Ремонт комп'ютерної техніки:
відновлення друкуючої головки принтера Epson LX-300 +

Ця серія статей присвячена ремонту комп'ютерної техніки, яка використовується в діловодстві та побуті. Опубліковані матеріали розраховані на ІТП і радіоаматорів. Більш докладно про конструкції різних вузлів комп'ютерів можна дізнатися в книзі " Апаратні засоби персональних комп'ютерів. Самовчитель "Валентина Соломенчук, яка випущена видавництвом" БХВ-Санкт-Петербург "в 2003 р Перша частина статті про ремонт принтера Epson LX-300 + була опублікована в № 15.

Розбирання друкуючої головки

Сама відповідальна і складна операція при ремонті принтера Epson LX-300 + - це розбирання друкуючої головки. Якщо проявити неакуратність, то відновленню вона не підлягатиме або якість друку погіршиться настільки, що доведеться купувати нову голівки. Це пов'язано з тим, що при розбиранні потрібно докладати значних зусиль до вузлів, які зібрані з тонких і крихких деталей, причому конструкція самої голівки для розбирання зовсім не призначена.

Перед розбиранням друкуючої головки обов'язково підготуйте робоче місце! Звільніть робочий стіл від зайвих речей. Постеліть білий папір або щільну матерію. Важливо, щоб друкують голки і елементи магнітної системи не могли скотитися на підлогу або зламатися, коли вузол друку буде розбиратися і збиратися. Якщо ви втратите дрібні деталі, відновити голівку швидше за все, вам не вдасться. На рис. 1 показана друкуюча головка в зборі. Вона складається з двох частин - радіатора, який служить одночасно корпусом, і електромагнітного вузла, який утримується в корпусі за рахунок плоскої пружини. Ця пружина добре видно на рис. 2, де окремо показаний радіатор друкуючої головки.

Кінці пружини, які видно на рис. 1, треба віджати, щоб звільнити засувки електромагнітного вузла. Сам же вузол при цьому треба похитувати з боку в бік, але бажано не брати його за пластмасову напрямну друкуючих голок. Зверніть увагу, що радіатор друкуючої головки тримається за рахунок пружини і декількох крапель смоли, які нанесені на торець блоку електромагнітів. Інших елементів кріплення немає. Увага! Ніяких елементів кріплення, скажімо, гвинтів, гайок і засувок, всередині друкуючої головки немає. Використовуються напрямні штифти і отвори, плюс сили тертя. На рис. 3 показана друкуюча головка зі знятим радіатором, коли вузол електромагнітів і спрямовуюча з голками пов'язані один з одним, а пластмасова кришка знята. Дев'ять металевих трикутників - це штовхачі друкуючих голок. Правда, після зняття радіатора на вашому столі, швидше за все, буде варіант, який показаний на рис. 4.

Наступний етап - це поділ вузлів електромагнітів і друкуючих голок, показаних на рис. 5 і 6. Обережно відокремте пластмасовий вузол друкуючих голок, тримаючи його кінчиками голок вниз, щоб голки і пружинки не висипається. Цей вузол можна відкласти подалі, так як проводити будь-які операції з ним не тільки безглуздо, але і небезпечно. Якщо ж у вас висипалися голки, то вони легко вставляються назад. Але тільки проявите терпіння, що не прикладайте зусилля, коли голка вставляється в направляючий отвір. Увага! Постарайтеся не міняти друкують голки місцями!

Відновлення друкуючої головки

Після розбирання друкуючої головки треба за допомогою тестера визначити несправний електромагніт. Це можна зробити, як простеживши ланцюг від несправного транзистора до відповідної котушці, так і перевіривши величини опору всіх дев'яти котушок. Також необхідно перевірити замикання полюсів котушок на корпус. Окремо вузол електромагнітів зі знятою пластмасовою кришкою показаний на рис. 7.

Простір між котушками залито білим компаундом, а самі котушки припаяні до друкованої плати. Слід зазначити, що однією з ознак короткого замикання в котушці, що веде до її перегріву, є зміна кольору герметика близько несправного електромагніту.

Коли буде визначена несправна котушка, то її слід по колу очистити від герметика. Це можна зробити за допомогою тонкої викрутки або голки. Дану операцію слід проводити обережно, так як можна пошкодити обмотки сусідніх котушок, які намотані дуже тонким дротом.

Котушку електромагніта, очищену від герметика, отпаивают від друкованої плати. При випоюванні найкраще використовувати будь-яке пристосування для відсмоктування олова, щоб не деформувати пластмасовий каркас і не порушити центрування дротяних висновків котушки. Зверніть увагу, що висновки котушок проходять через невеликі отвори в сталевому корпусі блоку електромагнітів.

Котушки електромагнітів намотані емальованим дротом діаметром 0,03 мм. На круглий каркас поміщається 270 витків. Зверніть увагу, що використання дроти іншого діаметра під час намотування котушки неприпустимо, так як це змінить параметри електромагніту. Наприклад, при використанні більш товстого дроту неможливо намотати необхідне число витків, крім того, потужності транзистора 2SC 5060, швидше за все, не вистачить для управління таким електромагнітом. Якщо у вашому розпорядженні немає потрібного обмотувального дроту, то можна використовувати провід відповідного діаметру від герконовий реле вітчизняного виробництва, розрахованих на напругу 15-24 В. Після випоювання котушки електромагніта з друкованої плати акуратно змотують старий провід з каркаса. При цьому треба не пошкодити направляючий пластмасовий штир і дротяні висновки.

Так як намотати 270 витків надзвичайно тонкого дроту вручну навряд чи можливо, то необхідно зробити імпровізований намотувальний верстат. Для нього підійде будь-який невеликий електромотор, наприклад, від іграшкової машинки або старого плеєра. Єдине обмеження полягає в тому, щоб діаметр вала електромотора не перевищував 2 мм (діаметр отвору в каркасі котушки - 2,2 мм), так як це дозволить зміцнити каркас на валу за допомогою силікону.

Електромотор можна живити від будь-якого блоку живлення, але допустимо використовувати і звичайні батарейки, так як операція по намотуванні не займе багато часу. Крім того, якщо швидкість обертання електромотора занадто велика, а це ви перевірите, коли спробуєте намотувати котушку, в електричний ланцюг слід додати дротяний потенціометр для регулювання напруги. Конкретне рішення залежить від того, який електромотор ви будете використовувати. Так як намотувальний верстат потрібно тільки для разової операції, то робити його монументальною спорудою не має сенсу. Найпростіше - це закріпити корпус електромотора на столі або дошці за допомогою силікону, використавши термопістолет. На відстані 30-50 см від електромотора потрібно зміцнити на легковращающемся підставі бобіну з намотувальним проводом. Як показує практика, перша операція під час намотування - це очищення і припаивание початку дроти до висновку котушки. При очищенні допустимо обпалити кінець дроту в полум'ї сірника або запальнички, а потім обережно очистити ізоляцію лезом бритви. Після цього провід обов'язково слід облудить паяльником. Намотування котушки ведеться в навал. Кількість витків некритично, тому обмотку намотують до заповнення каркаса, що не підраховуючи числа витків, якщо використовується провід діаметром 0,03 мм. Кінець дроту зачищають і припаюють до висновку котушки.

Зверніть увагу, що обидва висновки обмотки обов'язково укладають в жолобок на каркасі, щоб не допустити короткого замикання на корпус.

Після припаювання котушки на друковану плату, використовуючи тестер, переконуються у відсутності короткого замикання і перевіряють величину опору обмотки, яка повинна складати приблизно 34 Ом. Збирають друкує вузол в зворотному порядку. Встановивши відновлену друкує головку на каретку принтера, перевіряють якість друку. Бажано надрукувати не менше 10 аркушів паперу, щоб переконатися в якості ремонту. Найкраще друкувати з графічного редактора, використовуючи в якості об'єкта фотографію. Якщо на роздруківці будуть білі смуги, то не слід відразу грішити на відновлену котушку електромагніта, можливо, при розбиранні ви пошкодили сусідню котушку або неакуратно провели пайку. Крім того, якщо було встановлено аналог транзистора 2SC 5060 на платі контролера, то, цілком ймовірно, він не володіє необхідними характеристиками.

Валентин Соломенчук
http://www.rcom.ru/inli/

Стаття опублікована в журналі " Комп'ютер бізнес Маркет ".