Запис буде корисна багатьом, тим хто сам шукає собі необхідні запчастини або тим хто крім того що їх шукає ще сам їх і змінює. Але і не тільки. Продовжую заважати машині працювати, а птахам - жити. Так, наприклад, по-шляху в гараж, на набережній Обвідного каналу тиждень раніше було відзначено величезна кількість чайок, які чомусь виявилися голубами. Вирішив зробити невелику прогулянку вниз хвилин на 10, і ось що з цього вийшло:
Ну а тепер до справи.
1) Бензонасоси.
Ні для кого не секрет, що, скажімо в тому ж Логане використовується насос, продуктивності якого там вистачає з надлишком: так, наприклад, цей насос був встановлений на 2.8 мотор старого Форд Скорпіо і успішно з ним працював. На Вольво, наприклад, погружной насос в моєму випадку варто 12к, проте його можна присобачить від того ж Логана і він також буде працювати (а ще і за кріпленнями збігається). Вобщем в файлі нижче складені всі вироблені фірмою Bosch насоси, вказані їх габарити, кріплення, продуктивність та інше, що допоможе підібрати необхідний насос не надто потрапляючи на гроші:
Завантажити весь файлик можна тут: https://yadi.sk/i/ktJNHJN0rE4BB
2) Сальники і ущільнення. Зазвичай беру їх в конторі яка займається ГТВ, там можна підібрати по-розміром і вони цілком собі добре ходять і недорого коштують. Більш дорогий спосіб, але без втрати якості: оригінал, або якусь хорошу фірму. В цілому добре зарекомендували себе сальники фірми Corteco, у них навіть є досить зручний сервіс для пошуку номера сальника (введення параметрів - видає номер, який можна потім вбити, скажімо в Екзіст). Ось посилання: http://www.findyourseal.com/ru/
Спосіб справжніх чітера: знайти параметри оригінального сальника і підібрати такий же сальник, але іншого "оригіналу". Наприклад, сальник дзвони КПП М-412 він же сальник коленвала Subaru. Оригінал японський - 170 рублів. Радянський, на жаль, задубілий - 50.
3) Датчики (лямбда-зонд і компанія).
Переважна кількість автомобілів їздить на паливних системах Bosch. Використовувані в них датчики зазвичай коштують відносно невеликих грошей, але тому що капіталісти народ хитрий, то тут теж подекуди можна заощадити без втрати якості. Наприклад, лямбда-зонди (бувають трьох видів: широкосмугові, на основі оксиду цирконію і на основі оксиду (на кшталт) титану. Між собою вони невзаємозамінні, але принцип роботи у оних в чому то схожий: широкосмугові датчики в широкому діапазоні кажуть мізкам що треба більше або менше подавати палива, а цирконієві і титанові - датчики стрибкові і мають тільки два режими - суміш багата і суміш бідна. Самий распрастроненний датчик - цирконієвий, його ми і візьмемо, поки, за основу. Справа все в тому, що принцип роботи датчика на основі оксиду цирконію це менше 0,45В і 1В генерованої ним відповідно до реакцією ЕРС. Тобто фізично вся лінійка датчиків побудована на одному принципі, але може мати різну посадкову різьблення, і різні роз'єми.
Іншими словами, якщо у Вас датчик на основі оксиду цирконію, то можна сміливо підбирати роз'єм і йти в найближчий продуктовий ВАЗ-запчастини, і купувати там датчик від ВАЗ-а, той же самий Bosch, тільки істотно дешевше. Зрозуміти який в машині коштує датчик, просто, для цього потрібно побачити колір проводів йдуть з датчика:
1) Цирконієва лямбда. білий-сірий-чорний (в деяких варіаціях може бути без сірого або може бути два білих)
значення проводів: білий - нагрівання сірий - маса сенсора чорний - сигнальний провід сенсора 2) Титанова лямбда.
червоний-білий-чорний (іноді буває ще один жовтий), червоний провід в лямбда - знак того що лямбда титанова.
значення проводів: червоний - плюс нагрівача білий - маса нагрівача чорний - сигнальний
До слова, титанова лямбда варто завжди дуже дорого, але для, того що б за місце її поставити звичайну, можна зібрати ось такий конвертер: конвертер лямбда-зонда про який я писав раніше. До речі конструкція вже працює на 4-х машинах: на 3-х Вольво 740 і Опель Вектра.
4) Прокладки, герметики і т.д.
Прокладки ГБЦ і тому подібні - найкраще оригінальні або контори Reinz. З цими прокладками у мене не було проблем в плані "розпадання на фракції". Прісловутая Ajusa, через 2 місяці стояння на 940, після розбирання розпалася на шматки, при тому що двигун в цей час не перегрівався, та й взагалі їздили як зазвичай.
Відносно інших прокладок - особливої різниці який картон \ параніт буде нету. Різниця може з'явиться лише при монтажі: в деяких дешевих прокладках, скажімо, кришки ГБЦ може не бути маленьких залізних втулочек, які обмежують затягування і запобігають "розпирання" прокладки.
Є ще один дуже важливий момент і дуже багатьма улюблений - садити прокладки на герметик. Взагалі кажучи, прокладка спочатку встановлена без герметика і розрахована на роботу без нього, але тому що "Так само міцніше і краще", то герметик теж потрібно підбирати відповідний. Окремо стоїть творчість фірми Abro, ця казкова блевотина, яка практично повсюдно заливається в усі дірки, проривається і нічого не тримає. За те позиціонується як високотемпературний і маслостійкий герметик. Ось він, до речі:
Буває декількох видів і кольорів, але на них звертати уваги ми не будемо. Є таке негласне правило, що коли йдеш купувати машину, і якщо виявляєш в ній сліди червоного герметика - закрий і тікай якнайдалі. Найстрашніше, що окремі особистості примудряються на ньому зібрати паливну систему, що через якийсь час починає поступово приводити до "що то він їде все гірше і гірше". Червоний герметик, окрім своєї "високотемпературних", в роботі виявляється занадто м'яким, що його просто видавлює. При демонтажі вузла, він не те що б як то тримає, а відривається як сопля, коли як всередині агрегату можна виявити вже плаваючі від нього шматки, які можуть куди-небудь потрапити і що то там заткнути.
Свого часу мене переучили на збірку без герметика, і якщо він вже так необхідний використання справжнього, православного казанського герметика. Ось такого, як на зображенні:
Герметик білого кольору, густий, радикальних відмінностей від червоного нету, за винятком того що сохне він близько 6-8 годин (до повного висихання). Як то раз поставивши на такий герметик напівживу помпу, щоб її потім поміняти як знайдеться нова, за два місяці експлуатації, я не помітив ніяких видавлювання або патьоків - то що видаючи в сторони при установці дуже міцно затверділо, а при демонтажі, на помпі довелося в прямому сенсі слова стрибати: так добре тримав її ось цей герметик. Редуктор заднього моста на М412 встановлювався на нього ж - ніяких патьоків не було і немає, кришки ГБЦ, помірно, але з ним - теж. Вобщем - дійсно нормальний герметик, що тримає масло і виключає видавлювання. Раз його мазали навіть на фланець вихлопу - протримався він там дуже довго, з пару місяців. Гідна альтернатива червоному УГ, яку мені коли то порадили ремонтники вантажівок. Та й ціна на нього, до речі менше: малий тюбик коштує близько 50-60 рублів, а великий - 100. Коли як за творчість АБРО можна разом віддати все 200, а то й більше.
5) Власне деталі. Пригадуючи що капіталісти - дядька хитрі, тут є теж ряд "але ..". Багато прекрасно знають що, FEBI, SWAG, GP, Meyle, Topran і т.д. є фірми-перепаковщікі, за рідкісним винятком що або виробляють. Творчість фірми GP свого часу майже довело машину до нападу, а мене до істеричного сміху. Так наприклад:
1. РК супорта GP при установці тупо порвався. Гума з якої він був зроблений, дуже схожа на гумки для пакетів.
2. РК напрямних задніх колодок з пружинкою: напрямна одна зламалася при установці, друга вивалилася через якийсь час. Найцікавіше - пружинка (пластинка бляшана з двома упорами) що не несе жодної навантаження взагалі - зламалася навпіл спочатку одна, потім інша.
3. Хрестовина кардана GP ... не влізли. Вона тупо більше ніж треба, хоча із застосуванням болгарки і відсутністю нормальної - дещо як встала. Залюфтіла, до речі, не скоро, але все одно.
4. Датчик КВ, який я пророчо говорив не купувати, виявився не робочим. До речі корпус у нього складався з двох половинок спаяних настільки криво, що його можна було розібрати. і т.д.
Ряд хітрострей говорить, що "гамно купувати не треба - обійдеться дорожче." Так, наприклад, проста формула, скажімо підвіска і то що поруч з нею: Оригінал = TRW = Moog = Lemforder = Loebro = GKN = ZF = Boge = Sachs = Lucas = SKF = FAG і т.д.
Наприклад, достеменно відомо що в набір Febi кладуть натяжители ременя INA, що найчастіше кладуть в оригінал (тому що оригінал часто теж перепаковщік, нехай і з великою притензії на якість). Різниця в ціні - в плюс. Febi = Swag. В цілому це дійсно одне і теж, як мінімум що дуже часто опори двигунів приходять в різних коробках, але вміст виявляється однаковим (двічі таке було, один раз на 740, інший на транзит). Сайлентблоки febi, swag, gp та інше - дуже дивні, на гуму вони не схожі. Meyle зазвичай ходить, але на тлі того що вище прирівняне до оригіналу - ходить помітно менше. Насправді по інету вже давно бродить в цілому дуже правдивий список того що є добре, а що погано, що особисто для мене вже виявився "доведеним власною кров'ю". Його я покладу тут теж: https://yadi.sk/i/gBLlLUXarE8TF
З того що ДУЖЕ погано з власного досвіду і досвіду причетних: GP, Fenox, Master-Sport, TSN, Optimal (до речі ці зазвичай їздять норм, але не довго, приклад маточини на 940, яка вже пройшла 7 тисяч і почала підвивати). C недавнього часу Fenox пограбував якусь круту контору виробляє амортизатори і тепер вони випускають типу придатні амортики, а народ ставить і різниці не бачить. Але пригадуючи його ж, ці вічно поточні гальмівні циліндри, зляпати не зрозумій з чого робочі зчеплення, гальм і т.д. - довіри ця фірма не викликає.
6) Купівля запчастин і т.д.
Справа звична і звичайна: екзіст, на худий кінець - авторинки і т.д. Однак насамперед я лізу на Авито. Приклад пари днів назад, на Авито побачив що продають новий комплект зчеплення на 740 фірми valeo, насамперед вбив номер на екзісте:
На Авито за нього хотіли 3000 рублів. Майже в 11 разів дешевше. Оскільки продавали його в Москві, зателефонував одному, і до вечора він уже все забрав: 
Вичавний SKF, решта - Valeo. Такий запас і "вкладення коштів" завжди можна продати за стільки ж, але його наявність будинку - все ж гріє душу (як каже один мій літній сусід-далекобійник).
До слова про екзісте, хочу сказати, що це далеко не дешевий магазин як може показатmся. Простий спосіб це перевірити, можна скориставшись ось цим сервісом: http://4mycar.ru/
Зверху вбиваємо номер і дивимося що він нам видасть. Зазвичай - дешевше. Дзвонимо в магазин який вибрали і спрошаем чи є у них воно в наявності. Якщо не особливо любити трепатmся по телефону - ну да, це мінус.
Ще до слова про екзісте: екзіст не знає всього.
Наприклад регулювальні шайби клапанів на 740, екзіст знає тільки оригінальні, а вони - 500 р штука.
Для цих цілей можна скористатися каталогом Mitelli, ось посилання на pdf: https://yadi.sk/i/TsaIe9mGrE9Ub
З цього каталогу я знайшов необхідні мені шайби, вбив їх в екзісте і отримав ... по 60 рублів за штуку.
Багато деталей можна знайти в офіційних каталогах, так само як і рекомендації по їх установці: TRW і Kolbensmidt
7) Наостанок.
З тонкої часткою гумору, всім ремонтниками і УАЗ-Овід присвячується, мені сподобалося: Рукопис знайдена в солідолом
Сподіваюся матеріал стане в нагоді. Добра!
