1. автомобільні акумулятори
2. Реальне напруга автомобільного акумулятора
3. Зарядка акумулятора

Сьогодні поговоримо про методи перевірки акумулятора мультиметром. Довелось подивитися керівництва на Ютуб. Що цікаво, неякісні трапляються в пошуку частіше. Але окремим авторам ми вдячні. Сюди віднесемо, наприклад, майстри, що створює ролики для сайту схемотехніка.ру. Виразно й просто показаний процес обслуговування автомобільного акумулятора. З дозволу автора деяку інформацію з відео почерпнём для ілюстрації прикладів.

автомобільні акумулятори

З появою Лейденської банки ідея запасу великої кількості електричної енергії, ймовірно, не покидала уми вчених. Свинцево-кислотні акумулятори сьогодні складають левову частку від загального числа виробів, що використовуються на автомобілях. Усередині оксид свинцю, реагуючи з сірчаною кислотою, перетворюється в сіль, забираючи ззовні електрони. Вони служать носіями заряду. Пластини анода заряджаються позитивно. Свинець катода випускає електрони в ланцюг і перетворюється в сіль сірчаної кислоти. За рахунок цього відбувається розряд.

Акумулятори для машин

Оглянуто безліч сайтів, але не знайдено відповідь: «Під час зарядки акумулятора авто до межі - з якої причини Пристрій не розряджається?»

Довелося почути єдине пояснення - нібито внутрішній опір акумулятора високе. Електроліт не переносить електрони безпосередньо, виключно іони. Але якщо обидва набору пластин заряджені до межі, там присутній лише сіль свинцю, реагувати вже нічому. Для проходження процесів обміну потрібні електрони, але електроліт стає нездоланним бар'єром.

Ймовірно, справа в провідності сірчаної кислоти. Моногидрат - це ізолятор. Але в акумулятори ллють 65-70% розчин. І при 90% є в наявності провідність. Просто розчин переносить виключно іони, але не вільні електрони. Тепер подаємо запалювання, замикаючи ланцюг на свічці і об'єднуючи протилежні пластини.

Відбувається процес короткого замикання. За рахунок події напруга автомобільного акумулятора падає до 10 В (або трохи нижче) на період запуску. А для тестування режиму застосовується навантажувальна вилка: той же амперметр, але потужний, здатний витримати струм короткого замикання акумулятора. А це необхідні 12 В, поділені на внутрішній опір акумулятора, що становить менше 1 Ом (наприклад, 0,1 Ом). В результаті струм запуску (в ідеалі) міг би досягти 120 А. Зазначена величина спалить будь тестер, який має в режимі амперметра майже нульовий вхідний опір. Перший висновок: «Струм короткого замикання акумулятора мультиметром вимірювати не рекомендується категорично».

підключення мультиметра

Включимо ланцюг з кнопки і свічки, вимірювати на них напруга. Воно виявиться меншою від номіналу, так як у акумулятора присутній власний внутрішній опір. Щоб виміряти його, знадобиться резистор на 1-2 (2,2) Ом:

1. Замикаємо висновки на ньому.
2. Дивимося напруга.
3. Знаходимо внутрішній опір з пропорції: (12 - U) / U = r / R. Де r і R - відповідно, внутрішній опір акумулятора і резистор, а U - виміряне значення. Тепер оцінюємо ток через свічку.
4. З аналогічної пропорції знаходимо опір пробитого іскрового проміжку, а потім складаємо з внутрішнім і ділимо на номінал акумулятора.

Реальне напруга автомобільного акумулятора

Потрібно сказати, що напруга акумулятора зазвичай зовсім не 12 В, як думають користувачі. Новий автомобільний акумулятор тримає 14,5 В при повному заряді. Якщо говорити точніше, при падінні рівня нижче 12,6 припустимо, що або батарея розрядилася, або пора вже нову купити. Є спеціальні таблиці, по ним оцінимо параметр, але виникають труднощі - як оцінити рівень розряду?

Створено спеціальний прилад - ареометр. Принцип дії заснований на тому, що щільність розчину акумулятора істотно змінюється в залежності від рівня заряду - чим більше сил у батареї, тим рідина щільніше: при розряді анод активно втрачає воду, що переходила в розчин. У подібному випадку потрібно провести зарядку акумулятора. Для роботи з ареометром розроблені спеціальні таблиці. За ним виходить, чим холодніше зима в регіоні, тим щільніше береться розчин. Для Росії значення становить 1,29 г на куб. сантиметр в зарядженому стані. А заливати потрібно приблизно 1,27 г на куб. сантиметр щільності.

Ареометр - просто поплавок всередині колби. За допомогою груші, розташованої у верхній частині, туди засмоктується електроліт акумулятора, далі рівень занурення непотопаючий шкали покаже шуканий відповідь. Помічено, що 0,01 від щільності відповідає заряду на 6%. При половинному розряді щільність стане (для Росії) 1,21 г на куб. сантиметр. Тепер скажемо про причини подібної різниці: здається, розчин нейтральний, потрібно залити слабкий розчин. Але в дійсності акумулятори продаються сухо зарядженими. Не до 100%, береться допуск в 12%.

Обговорили напруга акумулятора, уровнемерная трубка необхідна для правильного затоки електроліту. Згідно з нормами електроліт повинен покривати сітки мінімум на 10-12 міліметрів. Бажано, щоб в камерах рівень виявився однаковий. Це сприяє рівномірному зносу частин. Потім потрібно перевірити акумулятор мультиметром на предмет ізоляції. Електроліт може пролитися на кожух, в майбутньому необережність гіпотетично призведе до витоку. Після заправки перевіримо мультиметром акумулятор, притуляючи перший щуп до будь-якого електрода, а другий до корпусу по верхній частині, де міг розлитися електроліт. Забруднення забирається слабким розчином харчової соди (нейтралізує кислоту), не можна допустити потрапляння всередину; не забудьте надіти назад ковпачки.

Додамо, напруга батареї падає з розрядом, як згадано вище. З'являється можливість виміряти заряд акумулятора мультиметром за рівнем різниці потенціалів між електродами. В ході процесу пам'ятайте, що знаки пластин зазвичай відлиті на контактах у вигляді плюса і мінуса. До першого підключається червоний щуп, а до другого - чорний. В іншому випадку показань дисплея виявляться негативними.

Перевірка акумулятора своїми руками

Для оцінки ступеня розряду, скористаємося (для справного і гідного акумулятора) міркуваннями:

1. Заряджений на 100% акумулятор зазвичай дає не менше 12,7 В.
2. При розряді на чверть напруга знижується до 12,5 В.
3. Значення 12,3 В означає, що батарея спустошена вже наполовину.
4. 12,1 В на дисплеї показують, що заряду залишилося на чверть.
5. Якщо на акумуляторі реєструвалося напруга менше 11,9 В, це означає, що батарею пора міняти. Експлуатація подібного акумулятора на автомобілі не допускається.

Зверніть увагу, що для забезпечення струму запуску (старту двигуна) акумулятора доводиться старатися. І в силу обмеженості потужності спостерігаємо падіння напруги. Якщо є навантажувальна вилка, можемо за рівнем різниці потенціалів визначити ступінь заряду акумулятора через режим короткого замикання, що імітує запуск:

1. Якщо все в порядку, і запас енергії сповнений, показання мультиметра не повинні опуститися нижче 10,2 В.
2. Нижче 10,2 будь 0,6 В падіння напруги означають ступінь розряду на 25%. Наприклад, при половинному спустошенні запасу дисплей зареєструє 9 В.

Додамо, що режим запуску імітуємо за допомогою простого шматка мідного дроту, а мультиметр під'єднати паралельно для реєстрації напруги. Не варто зловживати подібними методиками. На навантажувальної вилки, наприклад, за правилами потрібно витримувати 5 сек перед тим, як реєструвати показання. Це послужить своєрідним маяком, на нього рівняємося при роботі з дротом. Товщина повинна бути значною, адже ток виявиться більшим. І не забувайте про нюанс: опір мідного дроту не дорівнює вкладу, що вноситься іскриться свічкою, і показання мультиметра в подібному випадку здатні відрізнятися від зазначених вище.

дослідження мультиметром

У подібному випадку проведемо тарировки приладу: отримання хоча б одного значення за допомогою навантажувальної вилки. Або, як варіант, провести вимірювання на свідомо зарядженому акумуляторі, а потім періодично повторювати досвід до повного розряду (коли система запалювання вже не спрацьовує). Очевидно, що залежність виявиться близька до лінійної, і якщо побудувати графік на папері, в майбутньому перевірка акумулятора мультиметром вже не займе багато часу. До речі, зарядку потрібно зробити, коли чутно, що стартер обертається повільніше.

На завершення автомобільної теми скажімо, важливо проводити процес зарядки правильно. Щоб уникнути фосфатаціі, тобто випадання солей в осад - дотримуємося кілька простих правил:

1. Струм заряду не повинен бути занадто великим. Акумулятор 65 Аг вимагає, щоб рівень параметра був не більше 6,5 А. Округляючи - десята частка. В процесі зарядки струм стане падати, досягаючи нуля. Процедура триває приблизно 10 годин (розрядка акумулятора до повного виснаження не проводиться). Номінально процес зарядки триває, поки струм не стане більше 0,2 А.
2. Не можна зберігати акумулятор в розрядженому стані. Особливо систематично і тривало.
3. Зайве підвищення щільності електроліту до доброго не приводить. Дотримуйтеся вимог концентрацію сірчаної кислоти згідно з інструкцією.
4. Низький рівень електроліту в акумуляторі призводить до схожим наслідків. Перевіряйте пробником правильність дій (див. Рекомендації вище).
5. Занадто сильне спустошення запасу проводитися не повинно.

Зарядка акумулятора

У міру наближення щільності електроліту до значення 1,21 г на сантіметр.куб, потрібно частіше замислюватися про зарядку акумулятора. Виконати це можемо двома способами в залежності від наявного в наявності для даних цілей:

1. Зарядка постійним струмом зажадала б невсипущої уваги, якби були відсутні спеціальні регулятори, здатні підтримувати параметр постійним. Як зазначено вище, значення не повинно перевищувати 1/10 від ємності. В результаті процес займає 10 годин.
2. Другий спосіб передбачає витримку постійної напруги. Струм на початку не повинен перевищувати одну десяту від ємності. А в міру наближення процесу до фінішу значення падає. Як уже сказано вище, при 0,2 А роботу припиняємо.

Акумулятор телефону після такого теоретичного практикуму наші читачі - хочеться сподіватися - перевірять без праці. Нагадуємо, що клеми позначені плюсом і мінусом. Ампераж акумулятора не перевищує 600 мА, і при роботі з ним пересторог дотримуватися не потрібно - просто намагайтеся не зламати.