Автопортал || Авто - статьи

Сельскохозяйственная техника
Чтение RSS

Вантажити не можна помилувати: ремонт та обслуговування Renault Duster II

  1. Чуть-чуть історії Н Аверно, нікого не здивує, що румунська Dacia має безпосереднє відношення до Дастера:...
  2. Трансмісія
  3. Ходова частина і гальма
  4. Кузов і салон
  5. Що в підсумку?

Чуть-чуть історії

Н Аверно, нікого не здивує, що румунська Dacia має безпосереднє відношення до Дастера: про відносини між Dacia, Renault і Nissan знають всі. Але мало хто знає, що перший автомобіль з назвою Duster був випущений румунами ще в 1980 році. Якщо точніше, то називався автомобіль ARO 10, але під якими тільки іменами не продавали цей кросовер за кордон! Він був відомий як ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 і ACM Enduro x4. А ось у Великобританії позашляховик продавали саме під назвою Dacia Duster. Правда, до сучасного Дастера той ARO 10 ніякого відношення не має.

Рено Дастер був побудований на платформі Nissan B0 , Про яку ми вже детально розповідали. Так як ніша компактних кросоверів до 2009 року була зайнята вже досить щільно, потрібно було не просто побудувати черговий «псевдопозашляховики», а й виділити його на тлі інших. Кращий спосіб - зробити його якомога більш доступним. І у Рено-Ніссан все вийшло якнайкраще: Дастер, який дебютував в 2009 році, вже на етапі прийому заявок став бестселером.

Для зниження його ціни було зроблено багато: це і використання недорогий, але добре зарекомендувала себе платформи, і застосування цілих готових вузлів і агрегатів від інших автомобілів альянсу, і навіть використання деяких готових кузовних елементів (наприклад, передніх дверей від Сандеро). Вийшло не те щоб зовсім дешево, але і не дуже сердито.

Тяга до кросоверів у нас велика, ціна невисока - все склалося якнайкраще для нового автомобіля. За перші п'ять років був випущений мільйон Дастера. Здавалося б, чого ще бажати - але в 2015 році французи все ж ризикнули провести рестайлінг і без того успішної моделі. Дастер став трохи дорожчим (не так через рестайлінгу, скільки через стрибки курсів валют), але не менш популярним. Зміни виявилися не тільки косметичними - змінилися і мотори кросовера. Бензиновий 16-клапанний мотор K4M B об'ємом 1,6 літра став на 12 к.с. могутніше (зі 102 до 114 к.с.), дволітровий F4R «підріс» з 135 до 143 к.с., а дизельний 1,5-літровий K9K став сильнішим відразу на 19 «конячок» - з 90 до 109.

Насправді, зрозуміло, в рестайлинговом Дастера більше нововведень, ніж просто трохи змінений двигун. І хоча наш сьогоднішній кросовер саме другої фази (він 2016 року випуску з пробігом всього 5 400 км), ми іноді будемо озиратися в минуле і порівнювати автомобіль з дорестайлінгової версією. В огляді нам допоможе Володимир Погудин, фахівець Рольф Лахта Renault.

двигун

Конструктивно дволітровий силовий агрегат F4R практично не змінився. Як у випадку з першим поколінням, так і тут проблем з ним зазвичай не буває. Подивимося, у скільки обійдуться типові роботи з обслуговування мотора, що можна зробити самостійно, і на що треба звернути особливу увагу. Почнемо з заміни масла.

На перший погляд - все просто. Беремо новий фільтр (480 рублів, краще оригінальний), 5,4 літра олії 5W40 (якщо брати у дилера, то 690 рублів за літр), нову шайбу під зливну пробку (130 рублів, хоча ми-то знаємо ...) і ліземо під капот .

І ось тут-то можуть початися проблеми. Втім, якщо у вас хоча б на одній руці є шість ліктів, то проблем немає. А якщо він все ж один, то відкручувати масляний фільтр буде дуже не просто. Краще відразу обзавестися знімачі (варто рублів 150 для цього фільтра), але і з ним працювати треба буде дуже акуратно.

Краще відразу обзавестися знімачі (варто рублів 150 для цього фільтра), але і з ним працювати треба буде дуже акуратно

По-перше, фільтр прикручений ні до блоку, а до маслоохолоджувачі. Відкручуючи фільтр, треба стежити за тим, щоб відкручувався саме він від маслоохладителя, а не охолоджувач від блоку. В іншому випадку можна «потрапити» на заміну трубок першого, а це буде коштувати близько 10 тисяч. Якщо вдалося відкрутити то, що треба, а не що відкрутити - це вже добре, тому що наступна деталь в зоні ризику - датчик Гура. Він стоїть близько до фільтру, і його можна ненароком знести. Коштує він 2 500 рублів. Деякі скажуть: та й добре, можна і без нього поїздити, з заглушкою. В принципі, деякі так і роблять, особливо на Логаном першої фази (Там цей датчик помирав регулярно), але він все-таки потрібен. Його завдання - підвищувати обороти двигуна при роботі насоса Гура, і якщо датчик не працює, двигун при інтенсивній роботі насоса може глухнути.

Його завдання - підвищувати обороти двигуна при роботі насоса Гура, і якщо датчик не працює, двигун при інтенсивній роботі насоса може глухнути

Одним словом, фільтр доведеться викручувати дуже акуратно, і все це - в досить важкодоступному місці. Щоб хоч якось полегшити роботу, знімаємо повітряний патрубок. Але якщо з фільтром вдалося впоратися, то далі все піде як по маслу. Відкручуємо пробку знизу (в захисті є отвір, але потрібен чотиригранник), зливаємо старе масло і заливаємо нове. Тут, думаю, пояснювати нічого. Зазначу тільки, що захист по можливості краще все-таки знімати. Якщо цього час від часу не робити, то болти іржавіють намертво, і з ними буде багато метушні.

Якщо цього час від часу не робити, то болти іржавіють намертво, і з ними буде багато метушні

Набагато простіше замінити повітряний фільтр. Оригінальний фільтр не дуже дешевий - 1 020 рублів, зате аналогів навалом, причому рублів за 300-350. Можна поставити і такий, але тільки якщо машина вже не на гарантії: французи до расходникам відносяться трепетно ​​і можуть відмовити в гарантійному ремонті через застосування будь-неоригінальною дрібниці. Міняємо фільтр за пару хвилин: отщёлківаем корпус старого, витягуємо елемент, ставимо новий. Все: 210 рублів поклали собі в кишеню, а якщо вдалося поміняти ще й масло, то в кишеню ляжуть додатковий 1 260 рублів. Тепер спробуємо заощадити на заміні свічок.

Свічки у Дастера цілком звичайні (Renault або Champion), заміна по регламенту - кожні 30 тисяч кілометрів. Коштують вони у дилера по 396 рублів за штуку - можна, звичайно, знайти дешевше (головне - не підробку). Акуратно знімаємо котушки запалювання (намагаємося не рвати кільця ущільнювачів), викручуємо старі свічки і ставимо нові. Вигода - 600 рублів.

Ось тут згадаємо Дастер попереднього покоління. На машинах до 2012 року можна було зустріти характерну несправність, яка обумовлена ​​не найвдалішою конструкцією форсунки склоомивача. Рідина з правої форсунки часто потрапляла під капот і поступово набиралася в районі третьої котушки (свічки). Через це з'являлися пропуски запалювання, і могла згоріти сама котушка. Коштує вона близько 4 000 рублів, хоча аналог (наприклад, Bosch) можна купити тисячі за півтори. У будь-якому випадку, річ неприємна, і власникам старих Дастера є сенс за цим моментом поглядати. На нових машинах цієї проблеми немає.

Чого не варто робити своїми силами, так це міняти ремінь ГРМ і навіть сервісний ремінь. Почнемо з першого.

У п'ять з половиною тисяч обійдеться комплект ГРМ із заміною. Але не забуваємо купити ще пару заглушок, які закривають отвори в голівці блоку, через які під час заміни фіксуються розподілвали. Їх дві, і коштують ці шматочки гуми непристойно: 550 і 337 рублів.

Їх дві, і коштують ці шматочки гуми непристойно: 550 і 337 рублів

Сервісний ремінь коштує близько 1 200 рублів, а ось система його натягу дорога. Можна, звичайно, не міняти весь натягувач, а поставити тільки новий ролик. Це обійдеться дешевше (близько 2 000 замість 7 000), але без спецінструменту звести пружину натяжителя майже неможливо. У будь-якому випадку, возити в багажнику запасний ремінь генератора - заняття марне, за півгодини в дорозі його не змінити. Краще за цією частиною стежити і не пропускати термінів заміни.

І, звичайно, не забуваємо раз в три роки (або кожні 90 тисяч) міняти антифриз і гальмівну рідину. Якщо досвід є - можна зробити самому, в іншому випадку доведеться віддати за цю роботу п'ять з половиною тисяч (рідина входить у вартість).

Тепер закриємо капот і подивимося на трансмісію.

Трансмісія

На нашій машині коштує коробка-автомат DP8. Мабуть, самий її істотний недолік - панічний страх холоду. Взимку перед початком руху її просто необхідно прогрівати, причому хоча б хвилин 10. Інакше - заміна клапанів гидроблока (22 тисячі рублів), і це - тільки початок.

Обслуговування зводиться до заміни масла в коробці. Майстер не радить для заміни використовувати високий тиск для витіснення - цього коробка теж не любить. Краще зайнятися частковою заміною. Звичайно, масла буде потрібно трохи більше (хоча б літри 4), зате АКПП буде целее. У сервісі за це попросять 3 200 рублів, рідина АКПП обійдеться в 1 500. Зазвичай ці «автомати» справно служать не менше 150 тисяч, хоча бувають і поломки. Але вони, скоріше, виняток і пов'язані з неправильною експлуатацією.

Власники Дастера першої фази можуть іноді чути при наборі швидкості скрип в передній частині, який синхронізується з частотою обертів коліс. Швидше за все, справа в лівому сальнику раздатки: він від природи «скрипучий». Є сенс спробувати забризкати його силіконовою змазкою - зазвичай це допомагає, і скрип проходить.

А ось вихід з ладу правого внутрішнього сальника призводить до «смерті» підшипника, і коштує така поломка близько 20 тисяч рублів. Тому періодично стежимо за станом сальників. На нових Дастера поки таких несправностей не помічали.

Зламати кардан Дастера важко, майже неможливо. Але якщо це у вас вийшло (швидше за все, вийде угробити задню хрестовину), приготуйтеся добре розщедритися. Кардан хоч і зчленований, по частинах офіційно не продається, а в зборі він коштує 36 тисяч. Ще 4 000 буде коштувати його заміна.

Ще 4 000 буде коштувати його заміна

Задній редуктор вимагає періодичної заміни масла (потрібно 900 грамів масла, якщо робити в сервісі - 2 400 рублів), але є у нього слабке місце, а саме - датчик включення муфти. Відірвати його досить просто, і тоді розбирання вузла з заміною обійдеться в 12 тисяч. Найчастіше обривають дроти, в цьому випадку повний привід буде вже недоступний, а ось ремонт стане неминучим. Щоб цього не допустити, краще поставити додатковий захист - витратите близько 6000. Не дуже дешево, але в два рази дешевше ремонту.

Не дуже дешево, але в два рази дешевше ремонту

Ходова частина і гальма

Задні підвіски у моноприводних і повнопривідного варіантів різні: в першому випадку ззаду стоїть звичайна балка, в другому - підвіска незалежна. І якщо з першою все просто, то в нашому випадку не все так райдужно.

І якщо з першою все просто, то в нашому випадку не все так райдужно

Ні, я не кажу про те, що підвіска ненадійна або зовсім вже дорога. Але деякі моменти можуть змусити задуматися. Тому почнемо саме з задньої підвіски.

Амортизатори рідко служать більше 30 тисяч. Коштують вони 3 500 рублів за штуку, заміна - 2 400 за сторону. Після заміни доведеться робити ще й установку кутів розвалу (2 200 рублів). За регламентом всі амортизатори треба міняти кожні 80 тисяч.

Втім, продовжити життя заднім амортизаторам можна: вони дуже не люблять перевантаження. Скільки положено - везуть, але от якщо забити Дастер цеглою, вони просто ... погнуться. Тому як би не хотілося, а перевищувати допустиме навантаження не можна.

Тим більше, що і задні ступичні підшипники теж не найвитриваліші. В середньому вони служать 60-70 тисяч, але можуть загудіти і набагато раніше, причому їх заміна - захід дуже неприємне, пов'язане з повним розбиранням маточини і гальмівних механізмів колеса. Сам підшипник коштує 2 300 рублів, ще знадобиться гальмівна рідина (500 рублів), але найголовніше - робота буде коштувати цілих 8 300 рублів (і знову ж таки - розвал за 2 200).

Ззаду доведеться періодично міняти стійки стабілізатора (1 300-1 400 рублів за штуку, 630 - заміна), і не забуваємо про їх гайки по 200 рублів (потрібні дві).

До речі, стійки ззаду і спереду однакові.

Передня підвіска не дуже примхлива. Регулярно доведеться міняти тільки втулки стабілізатора (1 600 за деталь і 1 800 за заміну), а от решта по світу не пустить. Ступичні підшипники служать тисяч по 150, сайлентблоки і кульові опори - тисяч по 60-70, але тут все залежить від умов експлуатації.

При їзді по бездоріжжю першими здаються сайлентблоки, якщо ж частіше доводиться стукати колесами по вибоїнах в асфальті - кульові. І те, і інше окремо зазвичай не змінюють - тільки в зборі з важелем. Але він зовсім не дорогий - 2 500 рублів, а заміна його коштує 2 000. На відміну від ситуації з дорогими важелями з алюмінію, бажаючих клепати і перепрессовивать кульові і сайлентблоки не так багато, частіше така економія виявляється невиправданою.

Гальма тут стоять зовсім звичайні - дискові спереду і барабанні ззаду. Зазначу тільки, що оригінальні задні колодки коштують 3 700 рублів, передні - 2 800, барабан - 13 800 рублів, диск - 6 200. Якщо немає бажання возитися із заміною колодок самому, то заміна обійдеться в 3 780 (зад) і 1 900 рублів (перед). Не забуваємо при заміні обслужити супорти.

Поки машина стоїть на підйомнику, подивимося ще деякі моменти.

У Дастера з заводу дуже непогана обробка днища. Навіть старі автомобілі внизу зазвичай не іржавіють і не гниють. Якщо ви зібралися купувати собі Дастер і оглядаєте його на підйомнику, зверніть увагу на трубку Гура, яку можна побачити відразу над захистом картера двигуна. Часто вона виходить з ладу в місці кріплення хомутом, в цьому випадку навіть можна побачити патьоки рідини Гура на захист. Коштує вона 12-13 тисяч - непоганий привід для торгу і для вибору конкретного екземпляра в цілому.

Коштує вона 12-13 тисяч - непоганий привід для торгу і для вибору конкретного екземпляра в цілому

Кузов і салон

Слабке місце всіх Дастера - задні крила. Через свого рельєфу вони сильно виступають, і їм здорово дістається від камінчиків і інших твердих частинок, що вилітають з-під переднього колеса. Щоб продовжити їм життя, краще поставити більш широкі передні бризковики.

Щоб продовжити їм життя, краще поставити більш широкі передні бризковики

На решітці радіатора не просто великі осередки, а справжнісінькі діри, тому є сенс встановити додаткову сітку, інакше легко пробити радіатор, а в разі машини з АКПП - ще й додатковий радіатор охолодження коробки.

На решітці радіатора не просто великі осередки, а справжнісінькі діри, тому є сенс встановити додаткову сітку, інакше легко пробити радіатор, а в разі машини з АКПП - ще й додатковий радіатор охолодження коробки

Іноді поглядайте на хромовану накладку на п'ятій двері. Метал навколо неї починає іржавіти досить швидко, і якщо процес вже починається, слід вжити екстрених заходів.

Метал навколо неї починає іржавіти досить швидко, і якщо процес вже починається, слід вжити екстрених заходів

В іншому до кузова нового Дастера претензій немає. У дорестайлінгових машин було ще одне місце, яке потребує уваги: ​​шов між дахом і боковиною над задніми дверима. Бувало, що там тріскався герметик, за ним - ЛКП, і в щілину, що утворилася потрапляла вода. Якщо в багажнику мокро - перевірте це місце.

Мабуть, єдине, чим може зайнятися власник Дастера зовні - це заміна ламп у фарах і задніх ліхтарях. Ззаду все просто - баранці на увазі, сміливо відкручуємо їх і міняємо лампочки. З фарами доведеться возитися трохи довше: іноді без допомоги щипців не вдається витягнути цоколь перегоріли лампи, вже дуже щільно він сидить в роз'ємі. Залишається одне - тягнути з усіх сил. Головне - нічого не поламати, але силу прикласти доведеться, особливо при першій заміні. І зверніть увагу на те, як ви ставите нову лампу: її легко перекосити, після чого і світловий пучок теж не відрегулюєш, і саму фару можна зіпсувати.

У салоні проблема залишилася, мабуть, тільки одна - це покажчик рівня палива. Датчик «не розуміє» обсягу залитого бензину, якщо було залито менше десяти літрів, від чого він починає сходити з розуму і видавати саму суперечливу інформацію. Буває таке не завжди, але намагайтеся не лити в бак менше десяти літрів.

Що в підсумку?

Як і перший, другий Дастер залишається цілком надійною і не дуже дорогий в обслуговуванні машиною. Є, правда, істотна різниця між повнопривідною версією і «недопрівод», причому не тільки в трансмісії, а й в ходової частини. Обслуговування 4х4, звичайно, буде дорожче, та й вартість ремонту буде відрізнятися суттєво.

Обслуговування 4х4, звичайно, буде дорожче, та й вартість ремонту буде відрізнятися суттєво

Не треба забувати, що Дастер - це не рамний джип, і місити на ньому бруд треба акуратно. Без додаткового захисту заднього редуктора, а ще краще - і гальмівних магістралей (штатна є, але вона слабенька), будувати з себе завойовника бездоріжжя не слід. При нормальній експлуатації в злагоді з власною головою і з розумінням суті кросовера, Дастер проблем не приносить. Хоча, може, і радості теж не вельми дарує: машина досить бюджетна, і іноді це помітно.

За допомогу в підготовці матеріалу висловлюємо подяку компанії «Рольф Лахта Renault» і особисто фахівця СТО Володимиру Погудін (СПб, вул. Савушкина, д.103, літ.Б)

Опитування

З точки зору обслуговування, ви б взяли монопривідний або повнопривідний Дастер?

Всього голосів:

Що в підсумку?