З точки зору складності установки пральну машину-автомат (СМА) по праву вважають найбільш проблемним побутовим приладом. Адже тут необхідно вирішити відразу три завдання: забезпечити її електрикою, водою і можливістю зливу. Зрозуміло, краще перекласти ці турботи на плечі професіоналів і отримати пристрій, вже готовим до експлуатації. Однак не всі згодні платити додаткові гроші за послуги ліцензованих сервісних служб, тому люди, що підключають СМА самостійно, нерідко стикаються з труднощами. Щоб хоч якось полегшити їм життя, ми дамо свої рекомендації.
ТРОХИ ПРО ЕЛЕКТРИК
Взагалі кажучи, просто включати пральну машину в розетку допустимо аж ніяк не завжди. Спочатку треба обчислити максимальний споживаний струм. Він дорівнює потужності приладу, вираженої в ватах, поділеній на величину напруги 220 В. Врахуйте, що звичайні побутові розетки розраховані не більше ніж на 10-16 А (точне значення дивіться на їх корпусі). Крім того, є подібне обмеження і для проводки. Наприклад, для мідного двожильного кабелю воно становить близько 14 А на 1 кв.мм перетину, для алюмінієвого - 10 А на 1 кв.мм. Детальніше дивіться «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ) розділ 1.3.10.
Навіть якщо ваша електроустановка задовольняє перерахованим вимогам, не поспішайте переводити дух - як електричний апарат, що контактує з водою, пральна машина потребує обов'язкового заземлення. Використання для цієї мети трубопроводу навіть не обговорюється: по-перше, так навряд чи вдасться забезпечити належну якість заземлення, по-друге, при аварії на ньому може з'явитися небезпечний для життя потенціал. Правильна точка приєднання «третього проводу» знаходиться в розподільному щиті. У будинках, обладнаних електроплитами або реконструйованих відповідно до частини сьомої редакцією ПУЕ, для цих цілей передбачена окрема шина (обмовимося, що підключати побутові прилади безпосередньо до лінії живлення електроплити заборонено). В інших випадках як захисний, так і робочий нуль закріплюють на корпусі щитка, але під різні контактні затискачі.
Зі сказаного випливає висновок: якщо ви живете не в новобудові, де прокладена трижильна електропроводка, але хочете зробити все по розуму, то, швидше за все, буде потрібно тягнути окрему лінію для пральної машини. На неї рекомендуємо поставити окремий корковий запобіжник або автоматичний вимикач (автомат). Його номінал вибирають відповідно до обчисленому споживаному струму, природно, з невеликим запасом.
Істотно скоротить ризик нещасного випадку встановлений на тій же лінії пристрій захисного відключення (УЗО). Воно розриває ланцюг, як тільки різницю струмів між фазним і нульовим провідником перевищить задане значення, що відбувається при пошкодженнях ізоляції, дотиках людини до елементів, що знаходяться під напругою, і т. Д. Класичним прикладом тут служить така ситуація: в щиті обірвався нульовий провідник і на корпус пральної машини виявляється виведеним фазний потенціал. Якщо вона заземлена, то УЗО «вирубиться» відразу, так як струм піде по третьому дроту. В іншому випадку воно відключить харчування, але тільки після того, як хто-небудь доторкнеться до приладу і отримає хороший розряд.
Щоб убезпечити життя людей, захисний пристрій має «відловлювати» витоку від 30 мА. Його струм навантаження вибирають виходячи з номіналу стоїть на тій же лінії автоматичного вимикача. Існують ПЗВ як в модульному виконанні для монтажу на DIN-рейку, так і у вигляді перехідників на розетки.
Тільки спільне використання захисного заземлення, автомата і УЗО забезпечить електричну безпеку на сучасному рівні і практично виключить можливість ураження людей струмом. Відзначимо, що для їх установки доведеться лізти в силовий щиток. Не слід займатися цим самостійно. Дотягніть провід з запасом в метр і викличте електрика - це його територія.
ПЕРЕХОДИМО до водних процедур
Задуматися про розміщення пральної машини потрібно ще до покупки, тобто треба заздалегідь знайти місце для неї: підходяще за розмірами, зручний для доступу і досить близьке до водопроводу і каналізації. Разом з приладом поставляють наливний і сливою шланги. Часто вони виявляються занадто короткими, тому доводиться купувати ці вироби окремо. Однак зливний шланг, на відміну від наливної, має серйозне обмеження: його довжина не повинна перевищувати довжини штатного вироби плюс 1,5 м (для більшості машин ця сума становить 3 м). Зазвичай кажуть, що при нехтуванні цією умовою навантаження на насос СМА (помпу) буде вищою розрахункової, що здатне вивести її з ладу. Але справа навіть не в цьому, просто неприпустима довжина зливного шланга достатня підстава для відмови в гарантійному ремонті при поломці.
Про наливних шлангах і підключенні до водопроводу ми детально розповідали в статті «Наливна шланги для побутової техніки» , Тому тут повертатися до цієї теми не станемо. Нагадаємо лише два ключових моменти. По-перше, не скупіться на покупку якісного виробу, адже йому доводиться витримувати постійний тиск мережі і іноді виникають в ній гідравлічні удари, тому найменший недолік може вилитися в серйозні неприємності і великі збитки. По-друге, обов'язково передбачте кран, який контролює подачу води в машину, і перекривайте його хоча б на час свого довгої відсутності.
Є два способи організації зливу пральної машини.
Відкритий. За допомогою пластикового тримача з комплекту поставки зливний шланг кріплять на бортик ванни або раковини. Варіант гранично простий, але не дуже зручний: ванну під час прання не приймеш, та й поверхня її від відпрацьованої води чистіше не стане.
Закритий. Зливний шланг під'єднують безпосередньо до каналізації, зазвичай до сифона мийки або умивальника через спеціальний відвід. Якщо на сифоні такого не передбачено, то його замінюють або поставлять на нього спеціальну деталь. Якщо до пральної машини підводять каналізаційну трубу, то її діаметр становить як мінімум 40 мм.
Важливу роль відіграє положення шланга. По-перше, не можна, щоб якийсь його ділянка була вище 1 м - це створює дуже велике навантаження на помпу. По-друге, пральні машини не мають замикаючого клапана на слив, тому, щоб вода не витікала сама, випускний патрубок розташовують не нижче 60 см від основи приладу.
Якщо кінець шланга підключають нижче, то піднімають іншу його частину (для цього передбачений спеціальний затискач на задній панелі СМА). Нарешті, не можна занурювати шланг в воду, інакше при роботі насоса вона буде не тільки викидатися, а й втягуватися назад.
Якщо з часом у вас з'явилися проблеми зі стоком води з машини, то або засмітився або перегнувся зливний шланг, або, що ймовірніше, пора чистити фільтр насоса (як це зробити, написано в керівництві до машини).
Зазвичай він розташований під нижньою планкою або в спеціальному віконечку. У ньому можна відшукати шкарпетки, ключі, на жаль, тільки «залізні» гроші та інші загублені речі.
Навіть якщо ви добре усвідомили все тут написане, перед початком робіт обов'язково ознайомтесь з інструкцією, там напевно знайдуться які не йдеться нами нюанси.
зливу води
Основу зливного шланга складає гофрована трубка. Вона легко гнеться, а також добре тримає форму при інших деформаціях (скручивании, стисненні і т. П.) І відновлює її після зняття напруги. Трубка виконана з поліпропілену, міцного полімеру, що витримує як гарячу воду, так і негативні температури. Єдиного стандарту на шланги немає, і виробники виготовляють їх за власними технічними умовами, тому діаметри у виробів різних компаній варіюються від 17 до 24 мм (за рахунок його скорочення домагаються економії матеріалу). По краях трубки розташовані гумові наконечники. На внутрішній поверхні вони мають кільцеві ребра, щоб надійніше фіксувати шланг на відводі «пральки» або сифона. Зазвичай один наконечник має діаметр 22 мм, інший - 19 мм (насправді розміри трохи менше, щоб деталі налазили на відведення «в обтяжку»). Перший йде до машини, другий залишають вільним або під'єднують до каналізації. До речі кажучи, коли довжини зливного шланга з комплекту не вистачає, то частіше його не замінюють, а нарощують за допомогою купленого додатково вироби.
Окремі рукава скріплюють пластиковими перехідниками. Є три різновиди цих деталей (19 × 19, 19 × 22 і 22 × 22 мм), завдяки чому наконечники стандартних розмірів можна з'єднувати в будь-якій комбінації.
Тепер кілька порад для визначення якості зливного шланга «на око».
Візьміть його в руки, зігніть на 180 градусів і покрутіть щодо поздовжньої осі. Якщо він обертається рівномірно без яскраво виражених «скукожіваній» і «вистрілювання», то значить, в розподілі матеріалу по стінках відсутні неоднорідності, що говорить на користь продукту.
Знайдіть на трубці шви (на ній їх два) і подивіться, чи добре стикуються ребра. Чим менше вони зміщені один щодо одного, тим краще. А якщо шви відшукати не вдалося - зовсім чудово. До речі кажучи, вони утворюються не тому, що виріб «склеюють» з двох половинок. При виробництві розплавлений полімер через фільєру витягають у вигляді довгого шлангу, а потім обертаються форми з двох сторін продавлюють в ньому поперечні борозни. Чим точніше відрегульовано взаємне розташування цих форм, тим менш помітно поділ гофри на дві частини.
Відзначимо, що описані перевірки дозволяють оцінити насамперед міцність зливного шланга. Якщо він не пройшов одну з них або навіть обидві, то все одно здатний без нарікань прослужити довгі роки. Однак у нього менше шансів «пережити» механічний вплив, наприклад, якщо на нього наступили або затиснули, рухаючи пральну машину.
Остання порада стосується кріплення наконечників. Для цього є два способи. Перший застосовують безпосередньо на виробництві, коли гумові деталі виплавляють на самій трубці, при цьому відбувається проникнення матеріалів на молекулярному рівні. Другий використовують, коли збирають шланг з окремих частин: беруть бухтованний рукав, нарізають шматками необхідної довжини і по краях надягають наконечники. Природно, такий варіант не так надійний, як попередній, тому на цей момент теж варто звернути увагу.
Насправді є ще одне випробування, тільки навряд чи вам його вдасться виконати. Його проводять деякі виробники пральних машин, підбираючи зливні шланги для комплектації своїх приладів. Воно полягає в наступному: один кінець підключають до помпи, інший піднімають на висоту 1 м і заміряють, скільки води прокачає насос за хвилину. У компанії є нижній допустимий поріг для цієї величини, відповідно до нього і визначається придатність вироби.
Повний варіант статті з оглядом зливних шлангів в форматі pdf можна подивитися в журналі "Все для будівництва та ремонту" серії "Потербітель" №11'2007
Листопад 2007 р