1. Що таке фільтр сажі, і як він працює?
2. Що таке регенерація?
3. Не будь таким зеленим: як правильно відключати EGR
4. Що впливає на ресурс фільтр сажі?
5. Що таке добре і що таке погано
6. Як видаляють фільтр?
7. Хочу все знати: що таке комп'ютерна діагностика, і як її проводять
8. замість висновку

Будь-фільтр має неприємну особливість: з часом він забивається. В автомобілях фільтрів кілька: повітряний, один або два паливних, все частіше є салонний, а іноді можна зустріти і сажі. Ясна річ, що якщо заб'ється салонний фільтр, нічого страшного не трапиться, і деякі на нього взагалі дивляться як на сумну непотрібну деталь. Забитий паливний або повітряний зазвичай змінюють, бо інакше машина толком не їде. А ось фільтром сажі не пощастило: найчастіше його просто видаляють. Як це робити правильно, щоб не пустити дизель в рознос або не спалити власну машину, ми сьогодні і поговоримо.

Що таке фільтр сажі, і як він працює?

В общем-то, з назви цього девайса все ясно: це всього лише фільтр, який затримує сажу. Придуманий він був на догоду екології, а значить, спочатку проти інтересів автолюбителів. Хоча було б нерозумно говорити, що це зовсім вже нікому не потрібна штука. Звичайно, це не так. Побачите нову дизельну машину - припадаючи носом до вихлопної труби. Відсутність чорного нальоту на вашому зацікавленій експериментом особі і кислуватий запах замість смороду згорілої солярки - заслуга фільтр сажі. В цілому на цьому його заслуги і закінчуються. Сто (або навіть п'ятсот) кінських сил двигуна він не додає, а поки свіжий, то і не віднімає. Проблеми починаються, коли фільтр виявляється забитий сажею. Але про це - трохи пізніше. Спочатку подивимося, що він є таке з технічної точки зору.

Перед нами - фільтр сажа автомобіля Volkswagen Transporter Т5. До речі, Т5 - один з лідерів по відвідуваності сервісу з необхідністю щось робити з фільтром сажі. Отже, фільтр вже демонтований і лежить перед нами. Недосвідченому оку може здатися, що це якась залізяка з проводами. Почасти так це і є, але давайте розберемося в його пристрої.

В одному корпусі тут поєднані каталізатор і фільтр сажа. Якщо дивитися від початку випуску, то першим на дорозі відпрацьованих газів виявиться каталізатор, а ось всередині банки більшого діаметра варто якраз фільтр сажі. Але подивіться: тут є ще якісь трубочки і проводочки! Що це таке?

Перший провід відкинемо в сторону: це роз'єм датчика кисню, який до сажевіку ніякого відношення не має. А от все інше як раз має саме безпосереднє відношення до фільтру. Один з роз'ємів - це роз'єм датчика температури. Всього їх два, один до фільтра, інший - після (він у нас залишився на випуску позаду фільтра, і на фотографії його роз'єму немає). Ще дві трубки відносяться до датчика диференціального тиску. Як вже зрозуміло з назви, він вимірює не просто тиск, а різницю тисків до фільтра і після нього. Більше, в общем-то, нічого цікавого в фільтрі немає. Але давайте подивимося, як це працює.

Відпрацьовані гази через каталізатор (в даній моделі через каталізатор, але буває, що фільтр є, а каталізатора немає) надходять до фільтру. Сам фільтр сажа складається з великого числа крипт - глухих перфорованих газових каналів. Проходячи через ці канали, незгорілі частки вуглецю осідають на їх стінках. Затримувати ці частинки сажі і є завдання фільтра. Виникає питання: а навіщо потрібні датчики температури і датчик диференціального тиску? Ці прилади стежать за станом фільтра. У блоці управління прописані параметри температури і різниці тисків на вході і виході з фільтру. Якщо, наприклад, на вході температура дуже висока, а на виході - занадто низька, ЕБУ "розуміє", що з фільтром щось не так. Те ж саме і з тиском. Якщо на вході воно занадто висока, а на виході - низький, значить, фільтр забитий. Так як забитий сажею фільтр вже не здатний пропускати гази в штатному режимі, двигуну доводиться важко. І в цьому випадку ситуацію треба виправляти. Тут ми підійшли до наступного питання, пропустити який не можна - регенерація фільтр сажі.

Що таке регенерація?

Регенерація - процедура самоочищення фільтра. Вона виконується по-різному, в залежності від типу фільтра і безпосередньо від алгоритму запуску регенерації.

Сажеві фільтри бувають двох типів: DPF (такий, як на нашому піддослідному транспортер, такі зазвичай стоять на німецьких автомобілях) і FAP (розробка концерну PSA, стоять на Пежо, Сітроеном, можна зустріти на Фордах, Вольво і деяких інших марках). Відмінності між DPF і FAP невеликі.

Розглянемо, як проходить регенерація в фільтрах DPF.

Метод самоочищення простий: все, що осіло в каналах фільтру, випалюється. Для цього використовується паливо, що подається або додатково через форсунки двигуна, або через окрему спеціальну форсунку. При температурі 600-800 градусів сажа в фільтрі вигорає (правда, не завжди). FAP відрізняється наявністю спеціальної рідини, яка заливається в окремий бак. Рідина ця називається Eolys, вона виступає в ролі каталізатора, що дозволяє знизити температуру випалювання сажі. У цій системі регенерація проходить при 400-450 градусах.

Регенерація буває спонтанною і примусовою. У першому випадку її запускає ЕБУ виходячи з показників датчиків температури і диференціального тиску. Крім цього, блок управління іноді може мати лічильник витраченого палива, і тоді регенерація може бути запущена після досягнення прописаного в ЕБУ кількості спаленого палива. Все це - спонтанна регенерація. Примусову, як можна зрозуміти з назви, запускають вручну для очищення фільтра, наприклад, в сервісі.

У нормі регенерація в залежності від марки автомобіля і умов його експлуатації може проходити кожні 1 500 - 5 000 кілометрів. Якщо вона стала запускатися частіше, то фільтру скоро кінець: процедура не може забезпечити входження параметрів температури і різниці тисків в норми. Швидше за все, відкладення в фільтрі перейшли в ту стадію, коли спалити їх вже не можна.

Статті / Практика

Не будь таким зеленим: як правильно відключати EGR

Give Peace a Chance! Дати світу шанс закликав Джон Леннон, валяючись голяка на ліжку під час чергової своєї акції протесту. Набагато серйозніше до цього поставилися екологи, які в спробі дати світові хоча б якийсь ...

14.08.2017

В сервісах не дуже полюбляють включати примусову регенерацію. По-перше, це може бути просто небезпечно: температура піднімається сильно, машина повинна стояти далеко від горючих і легкозаймистих матеріалів. По-друге, якщо спонтанна регенерація не допомагає, то і примусова теж вже навряд чи щось дасть.

Втім, ЕБУ не завжди може запустити регенерацію. Для цієї процедури потрібні певні умови: досить тривалий прямолінійний рух автомобіля з відносно рівномірної високою швидкістю. У міському режимі таких умов іноді просто немає. А ще почалася регенерацію вкрай не рекомендується переривати. Це - велика незручність. Приїхали на роботу - а тут регенерація в ходу. Сиди і чекай 10-15 хвилин, або краще взагалі їдь по трасі. А якщо примусово заглушити мотор, то регенерація не завершиться. Стало бути, після наступного запуску і прогріву буде запит знову і знову, поки процедура не завершиться коректно. А це - витрата палива, до 3-4 разів більше на холостих обертах і в щільному потоці. Це - підвищення рівня масла. З усіма наслідками, що випливають: від видавлювання сальників до розносу. І завжди - зниження здатності, що змазує масла. В особливо важких випадках, коли регенерація ніяк не проходить успішно і не завершується - помилки по перевищенню межі спроб регенерації або «регенерація неможлива, потрібно примусова». Або подібні помилки - у різних брендів вони різні.

Мабуть, це все основне, що нам треба знати про регенерації. Перейдемо до наступного питання: чому фільтр сажа виходить з ладу.

Що впливає на ресурс фільтр сажі?

Очевидно, що швидко "вбиває" фільтр надлишок сажі у відпрацьованих газах. Причин підвищення кількості сажі всього дві: надлишок палива і недолік повітря. Перше можливо при несправності паливної апаратури - наприклад, при подтекании форсунки.

Недолік повітря можуть влаштувати і самі власники. Фахівці сервісу згадували випадок, коли до них приїхала машина, у якій забитий повітряний фільтр вже став згортатися всередину воздуховода. Не знаю, як треба не любити свою машину, але, виявляється, буває і таке.

Іноді повітря не вистачає через витоки наддувного повітря або неправильної роботи турбіни.

Ну і, зрозуміло, на димність впливає якість палива.

Однак навіть якщо з мотором все в порядку, з часом фільтр вийде з ладу через природного зносу (критичного засмічення на великих пробігах). І навіть якщо власник за машиною стежить добре, короткі зимові поїздки від будинку до роботи або в магазин теж скорочують ресурс: мотор іноді не встигає прогріватися, а регенерації просто колись запуститися. І фільтр поступово забивається сажею. Тут постає питання: що з ним робити?

Що таке добре і що таке погано

Способів вирішити проблему кілька, але хороший серед них тільки один.

• Перший метод - заміна фільтр новим. ОК, на кшталт, непогано. Тільки варто оригінальний фільтр іноді і за сто тисяч рублів. Так що вихід хороший, але тільки для зятя Рокфеллера. Ну, або для самого Рокфеллера. Загалом, це все не для нас.
• Другий метод - установка аналога. Це один з найбільш невдалих рішень питання. Справа в тому, що оригінальний фільтр не просто так стоїть дорого, в ньому використовуються дорогоцінні метали, тому його собівартість ніяк не може бути низькою. Ті аналоги або універсальні фільтри не просто даремні, але ще й небезпечні. Ви ж пам'ятаєте про регенерацію? Так ось, далеко не всі з них здатні пережити цю операцію, і випадків загоряння зафіксовано досить, щоб відмовитися від ідеї ставити замість фільтра якусь сумнівну дурницю. До речі, іноді пропонують замість вилученого фільтра набити банку металевими тирсою - мовляв, буде те ж саме, що і фільтр, але дешево. Це теж відноситься до "сумнівної нісенітницю". Такий самопальний фільтр не забезпечить укладання показників датчиків фільтра в прийнятні рамки, і помилки будуть виникати знову і знову. А що з такою набиванням і з усім іншим випуском може статися при спробах регенерації, краще навіть не уявляти.
• Ну і, нарешті, третій спосіб - фізичне видалення фільтр сажі з програмним видаленням його з системи. Ось це - найкращий спосіб позбутися від проблеми раз і назавжди. Ніяких фатальних наслідків не буде, хіба що пропаде ось та сама кислинка в запаху вихлопу. Але це, думаю, не страшно.

Як видаляють фільтр?

Отже, спочатку його знімають з машини. У нашому випадку це вже зроблено, і фільтр готовий пережити всі наступні процедури. Точніше, не пережити, бо зараз його треба буде видалити з банки.

Для цього банку розрізають болгаркою. Тепер у нас з одного боку залишився каталізатор, який чіпати не будемо, а з іншого - сам фільтр. Останній видаляють двома способами: випрессовивают цілком або видовбують по шматках. Тут ми бачимо реалізацію другого методу у всій красі.

Давайте розглянемо витягнутий фрагмент. За кольором видно, що на початку він забитий: ближче до початку випуску він уже майже чорний. Втім, сажа, яку можна зібрати пальцем і з внутрішньої поверхні самої банки, і з поверхні фільтра, говорить про те ж.

Тепер порожню банку заварюють. Це можна зробити аргоновой зварюванням, можна звичайним "напівавтоматом". Перший спосіб більше підходить багатим естетам, бо він довгий і дорогий, але шов виходить красивим. Але необхідності варити саме аргоном немає, зварювання "напівавтоматом" тут цілком достатньо. Головне - обробити потім шов засобом проти корозії.

Все, банку зібрана. Деякі вважають за краще замість неї поставити Даунпайп - мовляв, порожня банку буде видавати неприємні звуки. Насправді в силу конструкції дизеля звук роботи не зміниться, голосніше він не стане. Хоча, звичайно, якщо клієнт хоче, то чому б і ні.

Тепер залишилося встановити банку на місце і ... зайнятися програмуванням.

Як ми пам'ятаємо, є набір датчиків, які контролюють роботу фільтра. Фізичне видалення фільтра змінить їхні свідчення, які можуть привести в ступор ЕБУ. Наприклад, відсутність різниці температур або тисків на вході і виході змусить його засумніватися в коректності роботи датчиків або фільтра. І тоді знову з'явиться помилка, а можливо, і аварійний режим теж.

І ще не забуваємо про регенерацію. Навіть якщо ЕБУ не стане запускати її за показаннями датчиків, він цілком здатний зробити це з розрахунку витраченого палива. Так як після такої "регенерації" порожній банки нічого в показаннях не зміниться, блок управління може запускати її нескінченно. Зрештою, це знову призведе до появи помилки в кращому випадку. У гіршому - випуск гарненько "прожарітся" високою температурою, що теж не дуже добре і навіть небезпечно. Нарешті, не забуваємо про те, що для регенерації потрібно додаткове пальне. Найбільш легке наслідок - значно підвищена витрата палива. А ось з важким краще взагалі не стикатися. Настає воно тоді, коли солярка починає потрапляти в масло, внаслідок чого його концентрація в картері виростає настільки, що масло стає вже не маслом, а цілком придатним для дизеля паливом. Як ви знаєте, іскра для займання дизелю не потрібна, тому якщо мотор почне працювати на суміші масла з паливом з картера, зупинити його виключенням запалення не вийде. І почнеться робота двигуна "в рознос". Видовище страшне, а для самого мотора такий режим зазвичай закінчується саме тим самим розносом.

Але варто відзначити, що головна причина відходу в «рознос» - якраз не вилучення фільтр сажі, а саме його несправність, через яку часті спроби регенерації призводять до підвищення рівня масла. Рознос може наступити і прі не такого далекого фільтрі. Втім, це тема для окремої розмови. Поки тільки скажемо, що такий результат при неправильно проведену роботу можливий, а знизити ризик може контроль рівня масла. Якщо він вище норми - це привід для побоювань, і двигун краще не запускати взагалі.

Одним словом, відключати фільтр в програмі просто необхідно. Найкраще, коли є можливість просто відключити цю систему. Якщо світча немає, то є й інші способи, про які говорити не будемо - професійна таємниця.

Ще треба видалити помилки фільтр сажі, але при цьому залишити поза увагою всю систему діагностики. Деякі не найкращі "фахівці" Гуркало всю діагностику, після чого власник автомобіля їздить потім по іншим СТО, де ні в чому не винні сервісмени танцюють з бубном навколо машини, яка говорить, що у неї в житті все ОК, але при цьому не їде .

замість висновку

Як ви вже зрозуміли, видалення фільтр сажі - практично єдиний прийнятний спосіб позбутися від проблеми з цим пристроєм. І з одного боку, він не так вже й складний, але з іншого - ціна помилки може бути дуже велика.

І вже точно видалення буде дешевше установки нового фільтру (про аналоги говорити не будемо, вище вже все сказано). Правда, і за три копійки навряд чи хтось виконає цю роботу добре, так що вибирати сервіс потрібно ретельно. Щоб потім не було нестерпно боляче ...

Ще один приємний бонус: на моторах з фільтром сажі необхідно застосовувати спеціальне масло, яке так і називається - «Для двигунів, оснащених фільтром сажі». Воно істотно дорожче, ніж звичайне. А ось після видалення можна лити і звичайне.

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо компанії «Лабораторія Швидкості»
(СПб, вул. Хіміків, буд. 2, (812) 385-50-70)

Опитування