Гідропідсилювач керма ГУР, пристрій, ремонт, експлуатація.

Інші питання по рульовому управлінню

Як зняти "люксовий" кермо? Звичайний знімається будь-яким знімачем, а на цьому знімач здирає облицювання з м'якої пластмаси.

Увага! Перевірений на практиці спосіб!
За допомогою доопрацьована знімача для помпи ВАЗ 01-07 (Варто гроші) і двох болтів М8 довжиною 65 мм. При роботі врахувати три моменти
1. отвори в маточині керма просвердлені НЕ через 180 град
2. болгаркою зрізати перемичку між отвором і торцем знімача
3. підроблені рулі не мають технологічних отворів в ступиці і цей спосіб не допоможе
зауваження:
1. У продажу є знімачі для помпи різної товщини, - правильний це який> = 10мм.
2. Перед тим як взяти в руки болгарку, треба приміряти знімач на кермі і намітити напрямок майбутніх пропилов. Болгаркою доведеться попрацювати серйозно.
3. Болти (ті що М8) закрутьть в отвори на кермі і обов'язково законтрить зі зворотного боку гайками. (Інакше різьблення зірве)
Тиснути треба гвинтом (М10) входять в комплект знімача.
Фото доопрацьована знімача , знімач в зборі. Гайки великого діаметра виконують роль несмінаемой шайб.

Та ж проблема виникла. Треба було перекинути на пару шліців кермо, так не зміг зняти. Довелося рульовий вал від'єднувати і там в шліцах переставляти. Є варварський спосіб, але аж надто хліпковатой цей кермо для нього на дотик. Можна відвернути фіксуючу гайку, від'єднати вал і послабити підшипник рульової колонки. Один тягне на себе кермо, а інший б'є в торець рульового вала важким молотком. Можна пріспособленьіце зробити з гайки, навертаються на рульовий вал на половину своєї різьблення і болта вкручувати в цю гайку. І стукати по болту зручніше.

У мене стоїть той, що на останні нові УАЗкі ставлять, так він знімачем без проблем Сима. Там під пластиковою наліпкою два спеціальних отвори для цих цілей.

Все дуже просто - потрібна товста (5-6 мм) пластина з двома дірками під болти М8, ввертати в маточину керма. Пластина впирається в вал, болти закручуються, колесо стягується. Просвердлити дірки можна за місцем, заміривши відстань між отворами штангенциркулем.

Береться куточок 15х15, відпилюється від нього шматочок довжиною ~ 20 см. У ньому, в свою чергу, свердлиться 2 дірки на відстані такому ж, як отвори в кермі (2 отвори з різьбленням, в які пропускається скоба для бібікать), прікладивется до рульового валу і в отвори крізь куточок загортається що було дурі два болта М8. Болти тягнуть кермо на себе, а куточок відповідно впирається в вал, кермо стягується. Я свій так міняв зі звичайного на люксовий. А одного хотів допомогти нове кермо зняти на нульовий машині - так відкрутив на одному болті голову нафіг - потім годину мучився огризок вивертаючи - так що вирішуйся.

Перед тим, як знімати, полийте ВДшкой або Унісма! Легше піде !!
наверх

Чим підтягувати кермові наконечники?

Підтягується нехитрим приладом зроблений з листа старої ресори. Береш лист ресори і один край її (див 5-7) загинаєш під 90 град. Цією штукою дуже легко підтягуються кермові наконечники, тільки колеса треба зняти, чтооби не заважали.

Можна підтягувати зубилом. Для цього доведеться зняти тяги (НЕ наконечники, а все тяги - при цьому сходження не постраждає) і затиснувши в лещата шарніри стронуть пробки (відкрутивши або закрутивши при необхідності. Я затягував сильніше, ніж в букварі - до упору і 1/4 назад. Поки все ОК. До речі навіть нові наконечники завернулися на 2.5 обороту.
наверх

Регулювання рульового редуктора

Для регулювання редуктора необхідно відвернути колпачковую гайку збоку корпусу редуктора (велика така, ключ на 28 або на 30, я користувався розвідним), зняти контрящім шайбу, "квадратом" закрутити регулювальний гвинт до усунення люфту і зібрати в зворотній послідовності. Необхідно також перевірити стан наконечників рульових тяг, дуже часто рульове люфтит через них.

Кермо перед регулюванням - в центральне положення і затягувати не по саме "не хочу", а з розумом. Сам свідок, коли черв'як в перетягнуть редукторі закушували в крайніх положеннях. Дуже неприємно, особливо на дорозі.
наверх

Розбирання рульового механізму

Сталося так, що на моєму "батоні" на 91 тисяче повністю скінчився ресурс рульового редуктора. Т. е. Регулювальним гвинтом люфт не усуває, мало того, ще баранку стало дуже туго крутити. Коротше - вирішив ентот девайс поміняти. Почитав буквар, купив новий редуктор ... і в суботу разом з приятелем стали колупатися. Перше, на що вперлися - це зняття рульового колеса. Потрібен спеціальний знімач, а замість нього тільки набір, що складається з молотка і кувалди і довгий список нецензурних виразів. Після безуспішної годинної роботи цим набором прийшло командирську рішення зрізати рульову колонку "болгаркою". Сказано - зроблено, тільки народ з сусідніх гаражів якось дивно дивився на цю операцію. Далі необхідно зняти рульову сошку. Знімач для цієї операції був, але в процесі її здійснення його не стало. Довелося зняти кришку з регулювальним гвинтом, між корпусом редуктора і рульової сошкою вставити "паровозний" ключ і ударами 10-кілограмової кувалди по валу рульової сошки розділити ці деталі. Залишки старого редуктора пішли на викид, в новий залили трансмісійну синтетику (GL5) і поставили все на місце.
наверх

За і Проти гідропідсилювача

УАЗ не випускає машини комплектації військові мости + ГУР (крім "Барса"). По-моєму проблема в тому, що у військових мостів кут повороту колеса більше (або свідомо відомо про ненадійність ГУР ...) На шосе при правильному сході -развале ГУР не потрібний (на МКАД я тримаю кермо рукою за спицю для "обважнення" - а я не з силачів), на купині намагаюся сильно кермо без потреби не крутити (або мені зустрічаються якісь особливі купини?) [Commodore]

У мене ГУР стоїть вже рік (при військових мостах), і повинен сказати, що я їм дуже задоволений.
1. Машина має прекрасну маневреність - т. К. У військових кут повороту коліс більше, то легкий кермо при паркуванні дозволяє крутитися буквально на місці. Спробуйте ту ж операцію проробити без Гура ...
2. На трасі машина менше реагує на нерівності, її легше тримати на прямій, і нуль є, хоча і не такий, як на іномарках.
3. На бездоріжжі легше не в приклад - по купинах то да коліях!
наверх

Чому новий автомобіль з Гуром сильно "нишпорить" по дорозі?

На мій погляд, це справа звички ... Є ще одне ... На чому їздив до цього? База-то коротка, ось і нишпорить по дорозі. Це навіть не родова ознака ульяновських всюдиходів, а притаманна всім короткобазнікам риса. Я поки на "цапа" їздив і не помічав ніяких нишпорень. Руки самі вже автоматично коректували рух автомобіля непомітно для мене самого. Але варто було проїхатися на длінобазном автомобілі, як сівши в рідного "козла" я прийшов в жах. А до цього їздив і не помічав.

Вирішити проблему можна, але тільки в комплексі. Встановити рульовий демпфер, хороші амортизатори, усунути всі люфти в рульовій тязі, редукторі, маятниковому важелі, підшипниках і т.д. і встановити хорошу гуму. Чи стане набагато краще. Але ідеально все одно не буде, це не VW. Треба просто звикати. Не треба думати, що якщо машина нова, то люфтів ще немає. Саме тому (бо машина нова) все ще дуже погано зроблено. Треба все перевіряти і затягувати / змінювати / регулювати. Якщо зробити руками, все буде нормально.

1.Устраніть недоробки і люфти. 2.Прівикнуть 3. Не озвучене попередніми ораторами: бувають Гури з так би мовити з "дрібним" недоліком - спрацьовування оного пристрої з невеликим запізненням, при нульовій інформативності керма це призводить до "переруліванію".
наверх

Про альтернативу "рідного Гуру"

На насправді надійніше, а до речі і дешеле імпортний з розбирання, припустимо від Шевроле. У Вадика на "Чорної каракатиці" такий наприклад варто, після двох передчасно загиблих наших.

Я собі гидрач на УАЗ прімастрячіл від Мерса кузов W-123. Редуктор поставив без проблем, а от з насосом довелося повозитися. Поставив разом з рульовою колонкою і всіма перемикачами і замком запалювання! А часу пішло приблизно дня два з урахуванням всіх підготовчих робіт!

Установка на УАЗ гідропідсилювача від БМВ 7 серії.

ГУР на основі механізмів від Ауді-100 .
наверх

ГУР 31608-3400500 виробництва ВАТ "Автодеталь-Сервіс"

Продукт спільного виробництва ВАТ "Автодеталь-Сервіс" (м Ульяновськ) та фірмою "ZF Lenksysteme" (Німеччина) з випуску Рульового механізму з гідропідсилювачем (31608-3400500) (далі "Механізм") для автомобілів УАЗ марки: легкові 3160, 3162, 3163 і вантажні УАЗ 2360- "Пікап".

Комплектація "Механізму" включає в себе деталі виробництва фірми ZFLS (Німеччина): насос високого тиску, розподільник з гвинтом і поршень - з рейкою в зборі, голчасті нагнетальние і спускні шланги, масляний бачок, хомут кріплення бачка, кронштейн, держатель насоса, поліклиновий шків , кріплення.

Новий продукт гідрофікований рульовий механізм і компоненти для установки на автомобіль володіють високим ресурсом. Мають переваги перед випускаються керманичами механізмами в Росії, такі як:
1. Висока довговічність (подвоєний ресурс - понад 400 000 км) і безвідмовність в роботі.
2. Висока інформативність (наявність зворотного зв'язку від дороги через рульовий привід і механізм до водія, тобто забезпечує безпеку водія), у вітчизняних зразках інформативність недостатня.
3. Відсутність течі масла в вузлах і з'єднаннях гідропідсилювача, насоса і шлангів - все ущільнювачі виробництва Німеччини.
4. Високий ККД (деталі високої якості дозволяють досягти мінімального зносу і зменшити енергетичні втрати "Механізму").
5. Стійка і плавна робота вузла забезпечують впевненість і безпеку водієві при управлінні автомобілем, в тому числі на максимальних швидкостях руху.
6. Надійна робота насоса високого тиску, фірми "ZFSL" (Німеччина), забезпечує стабільну роботу "Механізму", зменшений шум при роботі в 2-3 рази.
7. Легкість регулювання зубчастого зачеплення: рейка - поршень - вал сошки. Можна регулювати не знімаючи механізм з автомобіля, не отсоединяя шланги і не зливаючи масло з "Механізму".
8. Відсутність шуму в рульовому механізмі від дроселювання робочої рідини при повороті рульового колеса.

Тестові випробування дали наступні результати (випробування проводилися на серійному УАЗ-31622):
1. Зусилля на рульовому колесі: вліво 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Швидкість самоповороту рульового колеса: 246 град / сек;
3. Швидкість переставки: 76.1 км / год;
4. Швидкість проходження повороту R 35 м: 69.5 км / год;
5. Передаточне відношення рульового механізму: 17.23.
Продаж повного комплекту рульового механізму з гідропідсилювачем виробляє ТОВ "Техресурс".
наверх

Чи можна їздити з несправним Гуром?

Вирощують можна, але довго так їздити небажано ... Такий варіант був з заводу - редуктор від Гура, а насоса і іншого не було. Їздив він кілька тисяч - потім збільшився люфт в редукторі.
наверх

Чи можна на рульовий наконечник пристосувати пильовик?

Винахід-не моє, це з давніх часів і хор. забутих "рад бувалих". В кач. пиляків ВИКОРИСТОВУВАТИ чохли кульових пальців від ЗАЗ-968 А, М, трохи обрізавши їх зверху.
наверх

Гідропідсилювач керма - що це і де дістати?

Гідропідсилювачі УАЗ виробляють в Республіці Башкоторстан, м Стерлітамак. Що входить в комплект Стерлитамакского гідропідсилювача керма:
1. Механізм рульовий з гідропідсилювачем
2. Шарнір карданний валу рульового управління
Є два варіанта. "Довга", вона ж "стара" рульова - це суцільна труба майже до редуктора з валом всередині. З'єднується з редуктором ОДНИМ карданним шарніром. "Нова", вона ж "коротка" складається з короткого рульового вала (таже труба як в довгій, але вона закінчується на виході з кабіни в моторний відсік). Далі до редуктора йде карданний вал з шліцьовим з'єднанням. Остання колонка прогресивніша за конструкцією і травмобезопасная, до того ж дозволяє міняти в певному діапазоні положення "бублика"
До речі, нова позвояетпоставити ліфтованную машину. Навіть при підйомі на 6,5 см шліцов кардана вистачає. [Kerg]
3. Сошка рульового управління Називається сошка 3160 - підходить для 31519.
4. Ремінь приводу насоса краще відразу ставити буржуйський, зубчастий, довжина 1175 (1150 влазить на межі) [Kerg]
5. Насос підсилювача рульового управління (з кронштейном, кріпленням, розпіркою кронштейна і "куточком" розпірки) Але ще раз настійно рекомендую відразу ж підсилити будь-яким чином кронштейн кріплення насоса. У мене вже другий раз він лопається акурат на вигині, біля майданчика для кріплення всієї конструкції до голівки блоку циліндрів. Не допомогла навіть приварені "косинка". Думаю, що можна вварити в кут сталевий брусок щоб зняти напругу з самого вигину металу кронштейна. І не погано б було придумати щось обмежує зсув усієї "висячої" частини кронштейна в сторону радіатора. Штатний упор в цій справі не допомагає.
6. бачок масляний з кронштейном, хомутом бачка
7. Фільтр масляний
8. шланги з'єднувальні
9. Комплекти кріпильних і сполучних деталей.
10. Проставка під вентилятор з кріпленням (така дистанційна - алюмінієвий циліндрик з п'ятьма дірками, відсуває вентилятор, інакше за ремінь чіпляє)
11. Додатковий шків з кріпленням (при установці будь уважний - він ставиться тільки в одному положенні - точка на ньому і мітка ВМТ повинні співпасти)

Повний перелік комплектуючих, а так само креслення і опис ГУР, порядок установки, експлуатація та техобслуговування ГУР ТУТ .

З чуток, Стерлітамакський якісніше Борисівського, хоча "тугіше" (передавальне відношення менше). Зовнішня відмінність - у Стерлітамакського шланги йдуть зверху один за одним, у Борисівського - один зверху, один збоку.

За словами ульяновських майстрів Борисовський ГУР надійніше. Так само Гури, по-моєму, розрізняються числом оборотів рульового колеса (3 і 5).

Борисовський ГУР дійсно дуже потужний, навіть на 35-х з дисками -19 крутить без зворотного зв'язку. А ось Стерлітамакський значітелно інформатівней.

Див. також статтю про ГУР для УАЗа.

"Автогідроусілітель" 222120, м Борисов, Мінська обл. Чапаєва 56. Тел. (01777) 3-51-36, відділ маркетингу 3-16-25.

Офіційний представник Борисівського заводу "Автогідроусілітель" по Північно-Західному регіону ТОВ "БалтПромСервіс", тел. (812) -466-65-00, (812) -116-35-56. [email protected]
наверх

ГУР на буханку

Завод автомобілі вагонної компоновки з гурамі не робить - питання вирішується; автомобілі вагонної компоновки, на редукторних мостах і з гурамі (та й без Гурова) робить взагалі.

Вийшло у мене все напрочуд вдало. Хоча спочатку я дізнався, що на буханку гідропідсилювачі не ставлять. Але сил не було боротися з кермом (особливо на бездоріжжі) і прийняв рішення прімастиріть за допомогою хитрого кронштейна звичайний уазовской гідропідсилювач. З Ульяновська мені привезли заводський комплект для установки на УАЗ-31514. Коли дізнався що ці гідропідсилювачі роблять у нас в Білорусі в славному місті Борисові, то вирішили з механіком з'їздити на завод - проконсультуватися. І о диво - виявляється місяць тому заводчани виготовили 5 гідропідсилювачів спеціально для буханок і їздили до Ульяновська пропонувати їх УАЗу, але УАЗ від цієї розробки відмовився під приводом того, що під цей гідрік треба міняти виштамповку кузова. Так вони з цими гідріка назад і приїхали (на наше щастя). Коротше купили ми собі один за 50 доларів. Став як рідний. З рульовою колонкою я трохи перекрутив - поставив МАЗовскую, з регульованим нахилом. Що стосується виштамповки - підрізати стать не довелося тому машина ліфтованную під 33-у гуму.
наверх

Типи рульових редукторів

Є найбільш традиційний рейково-черв'ячний редуктор, хороший саме тим, що легкий - і на місці крутиться легко, і на трасі, а на нуль повертається сам, тільки притримуй. Тим же й поганий - на купині "відповідає" блискавично і безжально - я, зламавши два пальця старим трьохспиці кермом, поставив важкий двухспіцевие (він, загалом, на мій погляд, самий зручний з нині існуючих).

Другий варіант - Борисовський або "люксовий" має могутній редуктор, за рахунок нього менш чутливий, що не б'є по руках, не вимагає сильного подруливания на трасі на великих швидкостях. Але крутиться тугіше першого і на нуль сам повертається менш інтенсивно, що, мене, принаймні, дратує.

Механізм рульового управління 3151-3400014 виробництва "Борисовський завод" Автогідроусілітель "Повний кут повороту вихідного валу, град 2х40 Максимальне навантаження на керовану вісь, кг 1200 Передаточне відношення 20,5: 1 Момент на вихідному валу Nm 1100 Маса, не більше, кг. 10 додатково: Розміри , Вид в розрізі

Третій варіант - рульовий редуктор з гідропідсилювачем.

Механізм рульового управління з гідропідсилювачем ШНКФ 453461.130-10 виробництва "Борисовський завод" Автогідроусілітель "Максимальне навантаження на керовану вісь, кг. 1200 Максимальний крутний момент на вихідному валу механізму при максимальному тиску рівному 10МПа, Нм 770 Передаточне відношення механізму 17,3: 1 Повний кут повороту вал-сектора, градус. 80 Гідравлічний люфт, не більше, градус. 6 Продуктивність насоса, який використовується з рульовим механізмом, дм? / хв. min 5, max 7,5 Додатково: Розміри

наверх

шланг гідропідсилювача

Поставив я собі шланг від Волги, він набагато надійніше. Кінець, що йде на рульовий механізм гнутий, що має велике значення. Рідні течуть в місці обтиску, а волговский зверху опресован гумою.

Ось напірній шланг Якраз и змінюють на Волговский. Але, купуючи Волговский, будь уважний - він повинен складатися з власне шланга і вкручувати наконечника (уазовской - Целікова). Після установки шланга нічого не повинно стосуватися, інакше протреться.

Поставив шланг ГУР високого тиску від Волги - машину просто не впізнати. Запізнення (вільний хід), і як наслідок - нишпорення машини зникли, вільний хід залишився, але він не надмірний і контролюється, рулити стало просто приємно. Причина нишпорення машини з рідним шлангом гранично проста - шланг недостатньо тримає тиск. При повороті керма уазовской шланг починав надуватися (збільшувався в діаметрі по всій довжині приблизно на 1: 2 мм), працюючи як демпфер. Після того, як шланг надувся, починався поворот коліс, проісходоло це дуже різко, цей момент не відчувалося на кермі, машина різко йшла в сторону. Кількість масла, витрачений на надування шланга не завжди - залежало від сили, необхідної для повороту передніх коліс, відповідно і вільний хід на кермі залежав від швидкості і від того, що під колесами. Для установки нового шланга необхідно:
- шланг високого тиску ГУР від 3110 (гайка-гайка) в комплекті з куточком (гвинт-кінцевик під болт);
- перехідною куточок 3110 (гвинт-гвинт);
- дві мідні шайби.
Шланги 3110 є майже у всіх волговские магазинах - потрібно брати в комплекті з куточком! Встановлювати краще так:
- на редукторі - куточок поставити в сторону лівого бризковика, напрямок - вперед, шланг пропустити поруч з бічним захистом радіатора, потім над шлангами бачка ГУР;
- куточок на насос слід ставити також в сторону лівого бризковика;
- ЗАЗОР між шлангом, куточками і кузовом, рамою, іншими деталями ПОВИНЕН БУТИ НЕ МЕНШ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ МАЄ НІЧОГО стосується ПРИ РОБОТІ!

Шланг Гура УАЗ (Волги) - тримає 80 атм. Уазовской течуть безбожно, від Волги трохи краще, але той же самий Г ... (ще й коштує від 500р (2001р))
Найдешевший (50-70р) замінник шланг ГУР від ЗІЛа-130, Якщо не підійде з боку насоса, то відпили піпка від старого уазовской і привари до нього.
Найцікавіше, від Камаза майже такий же, але варто 500р. :-)))
У мене так стикувався з меріновскіх насосом. Поки на розборках подарували 5 штук рідних.

Я самостійно встановив ГУР (Борисовський), шланг високого тиску поставив від bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 - це індекс кузова 7 серії БМВ. Тому 520 Е32 не може бути. Швидше за все повинно бути Е34 (тих же часів п'ята серія) підходить 1 до 1 стоїть на розбиранні 20 зручних одиниць. Термін експлуатації 2 роки, рідина ATF DEXTRON.
наверх

У мене тече насос. Йде запекла боротьба.

Взагалі існує два типи насосів такий круглий і ребристий (імовірно Подільський). Круглий, збирається на двох болтах і його герметичність досягається гумовими ущільнювачами і площинними поверхнями. Чи не ті не інші, нічого не тримають (площині через погану обробки, гума через слабку стяжки болтами). Проблеми починаються взимку коли масло мерзне і його великим тиском починає видавлювати крізь щілини близько крильчатки. Якщо використовувати рідке масло, то начебто краще. Я зробив ось що, зняв насос, промив і зібрав його на силіконовому герметику. Допомогло. Але напевно тільки до зими ;-(. Мрію спробувати Подільський насос у нього конструкція солідніше, але поки не вдалося його купити. Взагалі, з мого досвіду спілкування з Соболєв, насоси повне г ... 50% браку особливо круглі, але іноді щастить. ...

І ще порада: не натягуй сильно ремінь, так на рівні прослизання, тоді менше шансів, що потече ще й через сальник.
наверх

Насос гідропідсилювача керма ШНКФ 453471.094 виробництва "Борисовський завод" Автогідроусілітель "
Пластинчастий насос подвійної дії. Призначений для роботи в системі рульового управління легкових автомобілів підвищеної комфортності. * Приєднання нагнетательного шланга - штуцер, різьблення М 16. Встановлюється на автомобілі марки "УАЗ". Маса, кг.- 3,2.

ТТХ насоса гідропідсилювача керма ШНКФ 453471.094 "Максимальна об'ємна подача, не більше, дм3 / хв. 12,0 Тиск, МПа 9,0 + (-) 0,5 Інтервал частоти обертання вхідного вала, хв.-1 600-7500 Теоретичний робочий об'єм , см3 8,7 Температура робочої рідини, С -20 + 90 Номінальна об'ємна подача при 800 об / хв., не менше дм3 / хв., 2000 об. / хв .; не більше, дм3 / хв. 5,4; 9,0 Додатково: схема
наверх

ремінь гідропідсилювача

У комплекті йде ремінь довжиною 1150 мм - замало. Потрібно 1175 мм.

Чому ГУР працює "однобоко"?

Розкрив я свій ГУР. Нагадаю, що в своєму житті він допомагав тільки направо (як абсолютна більшість Гурова після 30 - 40 т. Км). Простота конструкції не давала йому шансів залишитися невикриття.

Золотник вдає із себе дві трубки. Одна поменше входить в побільше. На них наскрізні і некрізні отвори, які, перекриваючи, направляють тиск в потрібну область і одночасно відкривають слив з протилежного боку (щодо поршня). Цей золотник не може ні забитися, ні зламатися. Тим більше однобоко. Мінімальна дірочка - 3 мм. Торсіон теж ніяк не може вплинути на силу Гура. Коли я розібрався, мені стало зрозуміла причина настільки однобокого кердик всіх гурів. Обьясняю. Там є певна подоба манжет-кілець, тільки полівініловий. Вони не охоплюють вал, а тільки лише прагнуть максимально зменшити зазор. Вони, звичайно, пропускають, але все питання скільки. У нормальному Гурі спостерігається динамічний баланс. Т. е. Ці кільця пропускають, але все-ж тиску і витрати насоса вистачає для накачування потрібної області. Коли кільця зношуються, витоку збільшуються, ГУР слабшає, але тільки наліво, і ось чому.

Порожнини А і В сильно відрізняються. Вони відповідають відповідно за лівий і правий поворот. Порожнина В має тільки одну витік - через кільця поршня, так як справа розташована область тиску. А порожнину А, крім витоку через кільця поршня, має ще витоку зліва на кінці осі (прямо в зливну магістраль), та ще частина тиску насоса потрапляє з протилежного боку поршня (в В) і заважає йому рухатися. Коли кільця зношуються, витоку збільшуються, ГУР слабшає, але тільки наліво. Синя стрілка - накачування при повороті направо (вона ж в протилежну сторону - слив). Зелена стрілка - накачування при повороті наліво (вона ж в протилежну сторону - слив). Червоні стрілки - витоку. Сірі квадратики - ущільнювальні кільця.

Читайте НОВУ СТАТТЮ Чому гідропідсилювач перестає "допомагати наліво"? .
наверх

Про кронштейні гідропідсилювача

При установці кронштейна насоса не перетягни його розпіркою, а то може тріснути.

На кронштейн краще відразу наварити "косинку", щоб не згадувати про нього в процесі експлуатації.

Доопрацьований кронштейн ГУР-а під 4178 двигун

наверх

Масло для гідропідсилювача.

Якщо лити, що радить завод: масло Р або його дубляж (робить нижегородський авіатехмаш) масло А, то температура застигання -40, а кінематична в'язкість при 40С 17-22, при 20С 1600. ціфіркі сам розумієш, поки (взимку) паяльною лампою НЕ прогреешь ремінь на насос краще не вдягати. Я ллю декстрон II (червоний)

Тільки що приїхав з Борисова, куди їздив з нагоди кончини Гура. Поспілкувався з конструкторами цього славного вироби і ось яку цікаву інформацію дізнався. Використовувати веретенку в даній системі є неприпустимим (тільки якщо в екстреному випадку на нетривалий час), т. К., На відміну від масла типу Р і Декстрона, в ній (Веретенко) немає протівовспенівающіх і протизадирних добавок. Утворення піни (повітряних бульбашок) призводить до сухого тертя, а про задираки і говорити нема чого. Це веде до зменшення ресурсу насоса і виходу його з ладу (що у мене і сталося). Рульовий механізм, правда, менш схильний до цих процесів. Порадили лити масло Р або Декстрон 3.
наверх

Днями звернув увагу, що якщо на сухому (без льоду) асфальті крутити кермо (особливо наліво), то приблизно на оборот кермо крутиться нормально (легко), а останні 0,5 обороту - з зусиллям в кілька разів більше. Іноді цей ефект пропадає, іноді зміщується співвідношення. Ремінь насоса начебто нормально натягнутий, масло - Dextron. Що б це могло бути? Невже ГУР накрився?

Це властивість Гура. В інструкції для УАЗ-3160 сказано, що в крайніх положеннях виникають нештатні стану. Тому не рекомендується довго тримати кермо в крайніх положеннях. У моєї машини в цьому випадку виникає певний шум і кермо крутиться трохи тугіше.
наверх

"Тюнінг" рульового колеса

Зробив наступне: від старої машини зняв оплетку прогумовану, одягнув на кермо і замотав ізолентою. Купив оплетку прогумовану чорну з трьома зонами для масажу рук і натягнув на кермо розташувавши масажні зони таким чином, щоб під лівою рукою в районі 10 годин було масажна зона. Товщина керма стала в діаметрі 6-7 см, можна рулити НЕ стискаючи кермо пальцями, т. Е. Пальці не виходять з внутрішньої сторони бублика, при цьому зчеплення збільшилася (масажна зона - це пухирці гумові висотою ~ 5-6 мм), руки не втомлюються після тривалої поїздки по гравійної трасі (раніше пальці після поїздки розтиснути було важко). Ще один плюс - розташування масажних зон дозволяє в грязі визначати положення передніх коліс.
наверх

"Теорія кривизни тяг і поїдання гуми"

Науці відомі 4 параметра установки коліс: 1) розвал;
2) сходження;
3) поздовжній кут осі повороту (кастор);
4) поперечний кут осі повороту.
Від порушення цих кутів відбуваються всякі біди.

Поперечний кут ніде не регулюється (крім, здається ЗІМ), та й не перевіряється ніколи.

Кастор теж ніколи не перевіряється, але на легкових його можна регулювати. Деякі при ремонті на сервісі змушують виконати цю операцію і кажуть, що ефект є. Правда, доводиться сервисменов пояснювати відміну кастору від касторки :)

Розвал і сходження - ось параметри, які мають практичний інтерес. Порушення сходження призводить до того, що колеса "дивляться в різні боки". При цьому важливо відзначити, що сходження - це властивість ОБОХ коліс, тобто сходження ОДНЕ на два колеса, це параметр, що характеризує їх взаємо розташування. Тому за інших рівних умов порушення сходження призводить до одночасного зносу обох коліс по краю (внутрішнього або зовнішнього залежно від того, недостатнє сходження або надмірне), оскільки для досягнення прямолінійного руху ми злегка повертаємо кермо, щоб колеса встали неправильно, але обидва симетрично. З цих же причин через порушення сходження машину не ТЯГНЕ в сторону, просто кермо стоїть при прямолінійній русі трохи криво. Він і так у всіх нас криво стоїть. В разі високого ступеня сходження втрачається загальна стійкість (машина нишпорить по дорозі).

Розвал для кожного колеса свій. Тому при його порушенні машину починає тягнути в сторону, для подолання чого доводиться повернути кермо, в результаті чого колеса встановлюються несиметрично. Починає жерти обидва колеса, але по-різному. Оскільки обидва повинні їхати прямо, то при цьому одне нахилене (розвал) і повернуто убік, а інше просто повернуто. Розвал на залізні машини не регулюється. Порушується він внаслідок погнути панчохи. Тягнути може також через порушення геометрії підвіски через зсув кріплення ресор щодо моста. Оскільки відхилення знову лікуємо кермом, причому із зусиллям, то знову жерти буде колеса сильно, але по-різному.
наверх

Кермо не повертається до кінця в одну сторону ...

Почисти бруд. Для початку перевір, що обмежувальний болт НЕ вивернувся (хоча це навряд чи). Тяги щось не погнув? Шрус теж цілий? Шуму стороннього немає, коли міст включений? Тоді я б порадив відчепити тягу від редуктора - стане крутитися нормально, - шукай в поворотних цапфах (тут доведеться відчіплювати сполучну тягу і, вивісивши міст, перевіряти окремо кожну сторону), немає - винен редуктор. А що могло трапитися? Ну, наприклад, глина кудись набився і тепер клинить. Або вода замерзла.

У мене схожий дефект на МОРОЗА - виявився пов'язаний з наявністю води в рульовому механізмі. Заїдь в тепло і відігрівання, після обов'язково поміняй масло в рульовому механізмі.
наверх

Заміна масла в Гурі

Читав книжку по УАЗу, там процес заміни масла в Гурі чомусь передбачає, що старого в ньому вже немає - як? Вчинив так:
Зняв входить шланг в бачок і вивів його в здорову пляшку. Завів двигун і, як тільки пішло старе масло, став доливати Декстрон. У цей час товариш крутив баранку. Як тільки пішов явно чистий Декстрон, машину заглушили. На заміну пішло 1,3 л олії. Потім вигнав повітря.

Зробив так - злив старе, покрутив кермо (вилилося ще), промив фільтр в бензині і залив Декстрон
наверх

Італійський ГУР з насосом ZF

Купив я <в магазині з / ч для УАЗ> італійська гидрач з німецьким насосом ZF. Поставив, установка вимагає:

1. вваривания трубки в раму і приварювання додаткового вуха для кріплення рульової машинки;
2. схрещування волговського куточка шланга високого тиску і уазовской штуцера гидрача. Отримуємо можливість застосування волговских шлангів Гура;
3. покупки рульового карданчика рідного Гура і заміни вилки;
4. виготовлення кріплення насоса на основі штатного кронштейна.

Раніше я ніколи з Гуром не їздив, але тепер страшно сподобалося. Мегарулез, як жив без нього раніше навіть не зрозуміло.
наверх

Досвід експлуатації і "боротьби" з ГУР

Передісторія. Маємо УАЗ 315192 неповних 3-х років від роду, придбаний у "багатого дідуся" з пробігом в 20 ткм. Обслужівлся на "фірмовому" УАЗ Сервісу. Після тижневого приведення в порядок перемогти вдалося все крім доброго люфту рульового колеса, десь градусів 20. Люфт "жив" безпосередньо в стерлітомакском рульовому редуктре, який дідусеві на сервісі рік тому поміняли по гарантії.

Частина 1. Намагаємося вирішити проблему. Оскільки після покупки машини все деньгоемкіе варіанти типу "викинути редуктор заодно з насосом і поставити новий" абсолютно нереальні, а їздити "як є" просто небезпечно, намагаюся вирішити проблему без істотних фін. витрат. По-перше, поміняв шланг (його роздмухувало і він служив демпфером), по-друге, замість брудно-сірої рідини залив Декстрон (ZIC, як найдешевший). По-третє справив регулювання самого редуктора, як описано в документації (по суті всі однаково як для Борисівського, так і для стерлітомакского редуктора, дуже-дуже трудомістка захід), методика регулювання останнього є на "УАЗ online". Результат незадовільний. Люфт вдалося зменшити до приблизно 12 градусів, їздити стало звичайно приємніше, але не більше ...

Частина 2. Таки є спосіб. У процесі вивчення величини люфту в залежності від положення рульового колеса виявилося, що якщо повернути кермо вправо (від середнього положення) приблизно на 120 градусів, люфт стає помітно менше і починає прибувати з подальшим поворотом колеса (маємо мінімум люфту трохи в стороні від середини). При повороті вліво цього ефекту не спостерігається. Закрався сумнів що або це офіційна "середня точка" або в процесі зносу саме ця ділянка не постраждав. Швидко-швидко скинув тягу (ту що одним кінцем чіпляється до сошки) з боку правого колеса і вставив поворотні кулаки в тягу "по саме немогу" (був запас з кожної сторони) укоротив таким чином тягу на 12-15 мм. Наслідком цієї простої операції стало чарівне зникнення люфту саме при положенні коліс відповідному прямолінійного руху. Перевіряємо граничний кут повороту, все нормально, колеса щільно впираються в наполегливі болти, мабуть є і ще запас. На радощах був переставлений кермо (насправді кардан, це робити швидше ніж здирати баранку знімачем) і нове положення оголошено правильним.

Висновок. Минуло більше місяця і 3 ткм. Політ нормальний, люфт ок. 6 градусів. Для себе зробив ще один висновок, він не очевидний - геть рідина брудно-сірого кольору!
наверх

Установка рульового демпфера

Мною було встановлено амортизатор рульової від Мерса Гелин W 463. Після установки при русі особливо, понад 80 км / год пропала "велика м'якість керма". При русі не потрібно постійно підрулювати то вправо то вліво.
наверх