Купівля вживаного автомобіля - дуже складне завдання. Кількість пропозицій величезне і для того, щоб вибрати дійсно гідний екземпляр, доведеться докласти чимало зусиль. Непогано також мати досвід в цій області, хоча все колись роблять це в перший раз (як і багато іншого). Так чому ж люди купують старий автомобіль? Причин тут декілька. Для багатьох це єдина можливість сісти за кермо в зв'язку з недостатньою кількістю грошових знаків, інші свідомо віддають перевагу уживане авто новому, виходячи з цілком прагматичних міркувань. Третя категорія покупців купує такі машини (як правило убиті) з метою подальшого перепродажу, будуючи на цьому свій бізнес (часто вельми успішний).

У перших двох випадках люди прагнуть придбати за певну ціну по можливості кращий автомобіль, в третьому визначальним моментом є мінімальна ціна. Не хочу здатися банальним, але мені здається, що ці прагнення несумісні. Хороша машина не повинна бути дешевою, а дешева не може бути гарною (ІМХО). Але зараз ми не будемо детально зупинятися на питаннях ціноутворення, методикою проведення торгу і інших грошових аспектах, оскільки це - тема для окремої статті, а поговоримо про технічну сторону питання.

Як казав Козьма Прутков, не можна обійняти неосяжне. Тому мова піде тільки про "Самарах" (ВАЗ-2108, -09, -099).

Трохи вище згадувалося про те, що торгівля уживаними машинами - непоганий бізнес. І це не пусті слова. Ось уже більше чотирьох років я працюю в автосервісі, одним з напрямків діяльності якого як раз і є покупка битих, несправних, сильно заюзать і тому подібних автомобілів з метою відновлення їх товарного вигляду і подальшого продажу. Не претендуючи на істину в останній інстанції, висловлю думку, що на сьогоднішній момент саме "Лада Самара" є найбільш прибутковим товаром на цьому ринку через невисоку вартість ремонту (відносна дешевизна запчастин, можливість використання праці не самих висококваліфікованих і відповідно низькооплачуваних фахівців), а також стабільна ринкова ситуація, що характеризується високим рівнем платоспроможного попиту. Тому при покупці цих автомобілів особливо важливо "дивитися в обидва", щоб ненароком не потрапити в число клієнтів нашої і їй подібних фірм та індивідуальних умільців, яких, смію вас запевнити, зараз чимало.

Природно, основна увага при покупці слід приділити стану кузова, бо він, як відомо, є найдорожчою деталлю автомобіля і помилка в оцінці його стану при покупці машини може в недалекому майбутньому сильно затьмарити вашу радість володіння власним авто.

У справедливості цього твердження мені довелося неодноразово переконатися на власній шкурі. З п'яти "вісімок", власником яких мені довелося бути протягом останніх восьми років, три в минулому житті були битими, а в однієї виявився переварений номер кузова (в дуже витонченої формі). П'ята була новою, але її досить швидко викрали.

Часто мої знайомі, купивши чергову машину, кажуть: "А що ж поганого в тому, що машину колись трохи пом'яли, зате потім зробили 'краще нової'?" Найшкідливіші неприємності, які здатний доставити битий автомобіль - це неможливість відрегулювати кути установки коліс у зв'язку з порушенням геометрії кузова. Оскільки провести перевірку геометрії кузова при огляді автомобіля не представляється можливим (потрібне спеціальне обладнання), то рада може бути один - НІКОЛИ не купуйте биті машини!

При покупці ви цілком можете не помітити того, що машина, наприклад, грішить "відведенням вправо". Дбайливий продавець заздалегідь підкачав праве переднє колесо, а ліве трохи приспустив, і ось вже машина "ідеально" тримає курс! До того моменту, поки ви не підкачаєте колеса. Лобове скло, яке тріскається через місяць після чергової заміни без видимих ​​причин - теж не найбільша неприємність, що доставляються "кривим" кузовом.

Продавець може клятвено переконувати вас, що після удару кузовний ремонт був виконаний з високою якістю, і машина стала "краще нової". Але використання дорогого устаткування, що дозволяє вивести геометрію кузова "в нуль", при ремонті "Самари" просто нерентабельно, з огляду на те, що вартість такого ремонту, як правило, можна порівняти із залишковою вартістю самої машини. Так що тут все залежить від кваліфікації бляхаря. А праця висококваліфікованого бляхаря вигідніше використовувати для ремонту одного "Лексуса", ніж п'яти "Самар". Навіть якщо припустити, що все дійсно зроблено "по уму" і геометрія відновленого автомобіля в нормі, виникає інша проблема (ІМХО основна). Деталі кузова з'єднуються між собою в основному за допомогою зварювання. Не вдаючись в технічні подробиці, зазначу, що технологія цього процесу в умовах автосервісу, м'яко кажучи, сильно відрізняється від такої на заводському конвеєрі. На практиці це проявляється в тому, що, незважаючи на всі вжиті заходи, швидкість корозії у ремонтних зварних з'єднань в середньому в п'ять разів вище, ніж у заводських. Простіше кажучи, бита машина згниє набагато швидше. Ви можете заперечити, що не збираєтеся їздити на ній все життя, а розраховуєте через рік продати. Але, по-перше, вже через рік зовнішні прояви корозії можуть сильно вплинути на продажну ціну, а по-друге, наприклад, кронштейн розтяжки вже через півроку може "несподівано" відірватися разом з нещодавно привареною ремонтної накладкою.

Перефразовуючи Генрі Форда, можна сказати: "Кращий автомобіль - небитий автомобіль". Тому основна увага при покупці уживаної машини, на мій погляд, слід приділити саме цьому аспекту.

Як же визначити "небитих" автомобіля? Нижче я постарався описати основні моменти, на які слід звернути увагу на різних етапах покупки старої "Самари", починаючи від вибору джерела для пошуку можливих варіантів і закінчуючи оформленням купленого автомобіля. Ці рекомендації носять досить загальний характер і не претендують на повноту. Якщо вас цікавить ця тема, пишіть мені , Поговоримо докладніше. А зараз давайте перейдемо від слів до справи і пройдемо разом всі кроки по покупці "нової" старої "Самари".

Пошук варіантів.

Для вибору претендентів на роль вашого майбутнього автомобіля існує кілька шляхів:

1. Купівля у знайомих

2. Авторинок

3. Приватні оголошення (газети, інтернет і т.д.)

4. Комісійний магазин

Перший варіант розглядати не будемо, тому що він не передбачає ніякого вибору, проте часто є найкращим. З решти, на перший погляд, краще ринок - можна оглянути відразу багато машин, на місці оформити покупку, та й сильна конкуренція сприяє кращій зговірливості продавців. Але давайте поглянемо на проблему з іншого боку - з точки зору продавця. Якщо він не професійний торговець уживаними машинами і продає хороший автомобіль за реальну ціну (саме такий ми і шукаємо), то ніякого резону цілими днями стояти на ринку, вносячи плату за в'їзд і втрачаючи дорогоцінний час, для нього немає. Перше ж оголошення в популярній газеті або на розкрученої тусовці в інтернеті як правило вирішує його проблему. Звичайно, на ринок сходити стоїть - в основному для того, щоб дізнатися стелю цін на Вас варіант і спробувати на практиці застосувати отримані знання в області битих машин.

У комісійних магазинах представлені здебільшого машини, які господарі зневірилися продати будь-яким іншим способом.

Хоча, справедливості заради, треба відзначити, що і там і там іноді трапляються вельми гідні екземпляри, тільки що пригнані з Європи. Але ключове слово тут "іноді".

Отже, вибираємо останній варіант - оголошення. Складання оголошення про продаж автомобіля - теж свого роду наука. Основна мета такого оголошення - привернути увагу якомога більшої кількості потенційних покупців. Тому намагайтеся виділяти в оголошеннях тільки об'єктивну інформацію, яку не можна прикрасити - рік випуску, колір і контактний телефон, не звертаючи уваги на фрази типу "відмінний стан", "сів і поїхав", "пробіг 23000 (чесний)". Неспроста в цьому переліку згадана величина пробігу - написати можна те, що бажає прочитати покупець, а перевірити цю інформацію неможливо. Наприклад, одна з машин, яку я продав (чорна "вісімка" 1990 г.), мала пробіг 370 000 км., При цьому одометр на низькій торпеді, природно, показував 70 000. На питання покупця про те, перший це коло або другої , я промимрив щось нерозбірливе, тому що в дитячому садку мені говорили, що брехати негарно, а сказати правду язик не повернувся. Покупець після недовгого роздуму вирішив-таки, що це перше коло, висловивши цю думку вголос. Переконувати його я не став, в результаті чого машина знайшла нового господаря за 1450 $. У дужках зауважу, що машина свого часу перенесла сильний лобовий удар, наслідки якого були усунені досить недбало, мала безліч поверхневих вм'ятин & подряпин, повністю гнилу задню панель і страхітливого вигляду пороги, розсудливо прикриті пластиковими накладками. Крім того, за три дні до показу автомобіль стукнули ззаду (склався правий лонжерон) і кузовний ремонт був проведений за 1,5 години (включаючи арматурні роботи) методом "буксирування стовпа". Як відволікаючих увагу обставин були використані чорний колір, литі диски, люк, згадані вище пластикові пороги (вельми гідні до речі), ідеально працює двигун (колеги постаралися), а також фраза в оголошенні "головна пара 4,13", яка викликала шквал дзвінків при заявленою ціною 1 600 $.

Прівeдённий приклад зайвий раз підтверджує відому аксіому "На кожну машину є свій покупець". Але чисто по-людськи цього покупця було трохи шкода.

Взагалі мене завжди дивувала та легкість, з якою люди вірять тому наприклад, що машина шести років від роду пройшла, припустимо 50 000 км. Ну не може такого бути і все тут! Я, наприклад, за рік проїжджаю більше (~ 60 тис.). Якщо ці дані відповідають дійсності, означає або машина більшу частину свого життя простояла, що ніяк не сприяє поліпшенню її стану, або її господарем був дідусь-пенсіонер, який їздив тільки на дачу, але в цьому випадку саме він і повинен показувати її вам.

Повертаючись до теми пластикових порогів та інших подібних аксесуарів (намордники, відсікачі, накладки на фари, спойлери, молдинги, наклейки), не можна не відзначити, що вони є прекрасним засобом для приховування самих різноманітних кузовних дефектів (у тому числі наскрізних отворів і серйозних вм'ятин, а також відвертого гниль). Тому, якщо ви є шанувальником такого роду тюнінгу, розумніше здійснити його вже після покупки машини, повністю орієнтуючись на свій смак, і уникати огляду автомобілів з уже встановленими приблудами подібного роду. Особливо це стосується не дуже нових автомобілів (старше 4-х років).

Також намагайтеся уникати оголошень, де згадується фаркоп. "Лада Самара", ІМХО, не призначена для експлуатації в якості тягача, це трохи інша машина, і така можливість не передбачалася технічним завданням на її розробку. Отже, експлуатація цього автомобіля з причепом може привести до дуже негативних для нього наслідків. Якщо ж вам життєво необхідно буксирувати причіп, візьміть краще "Ниву" (або "Gelandewagen") або зверніться до розділу "Спецавтотехніка та трактори" в тому ж номері "З рук в руки".

Контакти за відібраними оголошеннях. Відібравши підходящі, з вашої точки зору, оголошення, приступаємо до наступного етапу - спілкуванню з подавцями оних. У телефонній розмові, як мені видається, необхідно уточнити наступні моменти:

1. Число власників автомобіля з моменту його придбання

2. Наявність вм'ятин, подряпин і включень кольору "коричневий металік" (іржі)

3. Країна первинного придбання автомобіля

4. Місце останньої реєстрації (зустрічаються ситуації, коли, приїхавши на огляд, виявляєш машину, зареєстровану в Ямало-Ненецькому автономному окрузі)

5. Загальний стан автомобіля (з точки зору продавця)

6. З чим пов'язана така мала величина пробігу за такий-то термін, якщо в оголошенні вказано неправдоподібно малий пробіг (це питання в деякій мірі деморалізує продавця)

7. Наявність техогляду на наступний рік

8. Можливі варіанти оформлення покупки

9. Комплектація машини (додаткове обладнання)

10. Чи був автомобіль битим (фарбованим)?

До цього списку кожен з вас, звичайно ж, додасть істотні особисто для нього питання і, виходячи з отриманих відповідей, відкине деяку частину пропозицій вже на цьому етапі, не втрачаючи даром дорогоцінний час.

Якщо на останній в списку питання ви отримуєте ствердну відповідь, попрощайтеся, покладіть трубку і набирайте наступний номер. Відповіді типу "А що це значить?", "Я її не бив і не фарбував, а попередні дванадцять власників - не знаю" на 98% свідчать про те, що перед нами - битий автомобіль і немає сенсу витрачати час на його огляд.

Ось нарешті домовленості про огляд досягнуті і ви готові відправитися на зустріч з продавцем. Чи готові?

Підготовка до огляду. Для того щоб приступити до огляду кандидатів на роль вашого майбутнього автомобіля, потрібна невеличка попередня підготовка. Розділимо її не два етапи.

Перший етап - психологічний. Як відомо, під впливом емоцій (як негативних, так і позитивних) людина здатна робити багато необдуманих вчинків. У період покупки особистого автомобіля, будь то перша в житті машина або вісімнадцята, людина як правило відчуває емоційний підйом, супроводжуваний бажанням скоріше втілити цю затію в життя. На хвилі цього підйому як раз і відбувається більшість помилок. Постарайтеся залишити вдома всі ваші почуття і емоції, абсолютно все. Грамотно виконана передпродажна підготовка автомобіля і відповідні акторські здібності продавця здатні зіграти злий жарт з покупцем, який не може звільнитися від впливу емоцій, навіть якщо він володіє глибокими знаннями в області автомобілів.

У зв'язку з цим пригадується зовсім недавній випадок, коли один мій колега, бляхар з п'ятирічним стажем, придбав "дев'ятку" 1997 р.в. за 2500 $, піддавшись впливу емоцій. Він оглядав машину разом з дружиною і та їй настільки сподобалася, що вона змогла переконати приятеля в тому, що саме ця машина їм потрібна - смарагдовий металік, тоновані стекла, широкі колеса і зсувний електричний люк. Подивившись на його придбання на наступний день, я поцікавився, навіщо він купив биту машину (це було видно неозброєним оком). У відповідь він почав енергійно доводити, що машина небитих, що я нічого не розумію і взагалі, чи не піти мені на своє робоче місце. Через два тижні він визнав, що був не правий, і машина дійсно перенесла сильний лобовий удар з перекриттям. Він поставив її на самий наворочений стенд для правки кузовів і цілий день перетягував, кинувши на час всі свої "Лексуси". Цей випадок зайвий раз доводить, що навіть вельми досвідчена людина під впливом емоцій здатен робити необдумані вчинки. На цьому і будується розрахунок ушлого продавця. Але в будь-якому випадку право вибору залишається за вами і їм неодмінно слід скористатися.

Чітко визначте для себе вимоги, які особисто Ви висуваєте до свого майбутнього автомобіля і рішуче відкидайте варіанти, які їм не задовольняють, не дозволяючи почуттям збити вас зі шляху істинного. Особисто у мене, наприклад, ці вимоги виглядають так (в порядки важливості):

• Автомобіль повинен бути небитих

• Відсутність тріщин в силових елементів і слідів зварювальних робіт

• Відсутність вогнищ корозії

• Заводська фарбування

• Рідні навісні деталі (крила, двері, капот і т.п.)

• Відсутність великих вм'ятин і подряпин

• Відсутність фаркопа і слідів його установки

• Відсутність пластикових порогів, накладок на арки, відсікачів (чохлів) на капоті та інших подібних деталей, які можуть приховувати під собою осередки корозії, дірки і (або) вм'ятини

• Двигун і ходова частина не повинні мати серйозних дефектів (таких як стукіт, димлення, викид масла з картерів газами, скрегіт, брязкіт і т.п.)

Всі інші недоліки, як то: вбиті амортизатори, хрусткі Шруси, несправності електрообладнання, дірки в оббивці від "бичків" (дуже характерний дефект) і т.п., я вважаю несуттєвими, бо їх усунення обійдеться вам порівняно недорого, до того ж це хороший привід для торгу.

Про методи пошуку зазначених недоліків буде сказано нижче, а зараз повторюся: Якщо є сумніви у відповідності конкретного автомобіля цим (або Вашим особистим) вимогам, розпрощайтеся з продавцем, пообіцявши подумати, і дивіться наступну машину. Ринок працює на вас.

Отже, психологічну підготовку до огляду ми завершили. Перейдемо до другого етапу - технічного. Для огляду автомобіля нам буде потрібно:

• Ліхтарик (невеликий)

• рулетка

• Детектор шпаклівки (про методику його виготовлення докладно розказано тут )

• Газета (можна використовувати непотрібні частини того номера, де Ви прочитали оголошення J)

• нитяні рукавички

Цей перелік включає в себе тільки те, що необхідно для визначення стану кузова. У цій статті не розглядаються питання діагностики двигуна, трансмісії і ходової частини, бо вони досить докладно висвітлюються в інших джерелах, насамперед тут и тут . Я ж ставлю собі за мету допомогти читачеві уникнути власних помилок, пов'язаних з купівлею битих машин.

Огляд. Отже, автомобіль перед вами. Зайве говорити про те, що огляд слід проводити виключно у світлий час доби, наприклад днем ​​J. Уважно огляньте автомобіль, обійшовши його з усіх боків, з різної відстані і під різними кутами. Може бути при цьому ви нічого й не помітите, але у продавця впевненості зменшиться. Головною ж метою такого огляду є виявлення гладких нерівностей на плоских поверхнях ( "плавної Горбатов"), відмінностей у відтінках фарби на різних деталях, а також візуальна оцінка стану лакофарбового покриття та кузова в цілому. Зверніть також увагу на величину зазорів між кузовними деталями. Абсолютна величина цих зазорів визначається ВАЗом в досить широких межах, тому заміряти їх штангельциркулем немає необхідності, головне щоб вони були однаковими по обидва боки автомобіля і рівномірно по довжині (для довгих крил допустимо невелике звуження зазорів між передніми крилами і капотом в області мисков крил, неодмінно однакове з обох сторін). Особливу увагу приділіть зазорам між:

• Передніми крилами і рамкою лобового скла

• Зазначеною рамкою і капотом

• Переднім бампером і передніми крилами

• Капотом і головними фарами

• Покажчиками поворотів і передніми крилами

• Передніми крилами і дверима

• Боковинами і дверима

• Передніми і задніми дверима (крім 2108)

• Кришкою багажника і її отвором

Зверніть увагу також на виступання навісних деталей (дверей, капота, кришки багажника) щодо сполучаються поверхонь.

При зовнішньому огляді постарайтеся також виявити відмінності у відтінку і структурі фарби на різних деталях (шагрень, різниця зерна для "металіків"). У сумнівних місцях скористайтеся згаданим вище детектором шпаклівки (спосіб його застосування випливає з конструкції).

Перевірте, чи не характерних складок по краях даху над середніми стійками. Їх наявність продавці зазвичай пояснюють так: "На дах гілка впала". Насправді це сліди сильного лобового удару.

Зверніть також увагу на характерні для "Самари" місця корозії, такі як:

• Стики даху з передніми і задніми стійками кузова (крім "Самари-Балтік")

• Рамка лобового скла

• Нижня частина кришки багажника

• Передня кромка капота

• Передня частина внутрішніх і зовнішніх арок задніх коліс (при відсутності задніх підкрилки)

Обов'язково обстежте за допомогою детектора шпаклівки (або методом простукування) задні стійки кузова по всій їх довжині. У разі заміни задніх крил (боковин) там завжди є шпаклівка.

Постеливши на землю заздалегідь підготовлену газету, приступайте до огляду нижньої частини кузова. Обстежте опорні точки домкрата, стан днища (наскільки це можливо), а в задній частині переконайтеся у відсутності слідів зварювання і правки задніх лонжеронів і слідів установці такого ненависного нам фаркопа. Не забудьте також перевірити відсутність напилю фарби на внутрішніх арках коліс, деталях підвіски, кронштейнах розтяжок і самих розтяжках. Постарайтеся перевірити всі доступні погляду силові елементи кузова (лонжерони, передню панель, нижні підсилювачі передніх бризковиків та ін.) На предмет відсутності тріщин і слідів недавньої "антикорозійного" обробки. При цьому слід уважно обстежити всі стики зазначених деталей з метою виявлення "ремонтних" швів і переконатися у відсутності "підсилюють" накладок під кронштейнами розтяжок.

Зверніть також увагу на число регулювальних шайб, встановлених на розтяжках. Різна кількість шайб з правого і лівого боку (різниця більше трьох) наводить на невеселі роздуми. Наприклад, на одній з моїх попередніх "вісімок" з правого боку було встановлено 6 шайб, з лівого ж не було жодної.

Як правило, недбало відновлений автомобіль вдається виявити вже на цьому етапі огляду. Якщо ж все ОК, то переходимо до наступної фази.

Відкрийте капот (зробіть це самі, щоб переконатися в чіткості роботи замку). Огляньте внутрішню поверхню капота з метою виявлення вогнищ корозії. Зверніть увагу на положення штиря замикання капота. Він повинен стояти строго під кутом 90 градусів, інше положення свідчить про спроби підгонки положення капота в процесі кузовного ремонту. Переконайтеся також в наявності наклейки жовтого кольору із зображенням блискавки і грізними словами застережень про небезпеку ураження електричним струмом - її відсутність має вас насторожити.

Переходьте до огляду підкапотного простору. Обстежте болти кріплення передніх крил. Вони не повинні мати слідів відкручування, а регулювальні пази в крилах - слідів пропилювання. Між передніми крилами і площинами їх кріплення на бризковики з обох сторін повинен виступати герметик, пофарбований в колір кузова.

Огляньте передню панель. Переконайтеся в наявності білої прямокутної наклейки "1,3%" на її верхній частині, а також на наявність точок заводської контактного зварювання в місці з'єднання верхньої частини передньої панелі срамкой радіатора. Огляньте зсередини місця кріплення фар. Тут не повинно бути слідів пропилювання настановних отворів, до якого вдаються в 80% випадків кузовного ремонту цих автомобілів. Перевірте наявність кронштейна для власника переднього пучка проводки в районі передньої опори двигуна. Цей кронштейн дуже часто забувають встановити при заміні передній панелі і в цьому випадку передній джгут проводки лежить безпосередньо на опорі двигуна. Такі дрібниці на перший погляд здаються несуттєвими, але суттєво допомагають в нашій справі.

Використовуючи ліхтарик, огляньте зварні з'єднання передніх лонжеронів і нижньої поперечки рамки радіатора. З'єднання повинні бути виконані контактним зварюванням, при цьому герметик на них заводом не завдають! Огляньте лонжерони по всій довжині, намагаючись виявити зовнішні ознаки їх ремонту або відмінності один від одного. Зверніть увагу на ділянки передніх бризковиків в зоні кріплення бачка омивача і акумулятора. Там повинні бути присутнім "дрібні хвилі". Уважно обстежте з'єднання опорних чашок передніх стійок з бризговиками (права чашка - номерна). Герметик повинен бути нанесений рівномірно по всій довжині з'єднання і неодмінно однаково з двох сторін. До 1994 р герметик на ці сполуки не завдавати. В цьому випадку обстежте всі крапки контактного зварювання цих з'єднань. Також не обійдіть увагою з'єднання цих чашок з моторним щитом.

Силовий агрегат на небитих автомобілі повинен займати горизонтальне положення, його нахил в сторону бачка омивача - вірна ознака кузовного ремонту.

Приділіть увагу також наполегливої ​​майданчику троса виключення зчеплення на моторному щиті, що знаходиться під вакуумним підсилювачем. Це традиційно слабке місце "Самари" часто служить джерелом головного болю для власників. Тут не повинно бути ніяких слідів зварювання і ремонтних накладок. Кустарно виготовлені накладки служать причиною частого перетирання троса приводу зчеплення з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Більш детально ми оглянемо цей вузол чудь пізніше, під час обстеження салону.

На цьому, мабуть, можна завершити огляд моторного відсіку. Закрийте капот, ще раз переконавшись в чіткості роботи замку, і переходите назад.

Піднімаємо кришку багажника. Ця деталь сумно відома своєю схильністю до корозії (особливо для хетчбеків). Тому ретельно огляньте її внутрішню поверхню по периметру, там часто підстерігає "коричневий металік". Зверніть увагу і на отбортовку її отвору, на яку надітий гумовий ущільнювач - її нижня частина теж є улюбленим місцем корозії. Наступний об'єкт нашої уваги - задня панель (з внутрішньої сторони). Тут варто придивитися до місць її з'єднання з підлогою багажника і внутрішніми підсилювачами боковин на предмет виявлення ремонтних швів і корозії. Потім підніміть килимок і приступайте до огляду підлоги багажника. М'яті зони, розташовані з боків ніші запасного колеса, повинні мати первісну форму без слідів рихтувальних робіт. Не полінуйтеся витягнути запасне колесо і переконатися в наявності майданчика з номером кузова в його ніші (для машин від 1998 р.в.). Киньте швидкоплинний погляд і на кріплення відповідної частини замку багажника - її підгонка на заводі здійснюється методом підкладання фігурних пластин, наявність тут звичайних шайб, неросійських болтів та іншої відсебеньок небажано.

Перейдемо в салон. При відкритих дверях посмикати їх за зовнішню ручку вгору, переконавшись у відсутності люфту (особливо для 2108, де двері досить важкі). При наявності цього люфту (провисанні двері) остання закривається з підвищеним зусиллям. Улюбленим методом маскування цього дефекту в народі є підкладання шайб під дверну петлю, у відсутності яких теж варто переконатися. Взагалі-то цей дефект в тій чи іншій мірі характерний для всіх "Самар" (особливо для "вісімок") і якщо ви його виявили, то це не привід відмовлятися від покупки (за встановленими нами критеріям). Але зате це ще один привід для продовження торгу.

Зверніть увагу на стики порогів і боковин в області нижніх петель передніх дверей - це характерні місця утворення корозії. Трохи вище згадувалося про необхідність огляду з салону наполегливої ​​майданчики троса зчеплення. Для здійснення цього плану вам доведеться, використовуючи ліхтарик, заглянути в район педального вузла. Перебуваючи в цій незручній позі, простежте шлях троса зчеплення від верхнього краю педалі до моторного щита. Тут ви можете виявити сліди зварювальних робіт. Якщо їх немає, натисніть на педаль зчеплення рукою (не забувши затягнути ручне гальмо, якщо він, звичайно, працює або вжити інших заходів для запобігання руху звільненого автомобіля) і переконайтеся в тому, що при сильному натисканні опорна майданчик троса залишається нерухомою.

Не забудьте оглянути номерні знаки (особливо задній). Вони не повинні мати жодних слідів рихтування. Після серйозного лобового удару отрихтовать передній номер часто переважують тому, де він не привертає уваги.

На цьому, мабуть, і зупинимося. Якщо в ході огляду ви не виявили нічого підозрілого, привітайте себе і приступайте до огляду двигуна, перевірці ходових якостей і інших речей, які залишилися за рамками цієї статті. Не шкодуйте часу на огляд - ви з лишком компенсуєте ці втрати в ході подальшої безпроблемного експлуатації.

Висновок.

На закінчення хотілося б дати кілька порад загального характеру.

В ході розмови з продавцем згадайте про своє бажання купити машину, зняту їм з обліку (навіть якщо Ви в реальності цього не хочете). В ідеалі продавець повинен охоче на це погодитися. Різні відмовки ( "часу немає, бери за дорученням") наводять на думку про те, що на цьому шляху можливі проблеми (і дуже серйозні) і з таким автомобілем краще не зв'язуватися.

Обов'язково перевірте ідентичність номерів кузова і двигуна, зазначених у Свідоцтві про реєстрацію та ПТС, особливо якщо маєте справу з дублікатами.

Не беріть на перший огляд гроші.

Уникайте продавців, що нагадують своїм виглядом, манерою триматися або характерним сленгом працівників автосервісу.

Сподіваюся, що рекомендації, викладені в цій статті, допоможуть Вам зробити гідний вибір. Якщо ж в ході ознайомлення з ними у Вас виникли будь-які питання або Ви відчуваєте, що маєте потребу в індивідуальній консультації, пишіть мені , Постараюся допомогти.

Іван Скворцов