Ця стаття з сайту easyelectronics.ru - рідкісний випадок, коли людина мало того що добре знає предмет, але і вміє дохідливо це викласти.
Прочитавши статтю, рекомендую заглянути і на першоджерело. Там для вас знайдеться чимало додаткової інформації в коментах.

Дана стаття скоріше для професіоналів, ніж для початківців, але оскільки написана простою мовою, то думаю стане в нагоді вона і тим і іншим.

Трактат про типах припоїв

Майже на кожному форумі по електроніці є тема про вибір паяльника, де купа народу з піною у рота сперечається про те, що краще. Кину-ка і я на цей вентилятор свою лопату гівна. Благо сам з паяльником в руках орудую все свідоме життя. А нині маю досвід потокової збірки монтажниками, що видають під 5000..7000 пайок на добу.

Простий ЕПСН 25Вт - все що потрібно, решта понти і випендрьож

Сперечатися не буду. Паяти їм можна. Я таким паяльником запаяних майже все що завгодно, більш того, уміючи можна паяти навіть нагрітим в багатті сокирою. І віковий досвід тут не потрібен.

На моїй практиці доводилося припаювати дроти до пластин колектора в польових умовах без паяльника взагалі. Викрутився з допомогою зробленого тут же на коліні самопального газового паяльника з сломаной навпіл гілки лози, цвяха і звичайної факельної запальнички. Як небудь розповім на dihalt.ru або навіть відео запишу.

Загалом, їздити можна і на запорожці 70 року випуску, а решта понти і випендрьож. Але краще все ж заюзать техніку посовременней. А для тих хто з цим працює, хто проводить з паяльником в руках по 8 годин на добу, на хвилиночку, це третина життя - хороший паяльник рівносильний поліпшенню якості життя.

Мої критерії хорошого паяльника такі:

1. Обов'язкова термостабилизация

Паяльник без можливості виставити температуру і утримувати її за допомогою системи управління це не паяльник, а знаряддя садомазохізму. Регулювання температури дозволить без страху перегріти паяти що завгодно. Спокійно паяти тонесенькі, як волоски, доріжки на соврменной платах, не боячись, що вони поотлетают від перегріву.
Термостабілізація це стандартна фішка паяльних станцій, але зустрічаються і просто паяльники.
Наприклад СТ-96 яким ще недавно шурупів мої монтери (нині пересіли на станції). Його клон CT-2092. А також гаряче улюблений мною Goot PX-201 або Den-On SS-8200

Відразу попереджаю, що останнім часом серед CT-96 / CT-2092 став зустрічатися шлюб, а рідні жала в 70% повний кал і їх можна викидати відразу. Також може знадобитися регуліровочка (розібрати і покриття резюка всередині). У GOOT PX-201 все відмінно з якістю і виконанням, але ось дефолтний жало-голка нікуди не придатне. Відразу треба докуповувати нормальне жало.

Також слід розрізняти регулювання температури і регулювання потужності. Деякі паяльники, наприклад HY-988 або ZD-99 мають регулювання по потужності. Тобто якщо треба знизити температуру, то просто знижуємо потужність. Ніякої зворотного зв'язку по температурі там немає. Це повна фігня, такий паяльник краще не купувати.

2. Обов'язково змінні жала

А також наявність цих тиснув різних профілів в наявності і по осудною ціною.

3. Жало обов'язково необгораемое

Нікелерованное або з чого воно там. Дуже бажано фірмове. Hakko або Goot, наприклад, роблять дуже хороші жала. Від якості жала залежить все. Хто любить мідні жала і інших не визнає. Але по-перше це справа звички, по-друге, можливо, їм не траплялися нормальні необгораемие жала, а в третіх скоріше за все їм попався непідходящий профіль. Мідні жала дуже швидко вигорають, їх треба постійно підточувати. Плюс з мідного жала складніше прибрати весь припій, а таке часто буває потрібно при пайку якогось SSOP корпусу. Загалом, мідні жала я навіть не розглядаю.

4. Паяльник повинен бути маленьким і тонким

Це просто зручно. Ідеал для мене Ersa i-Tool, він взагалі як олівчик. Тільки станція з ним варто 15тир так що поки я тільки облизувати.

5. Потужність

Паяльник повинен бути потужним. В добре б від 40Вт. В ідеалі 70, а крутіше 150Вт. Хто то напевно зараз опухне від таких цифр, і згадає про луділо для відер. Але не варто забувати про пункт 1. Без нього я паяльник навіть не розглядаю. Той же Ersa i-Tool видає 150 Вт будучи розміром трохи більше олівця.
Так ось, навіть якщо паяльник на кіловат, то він не буде перегріватися, адже його максімальаня температура залежить тільки від уставки користувача - поставив 230 градусів і він ніколи не стане гаряче. Зате запас по потужності з легкістю дозволяє пропоювати земляні полігони, припаювати дроти до потужних шасі, паяти товсті дроти. Слабкий паяльник просто не зможе прогріти деталь з потужним теплоотводом. Кондери на материнке пробували випоювати за допомогою ЕПСН-25? Тоді розумієте про що я. Тому-то паяльники з керуванням через обмеження потужності відстій - там постійно доведеться перебудовувати потужність, щоб паяти що то дрібне або що то велике.

То були критерії, а тепер по конструктиву

Станція VS паяльник з термостабилизацией

Взагалі справа смаку. Але я вважаю, що хороший термостабільний паяльник краще станції за ту ж ціну. Той же GOOT-PX201 на голову вище за параметрами ніж дешеві китайські станції тієї ж ціни. Мінус тільки в більш товстої ручці і рідше зустрічається жалам.
Однак у станцій часто є відв'язування від мережі. Тобто паяльник низьковольтний (зазвичай на 24 вольта) і це дає ряд переваг. Його не проб'є і не знищить мережевим напругою ніжну схему. У станцій, стандартно, є контакт заземлення, що дозволяє паяти чутливі девайси не боячись наведень. У паяльників такий контакт є не завжди (У Goot з цим порядок. У СТ ж нічого подібного немає). На противагу - паяльник компактней, його простіше сунути в ящик столу по завершенню роботи.

Керамічний нагрівач VS ніхромову

Я досить напаяти і тими і іншими. Чесно кажучи, принципової різниці в роботі не помітив. Кераміка видає на гора більше потужності і гріється трохи швидше, не сильно, відсотків на 20. Нихром помітно дешевше.

Ніхром при роботі 8 годину 5 днів в тиждень перегорає в середньому за пів року. Кераміка ж пропрацює роками. Я взагалі ні разу не чув, щоб вона перегорала. Але навряд чи ви будете вдома хреначіть в таких промислових масштабах. Так що не думаю, що це критично. Моя перша станція мала ніхромову нагрівач і пропрацювала більше 4х років вельми частою експлуатації.

Ніхром не боїться механічних пошкоджень, навіть якщо його корпус розкришиться він все одно буде гріти. Тільки ізоляція буде гірше, що черевато. Кераміка від найменшої тріщинки приходить в непридатність. З іншого боку, стрижень керамічного нагрівача досить міцний. Голими руками я його зламати не зміг. Однак від найменшого температурного перекосу керамічну грілку може розколоти в момент. Коли я на нагрівач GOOT PX-201 надів нерідне жало, яке було коротше оригіналу на півтора сантиметра, то нагрівач прожив не більше 30 секунд, а після тріснув в районі закінчення сорочки жала. Epic Fail.
Ніхромові нагрівачі мотає неграмотний ЛяоСяо в темних китайських підвалах, в той час як керамічні грілки виробляє лише невелике число відомих брендів. Зазвичай ставлять грілку від японської Hakko. Що сприятливо позначається на якості, в першу чергу термодатчика, який відстежує температуру. У ніхроми звичайний спай, а в керамічної грілці що то прецезіонного, тонкопленочное. Начебто терморезистор.

Конструктивно нихромовая грілка зазвичай циліндрична, а жало стрижневе і вставляється в цей циліндр. Як в старих радянських типах припоїв. Ця схема має один недолік - грілка зовні і добре так гріє атмосферу. Тому ККД її нижче.
У керамічний же нагрівач зазвичай виконаний у вигляді такого циліндрика, довгою сантиметрів 8 і діаметром близько 4 мм. Він вставляється в порожнє жало, віддаючи все тепло жала.
Також останні кілька років з'явилися ніхромові нагрівачі косячі під кераміку. Теж біла така паличка, вставляти в жало. Відрізнити кераміку від нихрома косить під неї дуже просто. Досить подивитися на торець нагрівача.
У нихрома торець замазаний чимось на зразок цементу або вапна. Усередині проходять чотири канали. в двох з них намотування з ніхрому, а в двох інших проводки термоспая. Сам спай знаходиться під цією замазкою. На просвіт нихромовая грілка майже не просвічує.

Кераміка ж гладенька і, що найважливіше, має на торці таку яскраво виражену сходинку.

Це особливість техпроцесу виготовлення керамічної грілки. Там керамічний стрижень обертають шаром тієї ж кераміки з Вдрукувати туди провідниками нагрівача і термодатчика, а потім все обпалюють в печі при дуже високій температурі.

Ось цей обгорнутий шар і виділяється сходинкою на торці. На зламі нагрівача добре видно ці проводнічкі.

Оскільки їх товщина мікроскопічна, то зрозуміло чому вони так бояться тріщин. При пайку керамічним паяльником терміново позбавляйтеся від звички стукати паял про край баночки для скидання зайвої припою. Юзайте губку або мочалку. Воно й зручніше, до речі. Ну і на просвіт у керамічної грілки можна розрізнити внутрішні структури, такі квадратні зигзаги, зазвичай їх дві-три секції.

Що краще - важко сказати. Ось так ось, по відчуттях, я кераміку від нихрома не відрізниш. Цілковито. Але як то приємніше паяти надійним агрегатом, тому юзаю кераміку.

Паяльник / станція для безсвинцевої пайки
У мене часто запитують, чи можна ними паяти за допомогою звичайного припою. Звичайно можна! Безсвинцевої припій відрізняється від звичайного тільки складом - відсутністю свинцю. За рахунок чого він хріновий паяется, вимагає більш високої температури і більш точної підтримки температури при пайку, щоб витримати термопрофіль. Це накладає ряд вимог до таких станцій. Але паяти ними від цього навіть краще.

жала
Камінь спотикання у війні мідних паяльників і сучасних - це жала. Власне жало головний орган і до вибору його треба підходити з розумом. По дефолту паяльник зазвичай продається з конусним жалом. Ось таким:

Паяти їм можна, але потрібна деяка вправність і звичка. Таке жало добре для пайки з подачею. Тобто плата в лещатах, в одній руці паяльник, в інший зволікання припою з флюсом усередині. Тиць тиць тиць. Круто на поточному виробництві. Сидять китайці рядком і тикають. Але це не завжди зручно, іноді притримувати однією рукою детальку, набираєш на жало припій і ... з конусом скоріше за все буде облом - тому що припій у нього стікає з кінчика вище на пару міліметрів, залишаючи кінець жала майже сухим. Доводиться вивертати руку і впаивать цим місцем. Незручно. Тому конус на любителя, я його використовую рідко і тільки для тих випадків коли треба просто ткнути в якусь дуууже тонку ніжку і нікуди більше. Маркування жала конус зазвичай B перед буквою іноді буває ще й число - це діаметр самого вістря. Чим більше тим тупіше.

Часто зустрічається жало типу голка. Це як би конус, але тільки ще більш тонкий.

Це взагалі повний треш. До всіх приколам конуса додається ще і той факт, що тонке перетин голки ДУЖЕ погано проводить тепло. І при спробі запаяти їм що то трохи більше товсте ніж ніжка SOIC корпусу воно миттєво втрачає тепло і прилипає до плати. Навіть у GOOT PX-201 з його 70Вт нагрівачем відбувається фейл. Багато, хто купив цей паяльник, в ньому через це дефолтного жала відразу ж і розчарувалися. А дарма. Паялнік відмінний, просто рідне жало хрень. Підозрюю, що таке жало потрібно для підтримання хитрого термопрофілю, тобто скільки то тепла воно накопичило, ткнув - воно припаяти і тут же охололо, витримуючи криву. Може і так, але мені з ним не по дорозі.
Такі жала зазвичай маркуються як SB або I

Найзручніше, на мій погляд, саме ходове і часто юзаемое це жало типу «викрутка» або «клин»

Володіє відмінною теплопровідністю, припой накопичується на кінчику, що не сповзаючи вгору. Можна паяти як з подачею, так і з набором припою на кінчик жала. В один стусан ідеально і красиво припаює smd детальку, дозволяє легко і без зайвих проблем пропоювати ряди тонесенькі висновків сучасних мікросхем (ssop, lqfp), в один рух прибирає соплі між висновками. Загалом, ідеальне жало на всі випадки життя. Рекомендую брати з шириною лопатки 1.6 або 2.4 максимум. Маркуються ці жала як D, де перед буквою стоїть ширина в міліметрах.

Ще в моїй скарбнички є різні самопальні перероблені жала. Наприклад з товстого конуса 3B виходить трубчастий жало, яке ідеально підходить для запаювання вивідних елементів. Треба тільки висвердлити, я вже описував це жало.

Також один з моїх монтажників трохи модернізував його, змінивши форму каналу, щоб простіше було паяти злегка загнуті висновки.

З жала 3СR ака скошений циліндр чудово виходить самопальна мікрохвиля, головне проточити канавку невелику, немов воно вигоріло.

Для всіх цих маніпуляцій я рекомендую використовувати фірмові Hakko жала. У них ДУЖЕ товстий шар вогнетривкої покриття (близько полумілліметра точно), а значить вони не вигорить після таких маніпуляцій. Також можна поробовать знайти фірмову мікрохвиль. Маркування у ній зазвичай CM. Начебто від Ya-Xun є.

Також зустрічається жало типу вилочка. Маркування не пам'ятаю, начебто RT або TR. Виглядає так:

Відмінно пригождается для демонтажу планарних резисторів - конденсаторів. Одним рухом знімаючи їх з плати. Також їй добре пролужівать товсті дроти - в вилку можна набрати сопла припою і протягнути її по жилі. Корисне жало.

Типи і маркування тиснув

Я, для станцій з паяльником Hakko'вского типу (один з найпоширеніших паяльників. Використовується в 90% китайських паяльних станцій), юзаю або HAKKO 900M-T-2.4D, або GOOT PX-60RT-1.6D.

Для такого паяльника ідеально підходять жала типу HAKKO 900M-T - *** або GOOT PX-60RT - *** де *** код профілю жала.

Фірмові жала мають лазерне гравіювання на корпусі:

Втім, у GOOT маркування буває як чіткої, так і більш розмитою. Це не підробка, просто у них ось так

Ось порівняльна таблиця тиснув PX-60RT - *** відповідних до всіх паяльників Hakko типу (тобто до більшості).

Сам ними користуюся і вам рекомендую. Відмінні жала! Може кому то здадуться дорогими, але пам'ятайте, ви його купуєте один раз.

Для паяльника PX-201 використовується жало типу PX-2RT - *** вони мають такий же діаметр як і жала для Hakko 900M-T або Goot 60RT, але більш довгу трубку.

Є спокуса зробити перехідник-проставлення і начепити на нього хакковское жало, яке більш поширене. НЕ РОБІТЬ ЦЬОГО! Різниця температур на кордоні між жалом і проставкой миттєво, за кілька секунд, розколе нагрівач. Я вже одного грілкою за таку самодіяльність поплатився, а після довелося умовляти товаришів з Майстрам притягти мені запасну грілку.
Ось така ж таблиця для тиснув 2RT

Багато хто запитує яке жало прибутк для CT-96. Точно не скажу, маркування китайці зазвичай лінуються робити. Але ось з тих що я купував, за прайсами вони позначалися як:
88-201B N1-26 - ** від станцій ZD
Прибутк жала від паяльника Goot TQ-95 правда вони дорогі. 200р за жало в середньому. Але це офігенний жала. І багатий вибір профілів
ZD-200N N1- * від станцій ZD
9SC116 від станцій Pros-kit

експлуатація

Необгораемое жало вимагає до себе дбайливого ставлення. Якщо пошкодити робочий шар, то мідь всередині швидко зжере, а жало прийде в непридатність. Правда таким жалам як Hakko 900M-T це не особливо загрожує - шар там такий, що я його навіть напилком заточував, а йому пофіг. Але це скоріше виняток. Так що загальна рекомендація - НЕ шеркать, що не колупати, не бити їм про підставку. Витирати об спеціальну целлюлозную губку. Продається в радіомагазинах або в косметичних На вигляд така жовтувата картонка, кидаєш її в воду вона миттєво перетворюється в Спанч-Боба
До речі, губку раджу просочити не водою, а гліцерином. Тоді вона ніколи не буде висихати.
Ще продають таку мідну Мочалов. Теж відмінна річ. Сунув в неї паяльник, висунув - паяльник сухий і чистий. Раз на пів року цю мочалку перетрушувати, щоб витрусити з неї тирсу припою. Краса!

Лудить. Багато хто скаржиться, що необгорайка у них не лудітся ніхрена і припій не бере. Користуватися не вміють! Досить дотримуватися ряду правил і все буде ок:
Чи не перегрівати. Взагалі не варто гріти паяльник без потреби вище 300С і він довше проживе і кінчик жала менше окислюється.
Довго не тримати в нагрітому вигляді сухим, тобто без припою. Хоча на температурі до 300С пофігу.
Ну і лудити треба вміти. Я вже розповідав як

допілівать доробляємо

Так як, підозрюю, що у більшості народу все ж китайські станції, то майже всі вони страждають однією і тією ж хворобою - у них нагрівач не доходить до кінця жала. І від цього страждає теплопередача. Паяльник починає тупити, липнути до полігонів, а володар з тугою згадувати свій ЕПСН.

Треба допілівать. Варіантів там кілька:
1. перепаять нагрівач на далекі отвори. Він там кріпиться до плати і в ній два набори отворів. Ближче і подалі. Іноді косорукості китайці його припаюють подалі. Треба перепаять.
2. підпиляти трубку проставлення, що дозволить виграти декілька міліметрів. Правда тут треба стежити, щоб верхня сорочка не стала раптово занадто довгою Її то вже фіг вкоротити.
3. Зрізати пару витків пружини всередині рукоятки, що служить заземленням. Що дозволить грілці глибше висунутися з рукоятки.
4. Підставити під плечики плати невеликі пеньки, щоб вона не так глибоко провалювалася в пази рукояті. На словах незрозуміло, але коли плату дістанете відразу зрозумієте про що я
5. Викинути жало, що йшло в комплекті. Швидше за все це якийсь голімий китай, зроблений незрозуміло з чого і з неадекватного розміру внутрішнім діаметром

Головне тут не перестаратися і забезпечити хоча б 0.5мм зазору. Щоб грілці було куди розширюватися в ході нагрівання і гайкою не перетягнути.

Ще варто перевірити температуру, хоча б за допомогою мультиметра і термодатчика. Так підкрутити всередині підлаштування резистор. Або в розумі робити поправку.

Самопал рулит!

За мережі бродить безліч схем саморобних паяльних станцій. Де беруть купують готовий паяльник від станції і колгоспів свій блок управління. Схема станції до 5000р практично однакова у всіх і нічого складного там немає. Так що спаяти самостійно станцію справа нікчемна. Треба лише володіти технологіями Лутай та початковими навичками, а проектів навалом. Якщо не лінь, якщо ваш час не дорожче - робіть. Беріть будь-який вподобаний проект і вперед. Отримайте те ж саме що і з магазину, але можливо дешевше (що навряд чи ), З можливістю Допілка і обвески свістоперделкамі, а також масу задоволення від процесу. Це безцінне

заміна паяльника

Якщо у станції здох паяльник, то в 90% випадків (якщо це не якась цифрова Ersa у якій паяльник з базовим блоком ведуть філософські бесіди) можна піти купити будь-який паяльник від будь-якої станції, аби потужність і напруга збігалися. Так вкорячіть на місце рідного. Температуру на табло і в реалі можна виставити по термопарі від мультиметра, підкрутивши змінний резистор всередині. Тільки щоб термопара менше брехала візьміть шматок який-небудь скловати (або що там нагріву під 300С не боїться) суньте туди жало, термодатчик і обмотайте цієї ватою. Щоб точніше було.

Газовий паяльник

Я їх дуже люблю. Це такий geek девайс. У мене такої часто з собою і я кілька штук вже описував. Зокрема Dayrex DR-23 і Portasol-Goot GP-501 Девайс специфічний. Варто як станція початкового рівня. За всіма параметрами зручності і функціональності програє будь-якому електричному паяльнику. Навіть самому древньому. АЛЕ! Володіє одним забійним якістю - автономність. Їм можна пропоювати проводку в знеструмленій квартирі, паяти що то в машині, та хоч в чистому полі. Штука корисна, хоча й рідко пригождается. Але ось коли пригождается ...

фен

А чи потрібен нам фен? Фен штука дуже потрібна. Спочатку можна і без нього обійтися, але в наслідку буде тяжко. Причому потрібен він не стільки для запаювання, скільки для демонтажу криво запаяние. Відпаяти без нього якусь планарную мікросхему, та так щоб і плата і микруха залишилися живі це треба зуміти. Хоча технології є. А також без фену дуже складно (хоча і можливо) запаяти мікросхему у якій все висновки під пузом. Їх, до речі, можна паяти в духовці або на прасці. Не знав? А то! Наші колгоспники ще не таке роблять

Фени бувають двох видів - турбінні й компресорні. У турбінного в ручці розташований вентилятор і грілка відразу ж. Він дає більший потік повітря, але гірше за нього продавлює через всякі вузькі насадки для випайки smd мікросхем. Компресорний знаходиться всередині базового блоку, являє собою таку собі жабу гумову, яку трясе мережевим напругою.
Дует слабкіше, але зате може прокачати яку-нить вузеньку насадку. Принципової різниці між ними я не помітив, але лягуха мені подобається більше. Вона мені здається надійніше китайського вентилятора

Термопінцет

Це такого страшного вигляду приблуда. Зроблена з двох паяльників. Дозволяє в один рух випоювати і впаивать smd дрібниця. Її звичайно можна здути феном, але є ризик посдувать і все що навколо. Розберися потім що де стояло. В цілому, річ потрібна тільки тим, хто постійно тягає з місця на місце smd дріб'язок. Тобто ремонтникам всяким. Морочитися на нього, ІМХО, сенсу немає. У нашому домашньому справі ми таке і жалом-вилочкою НЕ обламати перепаять. Втім, в деяких станції його можна вкрутити замість штатного паяльника. Тоді можна докупити, якщо не влом.

Термоотсос

Сосалки з підігрівом. Схожа на пістолет зі шлангом. Плавить припій і усасивает його в ємність. Дозволяє в лічені секунди дуже чисто й акуратно випаять вивідний корпус з плати. Знову ж здебільшого потрібна тільки ремонтникам, де важлива швидкість і якість. Повільно і впевнено вивідний корпус можна випаять і просто прогріваючи феном. Та й отделная відсмоктування з підігрівом коштує недорого. Можна рублів за 150 купити. Жити він правда буде не довго (зазвичай ламається поршень), але легко лагодиться та й можна купити їх пучок і не паритися Сенсу переплачувати за вбудовану в станцію сосалки немає. Гостро потрібна тільки ремонтникам і особливим естетам.

Бренди, поради та інше ІМХО

Для економії місця має сенс брати фен з паяльником в одному флаконі. Втім, іноді можна купити паяльний фен окремо. У навантаження до дуже хорошому паяльнику (на кшталт того ж PX201) це буде цілком непогано. І по шухлядах ховати простіше, коли не потрібен.
Станції типу Lukey або Aoyue це хоч і Китай, але щодо відомий бренд. Однак їх краще все одно перевіряти перед покупкою. Як правило всі вони є клонами продукції Hakko. А значить до них підходять витратні матеріали та жала і грілки від Hakko. Також вселяє довіри Pros-Kit і ATTEN. Останній так взагалі мене здивував якістю виконання при досить малій ціні. Kada, Baku довіри не викликали. Соплі, все кволе. Втім, можливо це просто зразок такої голімий попався. У того ж люку, іноді, буває моторошне говно. Довгий час орудував станцією ZD - нічого поганого про неї не скажу, своїх грошей вона коштувала. Але молодші моделі ZD-98 і ZD-99) це лажа. Це навіть не станції, а паялнік з понтами. Причому стриманий паяльник. Також відомий бренд Solomon. В руки не попадався, але не чув щоб хтось його лаяв. Знову ж ZD це клон Solomon'a. Гівно клонувати напевно не будуть. Відмінні станції робить Quick, Goot, Ersa, Hakko, Weller, але дорого. Ще є Актаком - це той же Quick але з іншим шильдиком. У мене фен Актаком АТР-4501. Фен як фен. Купував коли гроші були, а витрачати їх було нікуди Зараз я б узяв що простіше.

Купуючи паяльник і станцію насамперед проревізуйте наявність потрібних тиснув для неї. Оскількі без нормального жала все стає дуже сумно. Якщо грілка ніхром, то не завадить подивитися як справи з запасними. А то Китай він такий Китай. Кераміка просто так не дохне зазвичай. Тут треба сильно накосячіть, як я з лівим жалом тоді.

Усе. FAN OFF. Якщо тепер мені ще хто запитає про те який паяльник краще я його пошлю сюди.

http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html