- Розділимо звуки на чотири категорії
- Детонація в двигуні
- Діагностика роботи двигуна за станом свічок.
Несправності роботи двигуна можна запобігти, якщо періодично перевіряти його роботу і своєчасно усувати виникаючі неполадки. Для цього і існує ТО, але краще періодично самому проводити діагностику автомобіля. Самостійна діагностика роботи двигуна - комплекс простих заходів дозволяють виявити неполадки в його роботі на ранніх стадіях.
Щоб виявити в двигуні стуки і причини, які їх викликають, потрібно, по-перше, прогріти двигун до 80-85 C, а потім за допомогою стетоскопа прослухати його (двигун продовжує працювати на холостому ходу), саме за характером стуку або шуму в двигуні можна виявити несправність. Весь процес самостійної діагностики автомобіля можна розбити на кілька етапів.
Краще один раз побачити, ніж сто разів почути і краще один раз почути, ніж сто раз описати якийсь звук ... На початку переконайтеся, що, стривожені вас звук виходить від двигуна, а не від інших деталей і частин автомобіля. Можуть вібрувати і стукати один об одного деталі підвіски, деталі випускної системи, деталі кріплення двигуна, деталі навісних елементів, деталі захисту картера та ін.
Ось деякі підказки. 
Натиснувши на педаль зчеплення, ви виключіть майже повністю звуки видавані коробкою передач і трансмісією (зчеплення). Погойдуванням двигуна (двигун кріпиться до кузова або рами на еластичних подушках і має деяку рухливість) можна виявити звуки, які виходять від підвіски двигуна, захисту картера, системи випуску і т.п. Свист або дзижчання, можуть сигналізувати про несправності генератора, приводу распредвала або водяного насоса. Якщо ж звукові сигнали переходять в вереск, проблеми можуть ховатися в прослизанні ременя генератора, в замерзанні або заклинювання водяного насоса, у відсутності мастила в підшипниках генератора та навіть їх заклинювання. Знявши ремінь генератора, можна виключити ці звуки, що видаються генератором і помпою. Так що перш ніж «грішити» на двигун, прослухайте уважно і сусідні агрегати.
Розділимо звуки на чотири категорії
1 - Дзвінкі стукають звуки, які виходять з верхньої частини двигуна, зазвичай виходять з клапанного механізму. Швидше за все, це сигнал того, що потрібно регулювання клапанів, або підвищений знос клапанного механізму, або поломка одного з елементів цього механізму. Коли двигун набирає обертів, а стукіт починає раптово посилюватися, то причин може бути кілька. Приклад: зазори клапанів збільшені, зношені коромисла або погнуті штанги штовхачів клапанів, зношені штовхачі або распредвал, несправний клапан або його пружина.
2 - Шелесткі металеві звуки, що змінюють свій характер при зміні обертів двигуна, що йдуть від передньої його частини. Швидше за все, цей звук видає погано натягнута ланцюг, а можливо і уламки, вже відірваного ослаблі ланцюгом, успокоителя ланцюга. Раз згадана ланцюг, то природно це відноситься до «класики». На 08-х, з боку ременя ГРМ (газорозподільний механізм), теж вистачає різних звуків - зачіпання за захисний кожух рухомих частин двигуна, постукування ослабленого ременя по кожусі при зміні обертів двигуна, шелест ролика-натяжителя і різноманітні звуки, що видаються помпою.
3 - Середнього та низького тону звуки з частотою помітно меншою, ніж клапанні звуки, які виходять із середньої і нижньої частини двигуна і змінюються або з'являються при збільшенні оборотів. Це звуки більш «неприємні», т. К. Можуть говорити про серйозні проблеми з двигуном - підвищений знос циліндропоршневої групи, знос шийок колінчастого вала і вкладишів. На знос вкладишів нижньої головки шатуна або корінних вкладишів вказує сильний стукіт на неодружених і робочих оборотах, при якому може блимати лампочка тиску масла. Знос корінних підшипників призводить до гуркоту в двигуні, що працює під навантаженням.
Брязкіт металу при перемиканні швидкостей може створювати розбовтаний маховік.Еті звуки можуть бути провісниками капітального ремонту двигуна. Зустрічається ще один специфічний звук в «класики», що нагадує похрюкивание. Так звучить валик приводу допоміжних агрегатів (масляного насоса і трамблера). За звук і вид (товстенький і короткий) цей валик в народі прозвали «поросям».
Якщо тиск масла росте дуже повільно, то при запуску холодного двигуна чути стукіт або навіть гуркіт. Причини ховаються в низькому рівні масла, або в зносі масляного насоса, корінних вкладишів або виходу з ладу запобіжного клапана. Такі ж звукові сигнали супроводжують роботу двигуна при неправильно підібраному маслі або масляному фільтрі.
4 - Металевий дзвінкий стукіт, що з'являється при розгоні автомобіля або на автомобілі, що стоїть при різкому збільшенні оборотів двигуна. Це детонаційні стуки. Детонація - вибух горючої суміші в камері згоряння, а не плавне (щодо вибуху) її згоряння від займання іскрою свічки запалювання.
Детонація в двигуні
Детонація з'являється з різних причин, основні - це занадто раннє запалювання, неякісний бензин, збіднена паливна суміш, зменшення обсягу камери згоряння за рахунок утворення в ній великої кількості нагару, перегрів двигуна, свічки невідповідного типу, несправність вакуум-коректора розподільника. У народі називають це явище - «пальчики стукають». Насправді, основний чутний нами звук видають поршні двигуна, які беруть на себе ударну хвилю від вибухів паливної суміші в камерах згоряння.
Детонація дуже шкідливе явище, тривала їзда з такими звуками призводить до руйнування двигуна. В першу чергу зношуються поршневі кільця, перегородки між канавками на порушених і т. Д. Для усунення детонації необхідно спочатку почистити двигун від нагару. Найпростіше скористатися нашою раскоксовку ЕДІАЛ . Її застосування просте і не вимагає копання в двигуні. Треба просто залити препарат в бак з паливом і експлуатувати автомобіль в звичайному режимі. У процесі згоряння палива буде відбуватися раскоксовка кілець і вигорання нагару з поверхонь деталей камери згоряння.
При заправці автомобіля неякісним бензином (з октановим числом менше, ніж передбачалося для даного двигуна) допоможе застосування АКТИВНОЇ ПРОМИВАННЯ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ ЕДІАЛ для бензинового двигуна . За рахунок наявності в цій паливної присадки каталізаторів горіння поліпшуватися властивості окислення і згоряння бензину (як-ніби октанове число палива зросла на кілька одиниць).
І не тільки дивимося, а й нюхаємо. Тільки не треба вставляти свій ніс прямо в вихлопну трубу, а так, злегка, видали. Якщо дим чорного кольору з домішкою запаху бензину, то це говорить про переобогащённой суміші. А це - неправильна робота паливної апаратури. Якщо дим синюватого відтінку з запахом гару, то це говорить про те, що в камери згоряння потрапляє масло і там вигорає. Такий дим однозначно говорить і про перевитрату масла. Витрата масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробігу по диму з вихлопної труби не завжди явно визначається. Якщо ж витрата більше 300 гр., То це помітно по вихлопу.
За характером диму можна визначити і винуватця перевитрати масла. Якщо диміння збільшується при різкому збільшенні оборотів двигуна, а при роботі на неодружених або підвищених, але постійних оборотах, його майже немає, то це проблема з маслоотражательних ковпачків клапанів. Можна викрутити свічки запалювання і уважно оглянути їх різьблення. Якщо вона буде «мокра», тобто в маслі, то пора міняти маслоотражательних ковпачки. Вони «скам'яніли» або розсипалися і перестали знімати масло зі втулок клапанів. У гіршому випадку, може бути, підвищений знос або поломка направляючих клапанів двигуна. Знос втулок, до такої міри, може зустрічатися тільки на старих моторах з великим пробігом.
А ось зношеність ковпачків або втрата ними еластичності зустрічається дуже часто. Наприклад, використання неякісного масла, попадання в масло бензину або перегрів двигуна. Буває це трапляється і на «свіжих» моторах або на двигунах де порівняно недавно проводили заміну ковпачків, могли просто встановити їх з невеликим перекосом і вони швидко вийшли з ладу. Але проблема ця вирішується досить швидко і просто їх заміною.
Набагато гірше справи йдуть, коли дим валить постійно, а не тільки при перегазовке. Це проблеми вже циліндропоршневої групи двигуна, тут своєчасна діагностика роботи двигуна як раз до речі. Можливий підвищений знос кілець і поршнів - для старих двигунів або «залягання» кілець в поршневих канавках або їх поломка, що буває і на «свіжих» моторах. У разі «залягання або закоксовкі» кілець, можна обійтися «терапевтичним лікуванням» (див. про раскоксовку ), В інших випадках доведеться двигун розбирати.
Залягання кілець може передувати перегрів двигуна, використання неякісного масла, тривала стоянка автомобіля. Масляне кільце на кінці глушника, служить додатковим підтвердженням, що виникли проблем з ЦПГ. Стетоскопом можна визначити герметичність клапанів при слабкій компресії в циліндрі. Для цього буде потрібно виставити поршень циліндра у ВМТ, а в отвір свічки подати стиснене повітря з компресора. По черзі прослуховуючи стетоскопом впускний і випускний колектори (по шуму в них) можна визначити «проблемні» клапана.
Не слід плутати виходить з глушника водяна пара з димом. На не прогрітий двигуні, з ще холодним глушником за рахунок конденсації вологи, виходить велика кількість пара і крапель води, особливо в холодну або вологу погоду. Тому діагностику по вихлопу необхідно проводити тільки на добре прогрітому двигуні. Якщо двигун «їсть» масло більш 1л на 1000 км, а різьблення свічок запалювання «суха», то знос маслос'емних кілець великий, і якщо раскоксовка кілець не усунула цю причину, то залишається тільки їх заміна.
Діагностика роботи двигуна за станом свічок.
Свічки запалювання ці прості на вигляд з'єднання металу і кераміки є найважливішим елементом в роботі двигуна. Навіть за зовнішнім виглядом свічки можна багато що сказати як про роботу двигуна в цілому, так і про окремі його вузли.
Огляд свічки потрібно проводити після тривалої роботи двигуна, ідеальним варіантом буде огляд свічки після тривалої поїздки по заміському шосе. Помилкою деяких автоаматорів, наприклад є те, що після холодного старту двигуна при мінусовій температурі і нестійкій його роботі насамперед викручують свічки і побачивши чорний нагар, роблять поспішні висновки. Але ж цей нагар міг утворитися під час роботи двигуна в режимі холодного старту, коли суміш примусово збагачується, а нестійка робота могла бути наслідком скажімо поганий стан високовольтних проводів. Тому якщо вас щось не влаштовує в роботі двигуна, і ви вирішили зробити діагностику його роботи за допомогою свічок потрібно проїхати на спочатку чистих свічках мінімум кілометрів 250-300 краще ще більше і тільки після цього робити якісь висновки.
1. Хороший стан свічки. Якщо спідниця центрального електроду має світло-коричневий колір, нагар і відкладення мінімальні. Повна відсутність слідів масла. Власнику даного мотора можна тільки позаздрити, і є чому це економічна витрата палива і відсутність необхідності доливати масло від заміни до заміни.
2. Свічка від двигуна з підвищеною витратою палива. Центральний електрод покритий бархатисто-чорним нагаром. Причин тому кілька: багата повітряно-паливна суміш (неправильне регулювання карбюратора або несправність інжектора), засмічення повітряного фільтру.
3. Свічка від двигуна з надмірно бідної повітряно-паливної суміші. Колір електрода від світло-сірого до білого. Тут є привід для занепокоєння. Їзда на занадто збідненого суміші і при підвищених навантаженнях може стати причиною значного перегріву, як самої свічки, так і камери згоряння, а перегрів камери згоряння прямий шлях до прогару випускних клапанів.
4. Якщо спідниця центрального електрода свічки має характерний червонуватий відтінок, цей колір можна порівняти з кольором червоної цегли. Це почервоніння викликане роботою двигуна на паливі містить надмірну кількість присадок що мають в своєму складі метал. Тривало використання такого палива призведе до того, що відкладення металу утворюють на поверхні ізоляції струмопровідний наліт, через який струму буде легше пройти, ніж між електродами свічки, і свічка перестане працювати.
5. Свічка має яскраво виражені сліди масла особливо в різьбової частини. Двигун з такими свічками після тривалої стоянки, має звичай після запуску «троить» деякий час, а в міру прогріву робота стабілізується. Причина цього незадовільний стан маслоотражательних ковпачків. У наявності підвищена витрата масла. У перші хвилини роботи двигуна, в момент прогріву, характерний біло-синій вихлоп.
6. Якщо свічка вивернута з непрацюючого циліндра, то центральний електрод, його спідниця покриті щільним шаром масла змішаного з краплями незгорілого палива і дрібними частинками від руйнувань, що сталися в цьому циліндрі. Причина цього - руйнування одного з клапанів або поломка перегородок між поршневими кільцями з попаданням металевих частинок між клапаном і його сідлом. В даному випадку двигун "троїть" вже не перестаючи, помітна значна втрата потужності, витрата палива зростає в півтора, два рази. Вихід один - ремонт.
7. Якщо має місце повне руйнування центрального електроду з його керамічною спідницею. Причиною даного руйнування міг стати один з перерахованих нижче факторів: тривала робота двигуна з детонацією, застосування палива з низьким октановим числом, дуже раннє запалення, і просто бракована свічка. Симптоми роботи двигуна такі ж, як в попередньому випадку. Єдине на що можна сподіватися так це на те, що частинки центрального електроду зуміли проскочити у вихлопну систему, не застрягши під випускним клапаном, інакше теж не уникнути ремонту головки блоку циліндрів. Але це залежить від людини, грішний він чи ні (жарт). Якщо говорити про цю конкретну свічці, то її господаря Бог милував.
8. Електрод свічки обріс зольними відкладеннями, колір не грає вирішальної ролі, він лише свідчить про роботу паливної системи. Причина цього наросту згорання масла унаслідок вироблення або залягання маслос'емних поршневих кілець. У двигуна підвищена витрата масла, при перегазовках з вихлопної труби сильне, сині димлення, запах вихлопу схожий на мотоциклетний.
Якщо повітряний фільтр «плаває» в маслі, а з отвору системи вентиляції картерних газів вириваються пульсуючі клуби пари масла і газу, то цього двигуна пора на капітальний ремонт. Поршневих кілець напевно вже не залишилося, зняття головки блоку це підтвердить.
І останнє. Якщо при свідомо-справній системі запалювання, справної подачі палива і відсутності підсосу повітря двигун "троїть" (помітно трясеться на холостих обертах, має нерівний вихлоп), тоді приступаємо до інструментальної діагностики. Де найпростіше це завмер компресії по циліндрах.
Як самостійно оцінити стан масла в двигуні можна дізнатися зі статті Діагностика стану масла в двигуні по крапельної пробі . Це особливо актуально коли термін служби масла добігає кінця, але раніше двигун оброблявся модифікаторами тертя (при використанні яких термін служби масла значно збільшується) або автомобіль був придбаний в б / у стані і Ви не впевнені в якості моторного масла залитого в двигун. За крапельної пробі масла взятого зі щупа можна оцінити поточний стан масла і прийняти рішення про його заміну або продовження експлуатації автомобіля на цьому маслі.
Найчастіше в незадовільну роботу двигуна винна система подачі палива. Рекомендуємо перед проведенням самостійної діагностики промити паливну систему автомобіля застосувавши наші АКТИВНІ ПАЛИВНІ ПРОМИВАННЯ ЕДІАЛ.