- Конструкція і принцип роботи насосу
- Ремонт насоса своїми руками - реально!
- Важливі моменти при збірці і налаштування насоса
Незважаючи на всі свої позитивні якості, заглибні вібраційні насоси не найнадійніші і нерідко ламаються з найрізноманітніших причин. Причиною несправності насоса можуть стати проблеми з силовим магнітом або обмоткою, обрив тяги, прорив клапана, обрив або коротке замикання. Зустрічається чимало простих несправностей, усунути які, здавалося б, не має складно. Проте, після ремонту насоса він може качати дуже слабо, а то і зовсім качати перестане. Тому дуже важливо правильно зібрати і відрегулювати насос. Для того, щоб зрозуміти, як налаштувати і зібрати насос правильно, необхідно добре знати конструкцію і принцип роботи насоса , А також деякі важливі моменти його правильного регулювання, які ми сьогодні і розглянемо ...
Конструкція і принцип роботи насосу
Для того, щоб правильно зробити діагностику несправності насоса і в подальшому мати можливість усунути неполадки самостійно, спочатку слід вивчити принцип роботи і внутрішній устрій агрегату. Особливо актуально це для тих, хто вперше стикається з такою проблемою як поломка вібраційного насоса і гадки не має про те, яким чином його можна відремонтувати.
Детально розберемо ці питання, використовуючи наочну схему.
Робота насосу заснована на перетворенні змінної сили струму в механічні коливання якоря і поршня, які і сприяють переміщенню води. Вібрація поршня виштовхує воду з гідравлічної камери (простору між поршнем і клапаном) в напірний патрубок. Основні вузли насоса: корпус, електромагніт і вібратор.
Електромагніт є сердечник і дві котушки, намотані мідним дротом. Поміщений в корпус насоса, він заливається компаундом, який служить не тільки для фіксації магнітної системи в корпусі, але і в якості ізоляційного і тепловідводної матеріалу.
Вібратор складається з: якоря, штока, амортизатора. Шток запресований в якір, амортизатор встановлений на штоку і являє собою гумову мембрану, якість виготовлення якої визначає деякі параметри роботи насоса.
Гумова діафрагма, що фіксується упором, розділяє гідравлічну та електричну камери насоса, служить також опорою штока, що визначає його напрям. У верхній частині штока знаходиться гумовий поршень.
У корпусі насоса розташовується гумовий клапан, який перекриває вихідні отвори для води, але при відсутності тиску в насосі забезпечує вільне її витікання.
Ремонт насоса своїми руками - реально!
Найпоширеніші несправності насосів і способи їх усунення
1. Гуде, але не качає (або качає дуже слабо)
Щоб зрозуміти причину, звернемося до конструкції насоса (див. Схему): на штоку 7 поверх амортизатора 12 накручуються дві гайки 14. Якщо їх кріплення слабшає, зміщується і амортизатор, насос починає працювати «даремно».
Щоб повернути насос до нормального режиму роботи, потрібно його розібрати і до стіни за допомогою гільз гайки, верхню законтрить. Послідовність розбирання насоса можна подивитися на представленої вище схемі. Можуть виникнути труднощі зі стяжними гвинтами (М8х40) на кришці, якщо вони заіржавіли, і зняти їх звичайним способом не виходить. Як варіант, можна зрізати їх болгаркою, а при складанні замінити стяжними гвинтами з шестигранною головкою.
Іншою причиною може бути пошкодження клапана внаслідок великого зносу. Потрапляє в насос пісок прискорює цей процес, тому цілісність гумових деталей варто перевірити. У разі сильного зносу або розриву клапан підлягає заміні.
Обрив штока - також одна з можливих причин, тому варто перевірити і його цілісність. Замінити шток при його несправності або деформації практично нереально.
2. При включенні насоса в мережу вибиває пробки, обвуглюється кабель
Причиною подібного явища може бути згоріла обмотка якоря, або несправність кабелю. У першому випадку ремонт недоцільний: процес перемотування якоря вимагає певних знань, а витрати за часом і силам не варті результату, так як висока ймовірність повторного замикання. Виготовити обмотку для 36В теоретично можливо, перемотавши котушки з дотриманням всіх параметрів: товщини і марки проводу; кількості витків, що розраховується для даного напруги, щоб потужність залишилася колишньою і т.д. Але легше просто замінити обмотку на нову.
Кабель перевіряємо за допомогою тестера. У випадку пошкодження кабелю в разі його несправності можлива в деяких випадках, так як в «Малюка», наприклад, провід в корпусі залитий компаундом, лише при необхідності збільшити довжину його можна наростити методом скручування.
3. Сильна вібрація і перегрів насоса
Навіть нетривала робота насоса без води стає причиною перегріву, який може привести до згорання насоса. Через перегріву корпус розширюється, від його поверхні відшаровується компаундних заливка, навколишнє магніт, виникає вібрація. Робота без води протягом більш тривалого часу призводить до повного відшарування магніту. Зазор між магнітом і поршнем зникає, переміщення поршня стає неможливим.
Привести насос до звичайного стану і знизити можливість подібного явища в перспективі можна описаним нижче способом (спосіб досить складний і не зовсім точний в застосуванні деяких матеріалів та інструментів).
Насос слід розібрати, відокремивши електричну частину. Постукуванням по корпусу визначаємо, що магніт не закріплений всередині. Звільняємо його з корпусу, після чого болгаркою прорізаємо на ньому канавки глибиною майже 2 мм, в поздовжньому і поперечному напрямку. На внутрішній стороні корпусу такі канавки можна прорізати в хаотичному порядку. Після цього корпус покрити герметиком або клеєм і запресувати всередину магніт. Коли герметик застигне, можна збирати насос.
Однак існують моделі насосів з розташованими зверху всмоктуючими отворами ( «Струмочок», що випускається ВАТ «Лівгідромаш», і «Малюк М» з заводу «Електродвигун»). Дана конструкція дозволяє не тільки виключити паркан домішок з дна свердловини, а й поліпшити охолодження насоса, завдяки чому можлива безпечна робота насоса «всуху» до 7 годин. Постачання насоса термореле (модель «Малюк К») збільшує його вартість, але забезпечує його відключення при перепадах напруги або перегрів.
4. Низький тиск, насос погано качає
Відбувається це при недостатній величині зазору в вібраторі.
Якщо клапана в порядку, гайки на штоку НЕ розкрутилися і немає обриву тяги, виправити ситуацію можна, додавши шайби 11 (по 1 мм) на вібратор 2. Збільшивши таким чином зазор, можна підвищити тиск і збільшити хід насоса. Варто пам'ятати, що під час проведення даної процедури потрібно налаштовувати і перевіряти насос, тобто, кількість шайб визначати дослідним шляхом до досягнення потрібного результату.
В даному матеріалі нами були розглянуті найпоширеніші поломки, при яких ремонт насоса ви можете виконати своїми силами. До речі, про те, як самостійно відремонтувати насосну станцію, ми розповідали тут .
Важливі моменти при збірці і налаштування насоса
Ремонт зроблений, насос належить зібрати, налаштувати і перевірити. Дані дії вимагають особливої уваги і точності.
Отже, при складанні слід звертати увагу в першу чергу на зазор між поршнем і магнітною системою насоса, він повинен бути приблизно 4-5мм. Потім перевіряємо цілісність клапана, продуваємо з боку входу води - клапан при цьому повинен пропускати повітря. Поршень також повинен пройти перевірку на цілісність, еластичність і відсутність деформацій. Наступним етапом визначаємо зазор між корпусом і клапаном, прилеглим до всмоктуючим отворів. Оптимальна величина становить 0,6-0,8мм, зазор потрібний для вільного витікання води при відсутності в насосі тиску. Збираючи корпус, зіставляємо симетричні частини, поєднуючи отвір для протоку води в гумовій прокладці з отвором у верхній частині корпусу.