Як зробити пескоструй (піскоструминний апарат) своїми руками.

Ті майстри, які хоч раз в житті пробували зачистити залишки фарби або іржу вручну, або навіть за допомогою болгарки, розуміють як це не просто здійснити, особливо у важкодоступних місцях, або коли площа зачищають ділянки металу велика. А кому доводиться зачищати деталі від корозії досить часто, наприклад при ремонтних роботах кузова або рами перед фарбуванням, або хто займається антикварними машинами, мотоциклами, починають розуміти, що без піскоструминного апарату в своїй майстерні далеко не заїдеш. Деякі купують заводські апарати, але для багатьох початківців майстрів і не розкручених майстерень, ціна їх досить висока. У цій статті ми розглянемо як виготовити цілком працездатний піскоструминний апарат своїми руками, без особливих витрат.

Взагалі, перш ніж почати збирати піскоструминний апарат, потрібно придбати необхідний для цього компресор, який обов'язково повинен мати примусове охолодження (так як працювати він буде без зупинки). А щоб не помилитися з його вибором, для початку бажано визначитися, що ви збираєтеся піскоструменем - якусь мелочевку, або все ж рами і кузова машин.

Це важливо, тому що для обробки дріб'язку можна обійтися невеликим компресором (про компресори і які вони бувають читаємо ось тут ), Який видає приблизно 250 - 350 літрів на хвилину, і китайським інжекційним піскоструминним пістолетом (з керамічним соплом), хоча б таким як на фото зліва.

Якщо ж ви збираєтеся піскоструменем що то більша, хоча б колеса, рами або особливо кузова машин, тоді вам слід виготовити свій «пістолет» (власник сопла) для більш серйозного пескоструя, і крім цього звернути особливу увагу на вибір компресора, тобто на дані опубліковані мною нижче, які вам допоможуть визначитися з вибором.

І хоча дані опубліковані нижче приблизні, але вони все ж дозволять вам не помилитися з вибором компресора при покупці, адже краще підкоп ще грошей, але купити більш продуктивний компресор. Це дозволить вам працювати швидко і ефективно (без перерв), тобто в процесі роботи не чекати, коли компресор відновить необхідний тиск в ресивері.

• Деталі - свічки запалювання, болти, гайки, кришки бензобака і ін. Подібні дрібні деталі - потрібен компресор продуктивністю від 300 до 500 літрів в хвилину, і ресивер (балон) ємністю не менше 50-70 літрів.
• Деталі - колеса мотоциклів або автомобілів, або вилки, рами мотоциклів - компресор продуктивністю не менше 500 літрів в хвилину і ресивер не менше 100 -200 літрів.
• Деталі - рами автомобілів, кузова автомобілів, цистерни і т.п. - компресор продуктивністю 1000 літрів за хвилину і більше, і ресивер місткістю 200 - 500 літрів, більш не завадить.

Слід врахувати, що при пескоструем рам і кузовів, чим більше буде компресор і ресивер, тим краще. Адже маючи компресор продуктивністю 500 л / хв, з ресивером на 100 літрів, і маючи сопло на виході піску діаметром 4 мм, повітря з такого ресивера стравити з тиску 8 бар (кг / см²) до тиску 2 - 1,5 бару лише за якихось то 35 - 45 секунд. Хоча при тиску повітря в 1,5 бар цілком нормально піскоструменем деталі, адже постійно працює компресор в 500 л / хв не дасть тиску впасти нижче 1,5 бар при діаметрі сопла в 2,5- 3 мм.

Але ось при установці сопла діаметром 4 мм, яке більш краще, тиск може падати нижче і доведеться робити невеликі перерви. І хоча такі перерви зазвичай не довгі, і вони дозволяють трохи розсіятися пилу, але все ж більший ресивер і компресор ніколи не завадить. Так як особливо стійкі покриття металу (товстий шар фарби тощо) найбільш ефектно очищати при тиску більш ніж 1,5 - 2 бари (кг / см²), і тому при очищенні стійких покриттів, доведеться чекати поки тиск трохи підросте (закриваючи кран пістолета і роблячи перерви).

І тому якщо ви збираєтеся професійно піскоструменем кузова машин і заробляти на цьому, то все ж раджу орендувати бокс де небудь на підприємстві, в якому є трифазна мережа на 380 вольт, а не однофазная на 220 вольт, і поясню чому.

Справа в тому, що більшість не великих компресорів продуктивністю до 500 л / хв наявних у продажу (такий як на фото зліва), розраховані на мережу в 220 вольт, a ось компресори продуктивністю понад 500 л / хв, на 220 вольт ви не знайдете. Тобто для ефективного пескоструя кузовів машин, потрібно компресор на 800 - 1000 л / хв (і більше), але всі вони розраховані тільки на трифазну мережу 380 вольт.

Можна звичайно купити такий і переробити його на однофазну мережу 220 вольт (як це зробити читаємо ось тут ), Але потужність електродвигуна після переробки впаде приблизно на 40%. А крім цього, вам в гаражі потрібно буде переробити повністю електропроводку (зробити товщі перетин проводів)), так як у компресорів продуктивністю більше 500 л / хв, електродвигун має потужність більше 3-х кіловат.

І при підключенні навіть переробленого під 220 вольт компресора продуктивністю 800 - 1000 л / хв, у якого електромотор має 4 - 5 кіловат і більше, може почати плавитися штатна гаражна проводка, яка не розрахована на таке навантаження. Все це слід врахувати і тільки коли визначитеся з компресором і його установкою (підключенням), тільки після цього можна починати виготовляти сам піскоструминний апарат, про який нижче.

Є ще один варіант для професійного пескоструя кузовів, на який слід звернути увагу і який дозволить отримати велику продуктивність. Купується великий беушний радянський чотирициліндровий компресор, яких ще досить повно на занедбаних (збанкрутілих) підприємствах, такий, як на фото зліва (їх раніше називали САК і використовували навіть для відбійних молотків, при дорожніх роботах на виїзді).

Після покупки він відмивається, перебирається, тобто відновлюється його поршнева група (нові деталі не так просто знайти, але не біда - відновити поршневу можна за допомогою препарату, описаного ось тут ), Замінюється масло і т.д. При наявності у вас в боксі трифазного напруги в 380 вольт, проблем з його підключенням не виникає.

Ну а що робити тим майстрам, у яких в гаражі однофазна мережа 220 вольт, бокс зняти ніде або дорого, але попався такий потужний компресор за прийнятні гроші. Можна купити його без електродвигуна, який вам не знадобиться, що обійдеться набагато дешевше, так як електромотори від від 10 до 20 кіловат коштують не мало.

Далі шукаєте на найближчій авто-розбиранні економічний дизельний двигун від какой то іномарки (можна навіть від мікролітражки), такий мотор можна знайти на розбиранні не дорого, особливо якщо він без документів. Тепер залишається підключити такий дизель через ремінну передачу, або через гумову муфту до компресора, і причому залишивши рідну коробку передач . І завдяки коробці, можна буде перемикаючи її на потрібну швидкість, вибирати обертів компресора, в залежності від обсягу піскоструминних робіт.

Звичайно електрику дешевше ніж дизельне паливо, але цей варіант теж непоганий, і при пескоструем кузовів машин, він все одно себе окупить. Причому така установка не залежить від того чи є світло чи ні, і її згодом можна буде зробити мобільною. Тобто встановити на причіп і вже професійно піскоструменем великі об'єкти на виїзді (наприклад якщо у клієнта машина не на ходу, а потрібно отпескоструіть її кузов, або цистерни, металеві гаражі тощо).

Виготовлення піскоструминного апарату (піскоструй).

Починати виготовлення раджу з пошуку підходящої ємності для піску. Добре підійдуть для цього балони від фреону, пропану, або просто повітряний ресивер (балон) від повітряної гальмівної системи якогось вантажівки. Коли знайдете балон, його природно слід доопрацювати.

У самому низу балона, відступивши пару сантиметрів від зварного шва, потрібно відрізати його дно. Якщо знайдете балон від пропану, перш ніж різати дно болгаркою, стравити залишки газу, потім викрутити вентиль вгорі і заповніть його водою до верху (це запобіжить пожежа від іскор від болгарки і залишків газу). Коли відріже дно, перш ніж варити електрозварюванням, гарненько пропарьте балон зсередини парою.

Далі слід зробити (згорнути) з листового металу конус і приварити його замість нижньої відрізаною частини балона. Слід врахувати, що чим гостріше (вище) буде конус, тим краще - це не дозволить піску залишатися внизу на стінках, і він буде повністю витрачатися. Якщо ж не робити конус, то при роботі пісок буде постійно лежати з боків всередині балона (на його внутрішніх стінках), а в центрі буде невелика дірка, і доведеться постійно робити перерви в роботі і трясти балон з піском.

Коли ошпарити конус, приварите знизу конуса шматок дюймової труби, довжиною приблизно 5 см, на кінці якої нарізана різьба. На цю різьбу накрутите дюймовий кульовий кран і закрийте його (можна використовувати кран на 3/4). Кому вдасться роздобути або виготовити плоский шиберний кран, замість звичайного сантехнічного кульового крана, то ще краще, такий ставлять на заводських професійних піскоструминних апаратах. Потім приварите до балона три або чотири ніжки, які дозволять йому стояти вертикально. Причому чим вище ці ніжки, тим краще.

Наявність гострого конуса внизу балона, дозволяє працювати з більш простою схемою (див схему на малюнку зліва) не подаючи тиск повітря в балон з піском додатковим відводом - шлангом, по якому підводять тиск повітря до верху балона (як зроблено майже у всіх), так як пісок і так непогано надходить самопливом.

Якщо ж конус не робити, тоді доведеться внизу балона, перед Т-образним змішувачем вкручувати через муфту ще один Т-подібний трійник (див фото зліва), від якого потрібно буде відводити шланг і приєднувати його вгорі балона, щоб нагнітати тиск в балон з піском .

І причому навіть наявність тиску повітря в балоні з піском, не гарантує його нормальну подачу (все одно пісок на стінках залишатиметься), а ось наявність конуса дасть гарантію відмінною подачі всього піску. Та й при наявності конуса, морочитися з додатковим Т- образним трійником і шлангом не потрібно.

Після цього, в самій верхній частині балона слід вирізати великий корончатой ​​фрезою отвір діаметром приблизно 50-70 мм, і вварити в цей отвір шматок труби з різьбленням вгорі (горловина), на яку накручується різьбова кришка (замовте токареві). Під кришку виріжте з листової гуми завтовшки 3-4 мм гурток, який зробить кришку герметичною. У цю горловину буде засипатися пісок, який природно перед засипанням потрібно просіяти через сито, щоб відокремити його від камінчиків і іншого сміття.

Ще корисно наварити зверху на кришку шматок дроту або пластину (див фото зліва), яка дозволить щільно закрутити кришку руками, після засипки піску в балон. Недалеко від кришки (збоку від неї) просвердлите отвір у верхній частині балона і приварити до цього отвору втулку, з внутрішньої полдюймовой різьбленням на кінці.

На різьбу накрутите полдюймовой кульовий кран (або клапан для спуску повітря як на фото зліва), який потрібен буде згодом для стравлювання повітря.

Після зварювальних робіт, встановіть балон на ніжках вертикально, залийте в балон води і переконайтеся, що всі зварні шви герметичні і ніде не тече. Потім відкрийте кран і злийте воду. Можна перевірити герметичність і без води, якщо вкрутити в полдюймовой кран (той який для стравлювання повітря) штуцер для шланга і закачати з компресора невеликий тиск (зазвичай вистачає 1 - 1,5 бар). Після цього зварювальні шви промащуються пензликом з мильною водою, і витік повітря виявляється по мильним бульбашок.

Інші деталі пескоструя.

Підбір деталей описаних нижче, розрахований на нормальну роботу піскоструминного апарату, спільно з компресором продуктивністю не менше 500 л / хв.

Після зварювальних робіт можна приєднувати до балона інші деталі, показані на схемі вище. Внизу конуса до дюймовому кульового крану прикручується через перехідник Т-подібний змішувач (див. Фото зліва), який можна купити там же де й крани - в магазині сантехніки.

А з обох кінців в Т-подібний змішувач вкручуються два штуцера під шланги: один шланг від компресора до змішувача, а другий шланг від змішувача до держателя сопла.

Тут слід врахувати важливі нюанси, завдяки яким ваш пескоструй буде працювати без проблем з подачею піску, а саме - внутрішній діаметр штуцерів під шланги і внутрішній діаметр самих шлангів повинен бути не менше 16 мм, а краще всього 18 мм. Це стосується і внутрішніх діаметрів використовуваних кранів і штуцерів.

І саме тому не можна використовувати так звані «бистрос'ёми», які використовують малярі, так як вони мають маленький внутрішній діаметр (не більше 10 мм). Шланги пошукайте в продажу на тканинній основі (гума армована капроновими нитками), такі набагато міцніші за звичайні.

Ще один важливий момент - шланг від Т-образного змішувача (під конусом балона) до власника сопла ( «пістолета») повинен бути якомога коротшим, тобто не більше трьох метрів, це я написав на схемі вище (з такою довжиною, цілком можна працювати, але чим менше, тим краще), тоді проблем з подачею піску у вас не буде.

А шланг від ресивера компресора до Т-подібного змішувача може бути набагато довший, аж до 8 - 10 метрів, тоді можна буде тримати компресор в окремому приміщенні і це суттєво скоротить ваші витрати на повітряний фільтр (адже пилу дуже багато при роботі), так і взагалі суттєво збільшить ресурс поршневої групи компресора.

Шланг, а точніше його штуцер до ресивера (точніше до крана ресивера) краще під'єднати через швидкознімними гайку, звану у сантехніків «американка», щоб можна було швидко від'єднати піскоструминний апарат разом з шлангом від ресивера (компресора), коли він не потрібен. Адже компресор в будь-якій майстерні використовується не тільки для пескоструя, але ще і для фарбування, пневмоінструменту і т.д.

Тримач сопла.

Після того, як знайдете і підключіть шланги відповідних діаметрів, залишиться зробити сам власник сопла, ну і саме сопло. Основа «пістолета» (власника сопла) все той же кульовий кран на 3/4 дюйма, з внутрішнім діаметром прохідного отвору 20 мм. Кран дозволить в будь-який момент перекрити доступ до сопла, якщо наприклад потрібно зробити невелику перерву, або якщо впав тиск в системі.

Кран з одного боку «мама» - тобто має внутрішню різьбу, в яку вкрутіть штуцер, під 3-х метровий шланг від змішувача (балона з піском). Не забуваємо, що діаметр штуцера і шланга повинен бути не менше 16 - 18 мм, тобто в чотири рази більше діаметра сопла.

З протилежного боку крана - «тато», тобто зовнішня різьба, на яку потрібно накрутити гайку, яка буде притискати сопло до крану, але можна використовувати і перехідник, якщо в крані НЕ зовнішня, а внутрішня труба.

Якщо хочете, щоб було зручніше тримати так званий «пістолет» в руках (що б він був трохи довше), то після крана слід накрутити перехідник з труби з різьбленням, а вже до перехідника накручувати гайку, притискає сопло.

Сопло пескоструя.

Зараз вже можна знайти в продажу різні сопла, які досить довговічні, починаючи від кераміки до карбіду бору або карбіду вольфраму, які витримує близько тисячі годин роботи.

Але такі сопла коштують не дешево і скоріше підійдуть для професійного пескоструя, яким користуються щодня. І чим твердіше і довговічніше матеріал сопла, тим природно вони дорожче.

Але коли користуються піскоструминним апаратом час від часу в гаражі, то цілком підійдуть більш дешеві керамічні сопла, які витримують приблизно 100 - 150 годин роботи. Але в більшості дрібних міст купити нормальне сопло не так просто, і на вигляд багато китайських сопла начебто з кераміки (незрозуміло який), але вистачає їх приблизно так само як і сопла з розжареної сталі - тобто на пару годин, та й по діаметру воно може бути не те що потрібно.

Тому є сенс самостійно виготовити сопло зі справжньої кераміки, яка використовується на свічках запалювання. Береться свічка (краще радянська), відрізається алмазним диском (для різання керамічної плитки) металева частина, щоб залишилася лише кераміка.

При цьому можна не відрізати залізо свічки (її залізний корпус), а трохи сточити його болгаркою або на токарному верстаті, а потім развальцевать залишок металевого корпусу свічки, який утримує кераміку (див фото зліва).

Це краще, тому що при такому способі кераміка зберігається повністю, тобто із ступінчастим переходом на більш товстий діаметр (см. Фото), і таку кераміку зручніше буде притиснути до «пістолета» (крану) накидною гайкою (без всяких гумових прокладок).

Далі з кераміки висвердлюється центральний електрод, і виходить отвір - сопло (див фото зліва). Нам потрібно сопло з внутрішнім діаметром 4 мм, цей діаметр найбільш оптимальний для компресора продуктивністю 500 л / хв, і шлангів з діаметрами описаними вище (16 - 18 мм).

Діаметр сопла більше 4-х мм не дасть нормально працювати з таким компресором, так як тиск буде часто падати нижче 1,5 бару і доведеться робити часті перерви. Тому діаметр сопла в 4 мм саме те.

Але звичайні свічки запалювання при висвердлюванні електрода з кераміки, мають діаметр 5 мм, значить потрібно купити свічку від бензопили, у якій діаметр центрального електрода має якраз 4 мм. Якщо у кого то компресор більш продуктивний, наприклад 800 - 1000 л / хв, і більше, то природно можна використовувати і кераміку від автомобільної свічки, з діаметром сопла 5 мм.

Варіант бюджетного і довговічного сопла для пескоструя ще краще.

А чи є варіант бюджетних саморобних сопел, але який ще довговічніше сопел зі свічок, описаних вище? Є !!! Для цього варіанту вам доведеться пошукати на блошиних ринках, будівельних ринках або в спеціалізованих магазинах токарно-фрезерного інструменту твердосплавні пластинки, приблизно такі як я публікую на фото зліва.

Пластинки для сопла слід вибирати чотирьох, п'яти або шестигранні, але в ідеалі круглі (вказані стрілками, але не всі).

У спеціалізованих магазинах такі твердосплавні пластинки будуть коштувати значно дорожче, ніж де-небудь на барахолці, але все ж зібране з пластинок сопло все одно вийде відчутно дешевше якогось фірмового заводського, а по довговічності не особливо відрізняється від фірмових сопел.

Так ось, купувати платівки найкраще з діаметром отворів в центрі 4 - 5 мм (внутрішній діаметр отворів в купуються вами пластинках звичайно ж залежить від потужності вашого компресора), і купувати слід платівки не трикутні, а чотирьох, п'яти, або шестикутні, але краще всього круглі (дивіться фото).

Так як такі платівки буде зручніше збирати в пакет і вставляти в саморобний утримувач сопла, у якого всередині циліндричний отвір. Тримач слід замовити у токаря (якщо у вас немає токарного верстата), а конструкція його настільки проста, що немає сенсу навіть публікувати креслення.

Точиться держатель сопла на подобі двох-складовою трубки, внутрішній діаметр якої слід висвердлити таким, щоб пакет пластинок вставлявся всередину передньої частини трубки вільно, але і без відчутного люфту. Так само в передній частині трубки слід завальцевать її край, щоб платівки не вивалювалися назовні спереду, це якщо пластинки будуть використовуватися круглі.

А якщо ж твердосплавні пластинки ви купили квадратні, або багатогранні, то тоді краще, чи не завальцевать, а виточити буртик-сходинку, і отвір (від сходинки) на кінці держателя має бути трохи більше отвори в пластинці, тобто перекривати межі квадратної пластинки (щоб пісок не проходив по боках квадратної пластинки, а проходив лише через отвір в центрі пластини - думаю з цим зрозуміло).

Ну і задня частина трубки повинна викручуватися (або укручуватися), закручуючи, розділяючи держатель сопла навпіл, для того щоб мати можливість вставити пакет пластинок в передню частину трубки і потім вставивши ще одну трубку, трохи меншого діаметру всередину, потім зібрати обидві частини на різьбі і притиснути пластинки задньою частиною і внутрішньої трубкою, щоб вони не бовталися всередині держателя. Ну і на задню частину трубки власника сопла слід надіти пісок-який подає шланг і можна починати пробувати працювати.

Скільки пластинок вставляти в утримувач залежить від того, скільки вам вдалося їх купити і від того, яку довговічність сопла ви хочете отримати. Тому що чим більше кількість пластинок, тим довговічніше сопло, але як правило вистачає пакета з 5 - 10 штук.

Як підвищити ефективність піскоструминних робіт?

Якщо ви хочете підвищити ефективність піскоструминних робіт, тобто зробити так, щоб добре очищалися найбільш товсті і стійкі забруднення металу, то тоді слід підвищити швидкість потоку піску на виході з сопла, а як це зробити? Адже зроблене з свічки сопло має однаковий циліндричний діаметр по всій довжині, і швидкість потоку повітря і піску у такого сопла становить приблизно 300 - 350 км / год. Така швидкість дозволяє справлятися з несильним корозією, що не товстим шаром фарби і т.п.

Але ось сопла Вентурі (див. Фото вище і ліворуч) дозволяють відмінно очищати навіть товсті і стійкі шари на металі, так як швидкість піску і повітря на виході з такого сопла, становить в два рази більшу швидкість - приблизно 700 км / год. А вся справа в тому, що з боку надходження піску і повітря, в такому соплі є конус, і в самому соплі діаметр до виходу трохи розширюється (див. Малюнки) - це і дозволяє швидкості потоку збільшитися на виході.

Так значить і в кераміці від свічки, з боку входу бажано зробити конусний отвір, і зробити це можливо, якщо є бормашина і кілька тонких конусних насадок (борів) для неї - див фото зліва. При розточуванні сопла конусним бором, обов'язково потрібно поливати місце обробки водою.

При висвердлюванні конусів повозитися звичайно доведеться (в цьому є сенс, тому що заводські сопла Вентурі дорогі), але зате при роботі з такими соплами, ефективність очищення набагато покращиться. Можна наприклад для особливо стійких покриттів використовувати сопла з конусом на вході (і виході), а для звичайного не сильно іржавого металу, з метою економії користуватися звичайними циліндричними соплами.

Засоби захисту при піскоструминних роботах.

При роботі з піскоструминним апаратом дуже раджу не користуватися респіратором, а використовувати протигаз, особливо якщо ви працюєте в приміщенні. Якщо ж ви працюєте на вулиці, то тоді все таки можна не мучиться з протигазом, а використовувати якісний вугільний респіратор від фірми 3М (стоячи при роботі спиною до вітру), ну і природно використовувати захисні окуляри, які щільно прилягають до обличчя.

При професійних щоденних роботах, дуже раджу купити маску з автономної подачею повітря від компресора (як на самому верхньому фото), на якій до того ж має змінюватися скло, яке з часом буде втрачати прозорість від пилу. І хоча автономна маска від авторитетних виробників коштує не дешево, повірте, вона окупиться, адже ліки дуже дорогі, а здоров'я людини взагалі безцінне.

Згодом раджу витратиться на металевий куточок і лист, і зробити камеру для піскоструминних робіт (див. Фото зліва). Така камера дуже зручна, і до того ж під нижній конус можна підкласти відро для піску і встромивши туди шланг від китайського пістолета, використовувати пісок по колу (можна до п'яти разів).

І якщо вам часто потрібно працювати з дрібницями, то є сенс витратитися на виготовлення такої камери, та й піскоструминний апарат можна в такому разі не використовувати, а користуватися тільки спеціальним пістолетом з бачком (як на фото на початку тексту). Зараз вже можна знайти в продажу моделі, які досить непогано очищають мелочевку.

Вгорі камери корисно зробити такий же конус як і знизу (див. Фото зліва), тільки до верхнього конусу підключається труба від витяжної вентиляції (витяжки). Витяжка вгорі камери дозволить дуже комфортно працювати, і розглядати при роботі деталь буде набагато приємніше, так як пилу (туману) буде набагато менше.

Ось начебто і все основні нюанси, які бажано врахувати при виготовленні піскоструминного апарату, і сподіваюся ця стаття буде корисна багатьом майстрам, які постійно покращують свою майстерню, або просто захотіли зайнятися пескоструем деталей для своєї техніки, успіхів всім.