаючому списку в меню калькулятора з попередньо зазначених на вкладці Bench. Це дуже корисно коли треба порахувати для різних ободів з різною кількістю "хрестів", якщо нам не купити точно відповідні спиці, а треба вибирати з доступних спиць і ободів, як виявилося в моєму випадку.

Вибір спиць. Сталь, нержавіюча, чорні, 2 мм (маркуються 14G). Основна проблема вибору - в тому, що для спіцеванія в 3 хреста мені потрібні були короткі, - менше 178 мм, - а це не дуже поширений розмір, як виявилося, тому що фланець планетаркі великого діаметра порівняно зі звичайними втулками. Перебираючи варіанти в калькуляторах і дивлячись, що є з доступного в інтернет магазині, (по суті застосовуючи Розрахунок до двох доступним ободів "кандидатам" - SUPRA MT з ERD = 384 мм, і DM24 - тієї ж фірми з його ERD = 390 mm, і дивився наявність спиць в тому ж магазині, де збирався купити обід, і дивився наявність в інших магазинах на випадок хоч який-небудь "технічної можливості") - я зрозумів що доведеться спіцевать (збирати колесо) в "4 хреста". Довжина спиць тоді була потрібна 192 мм для обіду SUPRA MT. Чорні в наявність були тільки 190mm. Не знав, чи вийде з більш короткими, але вирішив ризикнути.

Ще тонкість. Є обода пістонірованниє, - отвори під ніпелі посилені сталлю, - і відповідно - не буде пістонірованниє. Той обід який я знайшов виявився не пістонірованниє, і я взяв шайби, підкладаючи їх під головки ніпеля при спицовка. (Одягав шайбу на ніпель і потім вкручував) Ці шайби дійсно полегшили процес спицовка потім, на стадії натяжки. Тому що при спицовка в 4 хреста виходить більш гострий кут між спицею і поверхнею обода, і на шайбі ніпель головкою ковзає усередині чашки шайби, легко приймаючи потрібний кут при натяжки спиць, а не чіпляється за гострі краї отвору обода і не тисне на них нерівномірно. Шайби, ніпеля, і спиці однієї фірми - Sapim.

Ніпеля довжиною 14 мм. Все брав по 40штук, а не по 36. Нехай краще залишаться на запчастини, чому не вистачить одного ніпеля або спиці, або попадеться шлюб. (Погана різьблення, наприклад)

Ще потрібна ободная стрічка - фліппер. Вибирав по діаметру і внутрішньої ширині обода. Тобто в моєму випадку це 22-406мм від фірми shwalbe. Відмінно підійшла. Головне відразу поєднати отвір під ніпель камери на ободі і Фліппера, потім натягувати майже як покришку, з урахуванням що Фліпер дещо краще тягнеться і в даному випадку інструмент не потрібен. Але потім щільно облягає, і якщо отвори змістилися при натяжки відносно один одного, зрушити стрічку по обіду проблематично. Легше зняти і знову поставити.

Шпицевий ключ у мене вже був китайський, але я купив інший спеціально для збірки цього колеса, і дуже це був вірний крок як виявилося. Цим ключем колесо регулювали дуже швидко, зручно і взагалі без мук. :)

Під ніпель для 2мм (14G) спиць, ключ на 3.45 від фірми park tool.

Збірка колеса.

Купивши обід, спиці, ніпелі, шайби, фліппер, шпицевий ключ і взявши викрутку "плоску" для шліців з прорізом на ніпелях, я приступив до збірки.

У мережі інтернет багато роликів, так що вибравши будь-який сподобався, я просто повторював руху за людиною на відео, який збирав колесо. Тільки ще шайби одягав на ніпелі. Перші 18 спиць поставив без праці, а коли став ставити ті, які як раз йдуть хрестом, то мені здалося що спиці занадто короткі. Перетинали 4 спиці і ледь торкалися обода а не заходили в призначене отвір. Загалом, це було важче, і ще доводилося їх згинати щоб пропустити під четвертої спицею. Але я вирішив йти до кінця і все вийшло. Як не дивно, але після попередньої натяжки різниця в довжині між першими двома рядами (які по ходу руху колеса) і другими (які в протихід) зникла. Після настройки колеса було видно, що всі спиці рівномірно і однаково відступають кілька міліметрів від верху ниппеля всередину. Може мені пощастило, може тому що дотримувався рекомендацію - підтягувати спиці потроху, по чверті-пол обороту кожного ніпеля і за багато проходів (оборотів колеса), може обід широкий і дуже жорсткий (bmx) при малому діаметрі, або все це разом - але виводити зонт і виправляти радіальне биття після натяжки мені не знадобилося. Я тільки виправив вісімку, перевірив що все спиці натягнуті, поставив фліппер, - і колесо було практично готове. Після обкатки я його зніму і знову подстро, коли напруги в спицях перерозподілитися (колесо "сяде") під навантаженням. На колесах SHULZ EASY через першу пару сотень кілометрів теж довелося правити вісімки і підтягувати спиці. Це перше колесо, яке я зібрав сам. Думав, буде набагато важче. Дякую тим користувачам інтернет, що знімають і викладають в мережу такі пізнавальні ролики.

Зрозуміло, що без тензометра там "малюнок напруг" максимально далекий від ідеалу. (Тобто сила натягу кожної спиці "плаває" щодо стандарту в невідомому широкому діапазоні значень) Майстерні, в які я подзвонив, на цю роботу просили кілька днів, мовляв у них чергу, плюс треба їхати спочатку привозити планетарка, потім забирати колесо. І чому не робити все в одному місці, де купив планетарка? Там де я купив планетарка, вона була найдоступніша за ціною, зате інші запчастини обійшлися б мені дорожче (щодо інших продавців) на ціну цілого обіду, або натяжителя ланцюга. Я не готовий просто викинути ці гроші. Додамо до цього ще вартість роботи, час і всі ці роз'їзди.

Ну і ще заради навчання і досвіду. Дуже пізнавально самому зібрати колесо. :) При складанні я допустив одну помилку, але поки не розбирався - чому? Чи то я не врахував, що чоловік на відео відображається "дзеркально", то чи спицовка в 4 хреста має в цьому відношенні відміну, то чи просто неуважність, але в місці де отвір виходу ніпеля для накачування камери, мені треба було б змістити все спиці в сторону ходу колеса на 2 отвори, інакше ніпель перекривається спицями та важко насос приладнати для накачування колеса. Але важко ще не означає неможливо. :) Іншим разом буду уважнішим в цьому питанні.

Установчо комплект для планетарної втулки. Потім треба було купити весь комплект необхідних деталей для установки і роботи планетаркі. Комплект вийшов такий. (Ланцюг і зірочки теж shimano)

1. Пильник на місце роллерного гальма. (Він продається вже з нанесеною на нього мастилом двох видів. Просто одягаєш на втулку і закручуєш гайку.)

2. Набір для установки 8 швидкісний втулки - перемикач швидкостей CJ-8S20 комплект 3 деталі (його пильовик, сам перемикач і фіксатор), 1 стопорне кільце для зірочки, 2 стопорні шайби під вертикальний дропаутов 8R / 8L (для лівого і правого боку різних цвтов ), і 2 гайки.

3. Шифтер на кермо 8 швидкісний. Я взяв shimano REVOSHIFT. Подібний стоїть на SHULZ EASY, але на 7 швидкостей - я звик. Але вибір Шифтер для планетарок набагато багатше.

Revoshift

Продається з тросом і сорочкою, і з кріпленням на трос для перемикача швидкостей CJ-8S20 або CJ-8S40 в комплекті.

4. Натяжитель цепи. (Можна було б і старий залишити, але йому "дісталося на горіхи" на важкій путівці, і коліщата проти одного - більше мета для можливих проблем. :))

Натягувач shimano CT-S510 замінює собою стопорну шайбу для вертикального дропаутов з набору до планетарної втулки на правій стороні (яка синя) - на ньому теж є стопор. Є тільки одна проблема - йому заважає місце кріплення спиці, яка тримає заднє крило. Тому на SHULZ EASY викручуємо гвинт цього кріплення, відсуваємо спицю, прикручуємо натягувач, потім зверху і збоку знову прикручуємо спицю - довжини гвинта ледь, але вистачає.

5. Ланцюг одношвидкісна. (Можна було залишити і стару на 7 швидкостей, вона ще мало пройшла.) Однак це більш товстий ланцюг, ніж багатошвидкісна, і її ресурс теоретично набагато більше.

Взяв на 114 ланок. Кілька ланок довелося прибрати. Міряв за місцем вже.

6. Зірочка. Можлива установка з числом зуб від 16 до 23. На велобіг є калькулятор. http://velobig.ru/NewStepCalc.php

Але цифри важко перевести для себе в "як воно буде". Вирішив експериментувати і поки взяв на 20 зубів. Є нарікання - занадто маленька перша швидкість. На SHULZ EASY провідна зірка 53 зуба. Це много. Для планетаркі треба б поменше. Буду продовжувати експерименти, спробую 18 і 23 зірочки. Беру звичайні дешеві shimano для планетарок, коли з'ясую влаштовує мене передавальне співвідношення, куплю відповідну зірочку з відбійником ланцюга, яка для комплекту серії планетарок alfine.

Ось така

Відстань між дропаутамі задньої вилки без колеса 137 мм, а втулка 132.5. Дуже напрошується установка двох шайб по 1мм товщини (перевірено практично, а не математично - товщі не треба) між контрагайкі втулки і дропаутов з кожного боку, щоб пір'я не сходилися з великою силою при закручування фіксують втулку гайок. Для сталевої рами це ніщо, сталь пластична, а для аллюминиевой - постійна напруга металу прискорює руйнування. Вилки амортизує, так що шайби я знайду і поставлю, але поки без них.

7. Дві шайби товщиною 1 мм розміром як на стандартний болт з головкою під ключ на 17. :) (PS Шайби поставив, навантаження на пір'я при затягуванні гайок помітно зменшилася. Шайби алюмінієві, хотілося б знайти потім з нержавійки)

Установку втулки, Шифтер і настройку виконав по цій інструкції. http://kavi.hotar.ru/system/files/private/RearHabRollerCoaster.pdf

Пара слів про інструмент. Крім перерахованого в інструкції, знадобиться витримка для ланцюга (купив на ebay в точності як на картинці), щоб зняти ланцюг, одягнути нову і підігнати розмір ланцюга за місцем.

Чорний гвинт знизу має всередині себе підпружинений штифт, що дозволяє легко регулювати обмеження ходу вичавного стрижня. Дуже допомагає при расцеплении і з'єднанні ланцюга. Далеко не всі вичавки, які можна купити на ebay, мають такий приємний бонус.

, І для натяжителя ланцюга alfine теж потрібен маленький (№2) - 2 мм шестигранник.

Цей шестигранник потрібен для регулювання в одну лінію площині зірочки натяжителя з відомою зіркою на втулці. Ще варто подумати заздалегідь ніж кусати тросик перемикання швидкостей, так щоб його кінець не псувати і не розпускався "на нитки". І подумати, чим різати сорочку троса - вона армована металевими нитками. Потрібні хоча-б гострі бокорізи.

Я використовував плоскогубці як кусачки, але це дуже поганий варіант. Для безриб'я ... :) (сорочку різати без троса всередині, інакше трос можна погнути, і потім він може заїдати або ходити з великим зусиллям)

результат:

В інструкції до натягувачем показаний ще такий варіант притиску ролика натяжителя до ланцюга знизу. Для цього треба було видалити ще одне повне ланка ланцюга (тобто два колінця).

А укоротив ще ланцюг, виявив що вона хоч трохи більше бовтається ніж потрібно, - але не спадає, - можна покататися взагалі без натяжителя. Тим більше що покрутивши педалі без нього, я з'ясував що металевий призвук був від тертя зірочки натяжителя, - а не тертя зірочки і пильовика втулки, як я думав.

У такому варіанті дуже помітно тихіше. Однак ланцюг буде розтягуватися з часом, і ролик натяжителя можливо доведеться прикрутити назад.

Сам цей натяжітель CT-S510 - варто надмірно дорого для його простої конструкції, особливо на тлі вартості інших деталей. Швидше за все його ціна - чистої води маркетинг shimano. Я його розібрав - один гвинт скріплює все, - там зірочка, дві пластмаски відбійника ланцюга, два маленьких пильовика, втулка зображає з себе підшипник ковзання (що не страждає точністю розміру :)), і на одному гвинтик під шестигранник 2 мм квадратний штирек закріплюється на різний виліт. У розборі виглядає все це профанські, зате зовнішній вигляд на пятёрку.Разобрать довелося бо ролик натяжителя шумів сильніше планетаркі, і сильніша за попередню системи з двома роликами. Виявилося - при складанні на заводі перетягнули гвинт, яким скріплюється весь механізм. Стало тихіше, але реально ця штука не повинна коштувати дорожче 700 рублів навіть в наші складні часи. За неї ж подекуди хочуть в 2 рази дорожче. (Удвічі, Карл! :))

Якщо не дуже старатися натягуючи ланцюг цим чудовим пристроєм, то можна ще більше знизити шум від його роботи. Але зрозуміло, зовсім без натяжителя набагато простіше і тихіше. На зірочці 20 зубів з одно-швидкісний ланцюгом це виявилося можливим, але не впевнений що з іншими зірочками не доведеться повернути його до справи.

Без натяжителя ланцюга прокотився декілька десятків кілометрів по вибоїнах і ланцюг не злетіла.

Перші 4 передачі можна сказати байк йде "безшумно". Починаючи з п'ятої з'являється дивний звук - "биття шестерень". Найсильніше він на п'ятій швидкості, далі - 6, 7, 8 - слабшає. На черзі експерименти з підбором відомою зірочки. Зараз 20 зуб не зовсім влаштовує. (18-20 км / ч потрапляють на кордон 5-6 швидкості. Для п'ятої це занадто вже а для шостої підхоплення Тяжолое, при русі виникає бажання вибрати між ними - а це показник. А це сама "крейсерська" швидкість для маленького "ізі" , хотілося б щоб вона потрапила на 5 передачу з комфортним для тривалого крутіння каденсом.)

PS Вибір відомою зірочки цілком тягне на ще один підводний камінь. Які критерії кращого вибору? Загалом, пішов рекомендації в одній статті орієнтуватися на "крейсерську швидкість" на рівній дорозі. На якій передачі бажано довго тримати цю швидкість з прийнятним каденсом? Звичайно, це залежить від фізичної форми, і від того що ми бажаємо - мати запас передач вниз до першої - тоді буде легше на гірках і знижених передачах, або запас вгору - тоді буде більш кероване рух з гірки або більш швидке з попутним вітром. Я спочатку орієнтувався на передачу 6 при 20 км / год і поставив провідну на 22 зуба. Здалося, що зручніше тримати близько 20 км / год на 5-й при 21 зубі, хоча навантаження вище. (Чим ближче відношення відомою звехди до провідної до числа 2, тим менше навантаження на ноги. Рекомендація виробника планетарної втулки з цього відношенню - 2.1, що можливо при відомою зірці на 25 зубів, якби така була в продажу. Менше навантаження надмірна вже на втулку . Якби ведуча була на 38 зуб, як задумано розробниками nexus, то ведена ідеально підійшла б на 18, і навантаження на втулку і ноги стала оптимальною. Але для цього потрібно замінити зірку на шатуне або весь вузол. Втім, і про це я подумаю ) Жінці напевно краще вибрати на 23 зуба. Буде дійсно легше крутити на всіх передачах. Що ще більш дивно - легше, ніж на касеті, що йшла з магазину з цим байком. :) В результаті я зупинив свій вибір на відомою зірочці з 21 зубом. Двічі міняв 22 на 21 і назад, і їздив по 10 кілометрів.

Хоча установка планетарної втулки виявилася досить дорогим підприємством, за ціною порівнянним з покупкою ще одного SHULZ EASY. (Зібрати колесо плюс деталі для установки додали до вартості ще 2/3 від вартості самої втулки, а все разом - 4/5 від вартості велосипеда) Але я результатом дуже задоволений. Велосипед став їхати зовсім інакше, інше відчуття руху. Заднє колесо з новим більш широким ободом стало більш стійким, і навіть по відчуттях "віддачі" від дороги воно помітно міцніше. Більше немає того незатишного почуття, наїхавши занадто швидко на черговий стик між бетонними плитами, що ось-ось (знову) з'явиться вісімка. Та й стики проходяться легше, удар відчутно менше. Звичайно, я не намагаюся "зробити велосипеду боляче". Але як не був обережним - а їхати треба. Але спокійна їзда в середньому темпі з зручним миттєвим перемиканням передач - не єдина різниця переходу на планетарну втулку. З нею я відкрив для себе більш агресивний, силовий режим руху. Маленький "изя" навчився розганятися з "дорослої" динамікою. При швидкому потужному кручении короткі передачі дозволяють швидко досягати пристойного прискорення. Пристойного для велосипеда навіть з великими колесами. Я б сказав навіть потужного прискорення, з огляду на вагу під 100 кілограм, що розганяється за секунди з 5 до 20 км / год на дистанції в десяток метрів, встигаючи "увіткнути" три передачі вгору з 4 до 7-ї, прокрутивши на кожній за секунду, вклавши силу і на цьому потоці в піку прискорення встромивши наступну передачу, і потім ще одну - одночасно маневруючи серед ям і підйомів на розбитій дорозі. Це відчуття що тебе "підхоплює" сила руху і нестримно несе вперед, як на спортивному мотоциклі. Ні, максимальна швидкість звичайно не велика - коліщатка маленькі, куди вже там. Але прискорення практично з місця, маневреність, керованість - прямо таки байк для слалому, а не статечний поні-городянин. Після такої їзди відчуття як після доброї тренуванні в залі, і не тільки і не стільки ноги - це вже навантаження комплексна, включається все тіло, щоб управляти рухом. Але в будь-який момент він може перетворитися в скромного трударів, і тихо опалим передачами, навантажений поклажею, невтомно пробиратися довгими рівними міськими вулицями, не привертаючи особливої ​​уваги перехожих.

Не судіть строго, намагався описати процес як міг. Здається, нічого не забув. Це все те, з чим зіткнувся при установці планетарної втулки на SHULZ EASY, починаючи від задумки до реалізації.

Тепер "Ізя" виглядає так.

Роллерний гальмо.

Не минуло й тижня, демонтував задній v-brake, і замінив пильовик зліва на планетарка на ролерний гальмо BR-IM80-R.

Натягувач прикрутив назад, тому що попутно поміняв провідну зірочку на іншу з іншим числом зуб. Тепер звичайно при русі, коли педалі крутиш, шуму стало більше. (Через натяжителя) Але я напевно вередував - звичайна трещетка більш гучна, просто на тлі тиші все звуки стають більш помітними.

У порівнянні зі складанням колеса і установкою планетарної втулки, установка роллера якихось труднощів не склала.

Виникло здивування, коли замість гайки, якою повинен кріпитися ролер до втулки, в комплекті виявилося металеве кільце схоже на невеликий підшипник, всередині якого було ще одне кільце з чогось схожого на гуму. При цьому в інструкції, яка додається до коробки, в якій я купив ролер, про призначення цього предмета ні слова. Знову допоміг форум velobig. Виявляється, з деяких пір гайку більше прикручувати не потрібно, і значить ключ на 17 тонкий - завтовшки 2-3 мм теж більше для установки не потрібен. Роллер надаватися на зубчатку планетаркі, слідом на вал надівається кільце з гумкою, і далі планетарка в зборі з роллером стискається стопорними кільцями в дропаутах. (Даремно пів дня ключ шукав тонкий)

Крім власне роллера із запчастин потрібен був ще хомут гальма на раму, теж shimano на 22 мм.

З ним трохи повозився, вигинаючи плоскогубцями, тому що те місце рами куди він прикручується не круглий - а у вигляді яйця. Плюс треба було переконатися, що корпус ролер не перекосить під час прикручування лапки до хомута.

Що стосується гальмівної ручки і обплетення ( "сорочки") троса - використовував ті, що стояли на EASY. На перший час. На фото видно не обрізаний хвіст цього нового троса. Справа в тому що сорочка старого гальма v-brake виявилася коротшою ніж потрібно сантиметрів на 10. Я її примостив так, щоб функціональність і складання велосипеда не постраждали, потім треба буде придбати нову сорочку троса. А поки і з цієї можна.

Величина ходу гальмівної ручки цілком достатня. Після установки запас троса для підтягування є з обох сторін - і на ручці, і біля роллера. Притиск ручки жорсткий, майже як на передньому v-brake. Краще ніж вдавалося отримати від заднього v-brake за два місяці, і вже були раз замінені стершиеся до металу колодки, які продавалися з велосипедом. Колесо блокується ось на такій відстані ручки від гріпси як на фото,

В занос (повне блокування) його можна пустити, але для цього треба розганяти побільше - є затримка блокування в пів секунди. Загалом я отримав те в плані заднього гальма, що хотів побачити від заднього v-brake, але так і не побачив. Причому це повністю узгоджується з моєю манерою їзди - я не люблю юзи і скрипи покришок, але люблю відчувати що є запас зусилля гальмування і знати напевно який він, щоб допомогти чи ні переднім гальмом. А ось на передньому колесі я залишу v-brake. Працюють вони там добре, та й вага роллера не слабкий.

Заміна колеса на обід bmx з планетарної втулкою і Роллерниє гальма збільшили вагу велосипеда на 1700 р. (З 13.5 кг в стоці (не важить), до 15.2 кг) З двома дзеркалами, маршрутним комп'ютером, фарою з акумулятором, трьома габаритами (передній і два задніх), підсідельною сумкою з інструментом, вага збільшується до 16.4 кг.

Через пару тижнів замінив ручку гальма на shimano nexus BL-IM65 праву. (пізніше і ліву)

Ручка має настройку під ролерний гальмо. Після заміни, зусилля яке треба докладати до ручки стало помітно менше, а гальмування залишилося таким же гарним. За фактом, ручка розрахована на 3 пальці, а гальмівне зусилля легко можна створити і одним пальцем, і навіть при цьому викликати занос. Пальці в цілому менше втомлюються. М'який хід ручки так сподобався, що купив і встановив ще таку ж ручку і для переднього v-brake. Міняти гальмівну ручку для роллера виразно варто, ефект помітний і позитивний. А от заміна лівої для v-brake з promax на shimano вже не так помітно позначилося на функціоналі, зате естетично: вид більш виграшний, ніж з різними ручками.

Всього вам доброго і удачі на дорогах!