Як відкрутити болт, гайку чи шпильку, які прикипіли від корозії або інших неприємних факторів? Таким питанням задаються багато починаючих ремонтники або автовласники, які вирішили провести ремонт якогось агрегату самостійно. У цій статті буде докладно розглянута послідовність дій, при відкручування прикипілого кріплення (гайок, болтів і шпильок) різними способами і що для цього знадобиться.

Прикипіла болт, гайка або шпилька (покриті корозією) можуть значно збільшити час ремонту будь-якого агрегату і зіпсувати нерви ремонтникові, якщо не знати послідовність дій декількох ефективних способів відкручування прикипілого кріплення і необхідного інструменту для цього. Зазвичай проблеми з кріпленням зустрічаються на деталях автомобіля або мотоцикла, які схильні до перепадів температур.

наприклад кріплення випускного колектора або труб глушника постійно піддається значному нагріванню і охолодженню по кілька разів на день, а значить схильний конденсату. І природно кріпильні елементи таких деталей відкрутити не так просто, так як на будь-якій машині вони покриті корозією і брудом, яка від дії високої температури спікається і закупорює різьблення.

Болти і гайки (або шпильки і гайки) буквально спікається між собою і відкрутити їх не так то просто, якщо не підійти до цієї справи грамотно. А кріплення елементів підвіски, розташований на невеликій відстані від поверхні дороги, навіть в літній час піддається потокам води і бруду і як правило він завжди в поганому стані.

При спробі відкрутити болти або гайки покриті корозією, при невмілих діях або поспіху можливий зрив різьблення або «зализування» граней і як наслідок заміна зіпсованих кріпильних елементів, а це дуже сильно розтягує час ремонту і псує нерви.

І якщо замінити зіпсований болт і його гайку досить легко (можна просто зрізати болгаркою) то замінити (викрутити) шпильку із зіпсованою різьбленням не так то просто, особливо якщо вона була схильна до високих температур (наприклад шпильки випускного колектора, вкручені в головку двигуна ). Часто при спробі викрутити такі шпильки з головки двигуна, вони просто ламаються, тому дуже бажано берегти їх різьблення.

Як відкрутити прикипіла болт або гайку - послідовність дій.

Як відкрутити гайку. Насамперед слід звернути увагу як накручена гайка на різьбову частину болта або шпильки. І якщо різьбова частина болта або шпильки виступає над гайкою (як на фото вище), то перш ніж намагатися відкручувати гайку, слід ретельно очистити виступаючу різьблення за допомогою металевої (дротяної) щітки. Після цього поверхню гайки і виступає різьбової шпильки корисно змочити якийсь проникаючою рідиною, найпоширеніша з яких це WD-40. Якщо ж такої немає, то підійде гальмівна рідина , Гас, або хоча б дизельне паливо.

Але найкраще використовувати розчинник іржі з дисульфідом молібдену, який випускають деякі фірми, наприклад препарат описаний ось в цієї статті . У порівнянні з поширеною «ведешкой» цей препарат дуже ефективний і дозволить відкрутити навіть кріплення з наполовину поїденою корозією різьбленням.

Після нанесення рідини, слід трохи почекати (хвилин 15 - 20), щоб вона проникла між витками різьби і протягом цього часу корисно пару раз трохи обстучать по колу болт або гайку, наставивши на неї пруток (вибивання) з кольорового металу (латунь, бронза , мідь, дюраль) і не сильно б'ючи по прутки.

Обстукування не сильно, але частими ударами, дозволить краще проникнути рідини між заржавілими (прикипіла) витками різьби, і до того ж дозволить зруйнувати структуру іржі між витками різьби і дозволить трохи зрушити гайку (на якісь соті частки мм), щодо болта або шпильки.

До речі, ефект обстукування (вібрації) використовується на пневматичних гайковерти, які як відомо набагато ефектніше відкручують прикипіла болт або гайку (за рахунок ударних впливів на гвинти працює і ударна викрутка, яка як відомо теж працює набагато ефективніше звичайної викрутки).

Тільки після перерахованих вище дій, можна починати намагатися відкручувати гайку. При цьому обов'язково слід використовувати накидну головку або накидний ключ, який охоплює всі шість граней, а не звичайний ріжковий ключ, що охоплює всього дві грані.

А ще ефективніше використовувати спеціальний накидний ударний ключ, який дозволяє відкручувати гайку чи болт завдаючи по ключу удари (зрозуміло в сторону відкручування). Такий інструмент показаний на фото зліва або трохи вище і він дуже ефективний, так як дозволяє відкручувати гайку з ударними навантаженнями (ривками) подібно пневматичної гайковерти. Але на відміну від пневмо-інструменту такі ключі набагато дешевше.

Якщо ж межі на гайці вже зализані (хтось намагався відкрутити до вас), то навіть накидна головка може не допомогти. В такому випадку слід використовувати спеціальну пасту, яка фіксує ключ на зірваних гранях кріплення, або викрутку в зірваних шліцах.

Таку пасту виробляють деякі фірми, в тому числі і та ж фірма liqui moli (її паста Schrauben-Grip показана на фото зліва). Зовсім трохи такої пасти на носимо на зірвані грані, надягаємо ключ і він надійно зафіксований від зриву.

Якщо зусилля, яке слід докласти для відкручування гайки не вистачає, то багато ремонтники використовують трубу в якості важеля, надягаючи її на ключ. Використовувати трубу для відкручування прикипіла гайок можна тільки якщо вони накручені на болти.

Якщо ж гайка накручена на шпильку, то збільшувати зусилля за допомогою важеля (труби) не раджу, так як можливо зламати шпильку і після цього має бути метушня з видаленням уламка з тіла головки, а це втрата часу і часом чимала (як грамотно позбутися обламаної шпильки і за допомогою яких пристосувань, детально читаємо тут ).

Також можна згорнути і головку прикипілого болта, якщо він закручений корпус деталі і теж доведеться позбавлятися від уламка болта (але частіше в таких цілях використовують не болти, а шпильки).

Якщо зусилля від ключа недостатньо щоб відкрутити прикипіла болт або гайку, то в такому випадку замість використання труби в якості важеля, краще нагріти гайку за допомогою газового пальника , Або мініатюрної пропанового пальника (див. Фото зліва), які зараз продаються на будь-якому будівельному ринку.

Нагрівання кріпильних деталей дозволить гайки трохи розширитися (як відомо метали розширюються при нагріванні), до того ж різні забруднення, що потрапили між витками різьби, згорять.

При роботах з пальником під капотом автомобіля, зрозуміло слід дотримуватися правил пожежної безпеки (закрити сусідні деталі азбестовими або металевими листами, або хоча б паронітовимі, ​​ну і тримати під рукою вогнегасник).

Але набагато безпечніше використовувати спеціально призначений для цих цілей індукційний нагрівач, особливо якщо ви ремонтуєте машини професійно або бажаєте в майбутньому зайнятися професійним ремонтом.

У комплект нагрівача, показаного на фото зліва, входить набір з декількох спіралей, призначених для нагріву кріплення різних розмірів і для інших цілей.

Спіраль надаватися на гайку (див. Фото зліва) і нагріває її і різьблення болта (шпильки) приблизно до 800º, при цьому не зачіпаючи інші деталі машини, що дуже зручно в обмеженому підкапотному просторі, або під днищем машини, і що найголовніше безпечно.

Якщо ж немає пальника, або індукційного нагрівача, але досить місця щоб підлізти з «болгаркою», то одна з граней гайки акуратно сточується, але не до кінця (залишаємо приблизно 0,3 - 0,5 мм), а після цього в сточена місці гайка акуратно разрубается тонким зубилом або крейцмейселем. Також для акуратного разрубания зручно використовувати спеціальний інструмент, показаний на фото зліва.

Хоча як правило і рубати не доводиться, тому що сточена в одному місці гайка (і нагріта від сточування) послаблюється в місці сточування і відкручується з набагато меншим зусиллям.

Як відкрутити болт. При відкручування болта, вкручені в тіло якої деталі, набагато важче проникнути проникаючої рідини між витками різьби, але і плюси тут теж є, так як бруд і вода теж важче проникають під головку болта і він відкручується набагато легше.

Відкрутити болт, прикипіла або покритий корозією, теж слід тільки накидним інструментом, а не ріжковим ключем. І тут не слід використовувати трубу в якості важеля, так як ослаблені корозією болти як правило ламаються при збільшенні навантаження (зривається головка болта). І тут бажано використовувати ударні накидні ключі, показані на фотографіях вище, та й нагрівання перед відкручуванням не завадить.

Як відкрутити шпильку. Ну і останнє - це як відкрутити шпильку. Така операція буває необхідна, якщо на шпильці, яка виступає з тіла якийсь деталі, зірвана різьба.

Якщо немає можливості перерізати різьбу на номер менше (наприклад замість різьблення М8 перерізуємо на М7), то для викручування шпильки існують спеціальні пристосування, наприклад як на фото зліва або у відеоролику під цією статтею (там показані і інші пристосування).

Однак перш ніж пускати в справу пристосування, слід також, як було описано вище, обприскати шпильку проникаючою рідиною, а якщо вона не допоможе, то слід нагріти виступаючу частину шпильки.

Замість пристосування для відкручування шпильок (якщо його немає, але є зварювальний апарат ) Можна просто приварити до шпильці шматок дроту (в формі букви Т, або приварити гайку, гайку до речі можна приварити і до уламку шпильки) і почати відкручування. Як правило нагріта від зварювання шпилька легко відкручується. Так само зварювання можна застосовувати і для прикипіла гайок і болтів, приварюючи до однієї з граней відповідний пруток (особливо якщо межі «зализані»).

Ну а як і з допомогою чого викрутити обламану шпильку, або видалити уламок так, щоб не зіпсувати тіло деталі, я написав докладно в окремій статті і посилання на неї вище в тексті.

Ось начебто і все, сподіваюся прочитавши цю статтю і озброївшись відповідним інструментом і авто-хімією, таке питання як відкрутити болт або гайку, покриті корозією (прікіпевшіх), відпаде сам собою і ремонт буде швидким і ефективним, успіхів всім.