Всі стикалися з проблемою коли виходячи з машини ми залишаємо включеними фари і повертаючись проклинаємо все на світі особливо тоді коли акумулятор не першої свіжості. І тут на допомогу прийде автоматика яка візьме на себе цю відповідальність. Для того, щоб зібрати цю просту схему нам знадобиться:

1. Одне реле з двома групами контактів на змикання.

2. Одне реле з однією групою контактів на розмикання. Реле краще брати з вухом на корпусі для кріплення.

3. 2,5 метра проводу перетином 1.5 мм ?.

4. 5 штук. з'єднувачів які дозволяють не обрізаючи провід під'єднатися до нього.

5. 10 шт. роз'ємів для з'єднання проводу з контактами реле, ізольовані.

І не купуйте які призначені для пайки, а потрібно під затиск.

Починаємо з того, що ділимо провід на рівні сім частин. Тепер у нас є сім окремих проводів. Візьмемо п'ять з них очистимо з одного кінця від ізоляції близько 5мм і приєднаємо з цього кінця проводу роз'єм для контактів реле. Візьмемо ще один провід і поділимо його на три рівні частини. Тепер візьмемо два коротких дроти очистимо від ізоляції з усіх кінців два кінці обох проводів з'єднаємо разом вийшов провід з трьома кінцями і до цих кінців приєднуємо роз'єми для реле. Залишилося виготовити останній провід з короткого і довгого дроту, у цих проводів очистити від ізоляції обидва кінці. З'єднуємо один кінець короткого і довгого проводів разом і на місце з'єднання встановлюємо роз'єм і на другий кінець короткого проводу також встановлюємо роз'єм. З проводами покінчено. Тепер приєднуємо ці дроти до релюшкой відповідно до схеми.

Принципова виглядає так:

Схема готова. Тепер залишилося тільки поставити на машину. Для цього потрібно витягнути приладову панель і кнопку включення фар, габаритів. Тепер приступимо до монтажу. Беремо кнопку і врізався в ці три дроти дроти, один з них + 12v, перевіряємо пробником, інші два це фари і габарити, приєднуємо. Тепер знаходимо провід йде до лампи контролю заряду акумулятора і також приєднуємо відповідно до схеми. Провід -12v з'єднуємо з масою під болт який можемо знайти під панеллю. Залишилося знайти провід, що йде від замка запалювання, на якому з'являється + 12v при повороті ключа, і так само приєднуємо останній провід. Тепер монтуємо реле що б вони не бовталися під панеллю і все встановлюємо на своє місце. От і все. Заводимо машину і насолоджуємося життям.

Схемка сирувата 🙁

1. Чи не відключаються фари на стоянці (прогрів двигуна і ін.)

2. При включенні дальнього ближній теж горить, що не їсти гуд (перегрів 2-х Нитяні ламп) і як наслідок швидкий вихід з ладу.

Схема оригінальна, але її потрібно зробити по проще.Через контакти реле К1 потрібно підключити тільки ближнє світло. К1-527.К2-702.Еслі пропаде зарядка, можна доехіть на дальнем.Габаріти багато не їдять.

Встановлено на машині Олександра на ваз 2105. minivan.ru/phpBB2/about15374-0-asc-0.html

заробила відразу, але перевіряв поки тільки на світлодіодах, хоча ключ сильний і лампи до 10 Вт витримає повинен. замість 505 поставив IRLL110, стабілітрон на 5,6 В, замість 817 - 2Т819Б, запрацювало відразу, пауза від 10 до 15 сек, загасання 2-3 сек, і при повороті ключа запалювання не чекає всю паузу - загасає за 2-3 сек. недоліки: при викл запалювання світло не загоряється і для того що б сигналка не бачила відкритих дверей необхідно поставити діодік між кінцевиком і платою і ще один - якщо двері відкриті, то світло так і буде горіти (немає відключення через 20 хв безперервного горіння). якщо у сигналки є вихід на якому з'являється + 12в при постановці сигналки (закриття дверей) на охорону і не лінь підключити (до Х5), то при постановці на охорону світло буде гаснути відразу, а не горіти 10-15 сек.

Перереразвёл хустці, по деталях копійки, а у мене старі запаси - все безкоштовно вийшло, а так на вскидку 100р за очі. Так забув сказати - якщо робити загасання від сигналки, то цей провід треба розв'язати діодами від зомка запалювання (для надійності поставити по діоду на обидва дроти.) У себе езаю на столі кожен день - подобатися, а в машину буду ставити (поки на 2110) тільки на слід тижня, поки часу немає 🙁 в десятці зручно, там все концевики сходяться в ібу, а від туди на плафон, хустки під торпеду і до замку запалювання і до сигналки все близько, в стелю лізти не треба. у себе на копійці думаю стійки не чіпати, а поставити ліхтар на стелю. і світити краще буде й проведення простіше тягнути, тоді і хустці залишу під торпедою.

все зібрав, випробував - перший зразок готовий 🙂

За матеріалами vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=4706&hl=