На цей раз у нас виявився автомобіль AUDI-80 1990 р випуску (ще в кузові В-3) синього кольору. Треба відзначити, що цей колір взагалі підходить не тільки автомобілям концерну "VW-Audi", але і будь-якого легкового автомобіля, роблячи його як ніби солідніше. Недарма відтінок носить назву "дипломат".
Так ось. Власник скаржився на великий витік моторного масла. Дійсно, відкривши капот, його слова були оцінені по достоїнству: практично всі ліве підкапотний простір було рясно "змазано" напівсинтетикою. Та й сам мотор не страждав від її нестачі. Господар розповів, що до останнього часу все було нормально (з маслом тобто), як раптом в шляху при різкому розгоні початку моргати лампочка аварійного тиску масла. Перевірив рівень - мало! Долив ... Через день та ж історія ... Чому - то грішив на потекшіе задній сальник колінчастого вала, і взагалі на нерівномірну роботу двигуна на всіх режимах, особливо на холостому ходу. Треба відзначити, що під капотом знаходився далеко не найпоширеніший двигун моделі РР (4-х циліндровий, 8-ми клапанний, раб. Об'ємом 1,6 літра) з фантастичним карбюратором PIERBURG-2EE (лямбда-зонд, автоматичне регулювання ХХ., І т.д.) та ще з нахлобученной зверху змішувачем від голландської газової установки, теж була присутня в автомобілі. Заводимо, слухаємо і дивимося. Так, дійсно. Мотор смикається як руки у ураженого хворобою Паркінсона. Перемикаємо на газ - обороти трохи падають. Смикання зменшується, але ненабагато. З вихлопної труби часті "кашляння" - ознака або сильно переобедненія суміші, або порушення процесу згорання в циліндрах в результаті падіння компресії.
До речі, тижнів зо три тому з такою несправністю (правда, ще не настільки яскравою) цей автомобіль до нас вже приїжджав. Власник розповів, що "поміняв все". Були замінені свічки, високовольтні дроти, кришка трамблера, бігунок, але безрезультатно - нерівномірна робота двигуна залишилася. Вимірюємо компресію: 11.5, 12.0, 7.5, 11.0. Застосовуємо "дідівський" спосіб і вливаємо невелику кількість масла в циліндри (через шприц, близько 1 см3). Ще раз вимірюємо компресію - збільшення, в середньому на 0,5 атм. Говоримо власнику, що дефект в ГБЦ в районі сідел клапанів, і якщо ремонтувати, то можна "до купи" поміняти і поршневі кільця, вкладиші. Погоджується і їде ...
На цей раз говоримо, що необхідна розбирання двигуна для більш точного визначення несправності. Знову погоджується ...
Процес розбирання двигуна посередній. Хочу відзначити, що спочатку зняли ГБЦ, а потім вже блок. Звичайно, можна знімати двигун в зборі.
Блок.
Знос поверхні циліндра невеликий (подекуди навіть видно сліди хонінговку), хоча сходинка від верхнього компресійного кільця все-таки відчувається. Знос спідниці поршня в межах розумного, а ось кільця "вбиті", особливо маслознімні. (Це для автомобіля, на одометрі у якого до цього часу було вже 270 т. Км пробігу). Шатунні вкладиші подекуди протерті до підкладки, але, тим не менше, при роботі двигун не видавав сторонніх звуків. Так, будьте уважні, шатунні вкладиші тут тонше звичайних і мають отвір для змащення поршневого пальця через канал в шатуне! Корінні вкладиші в нормі - їх залишили на місці. Причиною рясної течі масла виявився негерметичний верхній датчик тиску масла.
Отже, в блоці двигуна поміняли: поршневі кільця, шатунні вкладиші, передні і задні сальники колінчастого вала, сальник проміжного вала, сальник розподільного вала, датчик тиску масла. Плюс до цього замінили диск зчеплення - старий протерся майже до клепок. Кошик виявилася непрослабленной - її залишили на місці.
Головка блоку циліндрів.
В очі відразу кинувся прогорів випускний клапан 3-го циліндра. Ось куди поділася компресія! Також дивним видався той факт, що клапана "втоплені" в глиб головки, як ніби сідла клапанів "провалилися" в повітряні канали ГБЦ. Знімаємо розподіл. вал, витягуємо компенсатори, рассухаріваем клапани і дивимося ... Фаски впускних клапанів шириною близько 3 мм, випускних близько 4 мм - дуже багато! Направляючі втулки випускних клапанів розбиті. (Радіальний люфт в районі тарілки клапана становить близько 2 мм!)
Тепер питання: чому прогорів клапан? Можливо, широка фаска на випускному клапані перешкоджала процесу передачі тепла від клапана через його сідло в тіло ГБЦ. Плюс до цього робота на газі, чиє октанове число більше 100, і швидкість горіння, в порівнянні з бензином, набагато нижче. Але з іншого боку, калорійність газу нижче, ніж у бензину. Отже і температура в камері згоряння при роботі на газі теж буде нижче. Але, тим не менше, прогари клапанів на AUDI це рідкість!
Тут знову задумалися про дивно "утоплених" клапанах. Ну звичайно ж! Клапан "втоплений" в сідло, отже він стиснув плунжер гидрокомпенсатора до мінімуму і той, в свою чергу, штовхачем уперся в тильну частину кулачка розподільного вала. Перевіряємо ...
Засухаріваем випускний клапан, ставимо "порожній" гідрокомпенсатор (про процес "спустошення" гидрокомпенсатора читайте в кінці статті *), і зверху прикладаємо розподіл. вал. Не тут то було! Розподіл. вал не лягає на ліжко. Виміряний зазор між опорою розподіл. вала і її постіллю становить 0.2 мм. Це означає, що на холодному двигуні клапан був "затиснутий" на 0.2 мм, а при прогрітому моторі ця величина могла досягти 0.5 мм, тобто клапан щільно не закривався! Ось вам і причина його прогара. Про ефект повністю "здавлених" гидрокомпенсаторов говорить і той факт, що вони не "стукали" при роботі двигуна, хоча в картері було трохи більше 1 літра моторного масла (?!), Яке витекло через негерметичний датчик тиску масла.
Отже, перепрессовивать напрямні втулки випускних клапанів і шарошками правимо все сідла. Очіщяем клапани від нагару і абразивної пастою притираємо робочі фаски. (До речі, при покупці нових клапанів або підборі з б / у можна скористатися звичайним магнітом. Впускні клапана всіх легкових автомобілів "магнитятся". Випускні клапани виготовляються з жароміцної стали або повністю, або частково: шток клапана з "звичайної" стали, а тарілка з "жароміцної" з подальшою їх зварюванням. Такі клапани не "магнитятся", і не прогорають. Користуючись цим простим способом, ви захистите себе від величезної кількості підробок, які заполонили наші магазини). Встановлюємо маслос'емниє ковпачки і укорочені клапани. (Рекомендую наждачним папером зернистістю Р1500-Р2000 прошлифовать шток клапана в тому місці, де по його поверхні працюємо кромка маслос'емного ковпачка. При рассухаривания клапана його шток дряпається сухариками, особливо при використанні трубки і ударного інструменту, наприклад молотка). Забігаючи вперед скажу, що випускні клапани довелося вкорочувати практично на 1.5 мм, впускні - на 1 мм. Засухаріваем клапани. Готово! Далі слід остаточна перевірка. Встановлюємо "порожній" компенсатор на клапан, укладаємо розподіл. вал тильною стороною кулачка на штовхач гидрокомпенсатора і щупом заміряють зазор між розподіл. валом і штовхачем. Зазор повинен бути не менше 0.5 мм! Так чинимо по черзі з усіма клапанами. Після перевірки можна встановлювати інші "порожні" гидрокомпенсатори, укладати розподіл. вал і затягувати його кришками.
Подальший процес складання відбувається в послідовності зворотної його розбирання.
Після першого запуску двигуна через кілька хвилин зупиніть його і перевірте рівень масла - звичайно потрібно долити від 0.5 л до 1 л олії. Це важливо, в першу чергу, для гидрокомпенсаторов, які бувають чутливі до рівня масла і при його падінні можуть "застукали". Також під час першого запуску "порожні" компенсатори можуть тривалий час "стукати", аж до повного прогріву двигуна. Рідко, але іноді доводиться чекати до 30-40 хв, поки стукіт не зникне. Після того, як двигун попрацює 1-1.5 години на різних режимах, слід замінити маслений фільтр іншим.
Тепер про те, що було куплено і за скільки:
1. Клапан випускний б / у 1шт. - 200 руб.
2. Маслос'емниє ковпачки (комплект) - 100 руб.
3. Прокладка ГБЦ - 550 руб.
4. Прокладка клапанної кришки - 350 руб.
5. Сальники колін. вала, розподіл. вала, переможе. вала (4 шт.) - 700 руб.
6. Свічки запалювання (комплект) - 200 руб.
7. Вкладиші шатунові (комплект) - 700 руб.
8. Диск зчеплення Luk - 2000 руб.
9. Датчик тиску масла - 100 руб.
10. Фільтр масляний 2 шт. - 200 руб.
11. Масло моторне напівсинтетичне 5 літрів - 900 руб.
12. Кільця поршневі (комплект) - 1200 руб.
13. Напрямні втулки клапанів 4 шт. - 200 руб.
Разом: 7400 руб.
Вартість перерахованих вище робіт може коливатися від 9000 руб. до 12000 руб., в залежності від "важкості" випадку. Звичайно, виробляючи ремонт самостійно можна заощадити до 60% витрат.
* Пристрій гидрокомпенсатора і його робота.
На фото1 зображений зовнішній вигляд компенсатора і компенсатор в розрізі.

Фото1

Мал. 1
Основними деталями гидрокомпенсатора (рис. 1) є: корпус, плунжерні пара, пружина плунжера і зворотний клапан.
Корпусом може служити (у залежності від конструкції приводу клапанів) циліндричний штовхальник, коромисло або частина головки блоку циліндрів.
Плунжерная пара складається з:
1. Втулки, що забезпечує рух плунжера в строго заданому напрямку. Зазор між ними становить 5-8 мкм для забезпечення герметичності.
2. Плунжер - сталевого циліндра, в нижній частині якого є отвір, що з'єднує порожнини всередині плунжера і під ним. У деяких конструкціях з одноплечі важелем використовується плунжер без внутрішньої порожнини, а верхня частина його має вигляд сферичної головки і служить опорою.
Пружина плунжера розташована між ним і втулкою (в порожнині під плунжером).
Зворотний клапан в більшості випадків являє собою сталевий підпружинений кулька.
Робота гидрокомпенсатора.
Схема роботи гидрокомпенсатора, корпусом якого є штовхач, представлений на рис. 2.

Мал. 2 h - зазор
Кулачок розподіл. вала, повернений до штовхача тильною стороною, що не передає на нього зусилля і плунжерна пружина висуває плунжер з втулки, вибираючи зазор. У збільшився обсяг порожнини під плунжером через кульковий клапан надходить масло із системи змащення. Після її заповнення кульковий клапан закривається під дією своєї пружини.
Повертаючись опуклою стороною до штовхача, кулачок починає переміщати його вниз. У цей момент гідрокомпенсатор передає зусилля на клапан ГРМ як "жорсткий" елемент, так як кульковий клапан закритий, а масло в замкнутій порожнині під плунжером практично не стискається.
При переміщенні штовхача і, відповідно, плунжерній пари вниз невелика частина масла видавлюється через зазори з порожнини під плунжером. Довжина гидрокомпенсатора незначно зменшується і утворюється зазор h між кулачком і штовхачем. Витоку компенсуються додатковою порцією масла із системи змащення двигуна.
Розширення деталей при нагріванні приводить до зміни обсягу "поповнює" порції масла і довжини гидрокомпенсатора, т. Е. Він автоматично "вибирає" зазор як від теплового розширення, так і від зносу деталей ГРМ.
Розповідь про те, як ми "спустошували" гідрокомпенсатор.
Беремо гідрокомпенсатор в руку таким чином, щоб маслоподводящие отвір розташовувався внизу. В іншу руку беремо шприц з голкою, заповнений повітрям. Вставляємо голку в маслоподводящие отвір гидрокомпенсатора і тиснемо на шприц. З отвору витікає моторне масло. Таким чином надплунжерний область вивільняється від масла. Далі необхідно "здавити" гідрокомпенсатор, тобто видалити масло з подплунжерного простору. Для цього затискаємо компенсатор в лещата маслоподводящие отвором вниз, попередньо підклавши під втулку плунжера головку на 11 мм з набору 3/8 'або 1/2'. Стискаємо лещата. З отвору витікає масло, яке видавлюється лещатами з подплунжерного простору через кульковий клапан. Відпускаємо лещата. Повторюємо процедуру ще 2-3 рази до тез пір, поки не припиниться витікання масла через отвір. Після цього витягуємо компенсатор з лещат. Плунжер повинен легко, без зусиль переміщатися в корпусі гидрокомпенсатора при натисканні на нього великим пальцем руки. Все, тепер гідрокомпенсатор "порожній".
Ті ж самі дії необхідно провести з іншими гідрокомпенсаторами.
Доповнення адміністратора: 8-клапанні мотори Опель (а може і 16-клапанні - сам не розбирав) оснащені гідрокомпенсаторами типу "г" (див. Рис. 1). При стисненні такого гидрокомпенсатора досить просунути дріт або шило в верхній отвір і віджати кульку клапана вниз.

© Воскобойников Платон [email protected]
(У статті використано матеріал довідника "Корисні сторінки", вип. 8, 2001р., Видавництво "За кермом").
Від адміністратора сайту: ця стаття поміщена на опельовський ресурс, тому що більшість з Нас їздить на автомобілях на автомобілях з ДВС, а багато ДВС оснащені гідрокомпенсаторами, газобалонним обладнанням ... і взагалі всі люди брати: -)))) ...

Ще стаття на близьку тему: " Гідрокомпенсатори, ремонт і діагностика ".

назад на головну
назад на самостійний ремонт
назад на ремонт двигунів