1. Прояв помилок в роботі блоку живлення
2. Плавкий запобіжник
3. високовольтний випрямляч
4. високовольтний фільтр
5. стабілізатор

Без сумніву, блок живлення (Рис. 1.1) - найважливіший компонент комп'ютера, оскільки саме він відповідає за постачання стабільним напругою всіх пристроїв, встановлених в комп'ютері (в тому числі підключених до USB-портів). У найпростішому випадку несправність блоку живлення призводить до нестабільної роботи комп'ютера, постійним його зависань і т. Д.

Мал. 1.1. Блок живлення

Блок живлення виходить з ладу досить часто, особливо це стосується блоків «зі стажем». Найгірше, що іноді поломка даного пристрою тягне за собою вихід з ладу практично всіх встановлених компонентів.

Виною всьому - нестабільне змінну напругу і руки невідомих китайських майстрів, які намагаються заощадити на «зайвих» деталях. Часто причиною несправності стають руки «начитаного» користувача, який всупереч здоровому глузду намагається зменшити шум вентилятора блоку живлення за допомогою наявного регулятора обертів або самостійної подачі на нього зниженого напруги, в той час як температура всередині блоку живлення знаходиться на критичному рівні. Крім того, мало хто думає про те, щоб придбати джерело безперебійного живлення та убезпечити себе від проблем, пов'язаних з різкими стрибками напруги, які блок живлення переносить дуже болісно.

У домашніх умовах блок живлення можна полагодити, якщо ви маєте достатній досвід в ремонтних справах і знайомі з основами радіоелектроніки. Якщо ви зовсім новачок в цій справі, то максимум, що ви зможете зробити, - перевірити запобіжник і зовні оглянути компоненти блоку харчування. Щоб точно визначити несправне ланка, варто озброїтися вимірювальним приладом.

Набагато більш переважно купити новий блок живлення, оскільки ресурс роботи блоку досить малий, а кількість пристроїв, що підключаються і споживання потужності зростає, що призводить до великого навантаження на нього і швидкого скорочення «життя».

Якщо ви все-таки вирішили самостійно провести ремонт цього пристрою, пам'ятайте, що блок живлення побудований за модульним принципом. При цьому кожен модуль виконує тільки свою роботу. Такий спосіб побудови дозволяє виробити підхід до пошуку і усунення виникаючих несправностей. Однак для цього необхідно знати принцип роботи кожного модуля блоку живлення.

У спрощеному варіанті алгоритм роботи блоку живлення виглядає наступним чином. Поступаючи на вхід блоку живлення, змінна напруга обробляється мережевим фільтром і високовольтним випрямлячем. Випрямлена високовольтним фільтром напруга надходить на імпульсний трансформатор, який знижує його до потрібного рівня. Далі знижений постійна напруга надходить на стабілізатор, який контролює характеристики напруги і при необхідності перетворює його. У підсумку виходить набір напруг, що володіють необхідними характеристиками: ± 5 і ± 12 В з потрібною силою струму.

Примітка

На практиці кількість стабілізаторів, фільтрів і інших компонентів може бути більше одного, що забезпечує більш якісну стабілізацію напруги.

Таким чином, визначивши зіпсований модуль, досить замінити деталі справними. Робота блоку живлення повинна відновитися, якщо, звичайно, пристрій не пошкоджена настільки серйозно, що це призвело до виходу з ладу ще кількох модулів блоку живлення.

Прояв помилок в роботі блоку живлення

Наближається «кончину» блоку живлення можна передбачити. Про несправності пристрою свідчать наступні ознаки:

• періодичний або повна відмова комп'ютера включатися;

• поява неприємного запаху з вентиляційних отворів блоку живлення;

• раптові перезавантаження або зависання комп'ютера під час звичайної роботи;

• помилки у функціонуванні оперативної пам'яті як при початковому тестуванні, так і при роботі в операційній системі;

• припинення роботи відразу всіх пристроїв зберігання даних (при пропажі напруги на висновках блоку живлення) або кожного по черзі;

• помітне підвищення температури в блоці живлення і корпусі комп'ютера (через вихід з ладу вентилятора або вентиляторів, встановлених в блоці живлення, або будь-яких інших електронних складових);

• поява напруги на корпусі комп'ютера, що можна відчути, якщо докласти руку до корпусу або роз'ємів на задній стінці;

• поява дивних помилок в роботі операційної системи і програм.

Якщо комп'ютер не включатися і з'явився неприємний запах, значить, ви не зуміли вчасно попередити вихід блоку живлення з ладу. Слід врахувати, що це могло привести і до пошкодження інших пристроїв.

Плавкий запобіжник

Велика частина блоків живлення, як і більша частина побутових пристроїв, забезпечена плавким або керамічним запобіжником. Такий запобіжник спрацьовує і перегорає при підвищеному споживанні струму або різкий стрибок напруги (що може статися з різних причин). При цьому тонкий дріт (або керамічний корпус) всередині запобіжника перегорає, і напруга перестає надходити на інші компоненти блоку харчування. Це найпростіший, але не найдієвіший спосіб уберегти їх від поломки.

У цьому випадку спочатку потрібно відключити блок живлення від напруги і витягнути його з корпусу. Далі слід зняти з блоку живлення захисний кожух.

Зазвичай на кришці блоку живлення присутній гарантійна наклейка виробника, яка легко рветься при розбиранні пристрою. Тому майте на увазі, що, відкривши блок живлення, ви тим самим позбудетесь гарантійного обслуговування (якщо таке, звичайно, є). Крім того, дуже часто виробники блоків живлення використовують для захисту кожуха спеціальні гвинти, а іноді і заклепки, які непросто викрутити без спеціального інструменту.

Знявши кожух, уважно розгляньте плату блоку живлення. Оскільки запобіжник встановлюється безпосередньо за кабелем живлення, то і шукати його потрібно там, де цей кабель припаяний до друкованої плати.

Як правило, запобіжник виглядає як деталь зі скляним або керамічним корпусом (рис. 1.2). Якщо корпус скляний, ви без праці побачите всередині тонкий дріт. Її відсутність або обрив - явний свідок несправності запобіжника.

Мал. 1.2. Зовнішній вигляд керамічного запобіжника

Однак він може мати іншу форму і бути припаяним безпосередньо до плати. В цьому випадку вам доведеться випаять запобіжник.

Для заміни використовуйте аналогічний за параметрами запобіжник. Запобіжники відрізняються струмом спрацьовування, що залежить від потужності блоку живлення. Наприклад, в блоках харчування середньої потужності (200-300 Вт) встановлені запобіжники з струмом згоряння 4 А. Тому обов'язково зверніть увагу на маркування запобіжника, нанесену на один з металевих контактів запобіжника або на його скляний корпус. Багато користувачів замість запобіжника використовують тонкий дріт (так званий «жучок»), припаявши її до контактів кріплення запобіжника. Цей спосіб має свої недоліки: занадто товстий дріт може не перегоріти, коли це потрібно, що призведе до виходу з ладу інших модулів блоку живлення і появи невідновних несправностей.

Якщо після заміни запобіжника блок живлення включиться і комп'ютер запрацює у звичному режимі, значить, проблема вирішена. Якщо ж, незалежно від того, перегорає або не перегорають запобіжник, після подачі напруги блок живлення «мовчить», то це говорить про несправності в якомусь іншому модулі блоку живлення.

високовольтний випрямляч

Практично в будь-якій електронній апаратурі в якості високовольтного випрямляча виступає збірка (або кілька збірок) з чотирьох високовольтних діодів, включених по паралельній схемі, завдання якої - перетворення змінної напруги в постійне. Діоди можуть перебувати в закритому пластмасовому корпусі, а можуть розташовуватися поруч один з одним на друкованій платі блоку живлення (рис. 1.3).

У будь-якому випадку потрібно перевіряти кожен діод, оскільки несправність одного з них автоматично призводить до перегорання запобіжника. Для перевірки випрямляча слід скористатися мультиметром, підключаючи його контакти до кожного з діодів. При цьому опір діода в прямому напрямку має становити приблизно 500-600 Ом, а в зворотному - 1,1-1,3 МОм. Якщо опір діода не відповідає цим технічним характеристикам, то його необхідно замінити, випаявши його з плати.

Паяльником необхідно користуватися з обережністю, оскільки занадто довгий нагрів деталі може привести до виходу її з ладу або відшарування друкованих провідників на платі.

Мал. 1.3. Високовольтний випрямляч (діоди)

Іноді разом з високовольтними діодами додатково працюють високовольтні транзистори. Такі транзистори встановлені на радіаторах, оскільки в процесі роботи сильно нагріваються. Саме цей факт призводить до того, що транзистори виходять з ладу. Це трапляється при використанні неефективних радіаторів або порушення температурного режиму в блоці живлення.

У більшості випадків для перевірки транзистора його не обов'язково отпаивать. Звичайний транзистор має три ніжки - базу, колектор і емітер. Транзистори потрібно тестувати і на замикання, і на внутрішній обрив, тому необхідно точно знати, де знаходиться яка ніжка. Інформацію про конкретний транзисторі можна знайти в довідковій літературі або в Інтернеті. Як би там не було, робочий транзистор слід прозванивать від бази до емітера і колектора, а між емітером і колектором - немає. Оскільки транзистор - рідний брат діода, то й відвертий спротив переходів у них приблизно однакова. Таким чином, в одну сторону опір має становити 100-300 Ом, а у зворотний - більше 1 МОм.

високовольтний фільтр

Якщо перевірка високовольтного випрямляча не дала результатів, слід перевірити високовольтний фільтр. Як високовольтного фільтра виступає набір з декількох електролітичних конденсаторів великої ємності. Саме ці конденсатори є причиною виходу з ладу блоку живлення, особливо якщо їх кількість занадто мало або електролітичні характеристики далекі від норми (рис. 1.4).

Мал. 1.4. Конденсатор високовольтного фільтра (зверніть увагу: другий конденсатор відсутній)

Електролітичні конденсатори, як відомо, розраховані на певну напругу і мають певну ємність. Ємність конденсатора забезпечується за рахунок його спеціальної конструкції і застосування електроліту. Таким чином, конденсатор може вийти з ладу, якщо на нього подати занадто висока напруга або якщо він втрачає ємність при висиханні або витіканні електроліту. Таке рідко трапляється з конденсаторами відомих виробників, які встановлюються в дорогі блоки живлення. Якщо ж ви є власником дешевого блоку живлення невідомого виробника - приготуйтеся до сюрпризів.

Що стосується номінальної напруги конденсатора, то багато виробників спочатку встановлюють конденсатори з меншим робочим напругою, що призводить до їх короткою службі.

Найчастіше конденсатор втрачає ємність в умовах підвищеної температури, коли компоненти блоку живлення не охолоджуються належним чином.

Всі конденсатори потрібно перевірити, для чого їх слід випаять з плати. Перевірити конденсатор дуже просто. Для цього необхідно підключити висновки конденсатора до щупам мультиметра і поспостерігати за що відображається на його екрані інформацією. Опір справного конденсатора буде перебувати приблизно на одному рівні і не буде зменшуватися. Якщо ж опір конденсатора повільно зменшується, значить, конденсатор несправний і підлягає заміні.

Для заміни обов'язково використовуйте конденсатори з достатнім запасом напруги, наприклад 250-270 В, і ємності, значення якої нанесено на корпус. Як правило, ємність таких конденсаторів становить 400-1500 мкФ.

стабілізатор

Стабілізатор можна вважати найголовнішим модулем блоку живлення. У цьому пристрої застосовуються інтегральні схеми, що говорить про його деякої інтелектуальності. Стабілізатор складається з каналів, кожен з яких обробляє конкретне напруга і контролює його.

Оскільки стабілізатор заснований на схемі, що працює за принципом широтно-імпульсного (ШІМ) генератора, то в ідеалі для діагностики мікросхеми потрібна наявність осцилографа. Крім того, необхідно мати додатковий пристрій, здатне видавати необхідну напругу.

Якщо осцилографа у вас немає, то можна скористатися способом, який безпомилково визначає несправність мікросхеми. Як правило, в ролі стабілізатора виступає мікросхема TL494 (або її аналоги), що має 14 висновків, кожен з яких представляє потрібне напруження певної характеристики (рис. 1.5).

Мал. 1.5. Стабілізатор (мікросхема)

Суть методу полягає в перевірці стабілізатора, який знаходиться всередині мікросхеми. Для цього на дванадцяту ніжку подайте постійна напруга від +9 до +12 В, а на сьому - від -9 до -12 В (при цьому відключіть блок живлення від мережі). Напруга на чотирнадцятій ніжці мікросхеми повинно бути +5 В. Якщо відхилення від цього значення достатньо сильне (понад 0,5 В), то внутрішній стабілізатор мікросхеми несправний. В цьому випадку доведеться замінити мікросхему.