1. Як правильно «прикурити» автомобіль Питань із серії «а де?» Автори цих рядків за останні пару років...
2. Як правильно «прикурити» автомобіль
3. Як правильно «прикурити» автомобіль
4. Як правильно «прикурити» автомобіль

Як правильно «прикурити» автомобіль

Питань із серії «а де?» Автори цих рядків за останні пару років задали близько п'ятдесяти. І продовжують ставити. В останні роки люди починають замислюватися над відповіддю, тільки коли машина раптом перестає заводитися, або на приборке спалахує відповідна «лампочка з прямоугольнички, плюсиком і якийсь рискою». Третина автовласників поняття не мають, що означає та чи інша «контролька» на панелі інструментів, а про особливості експлуатації того чи іншого авто, чутки не чула.

І це, на жаль, не жарт. Про необхідність регулярної перевірки стану акумулятора в такій ситуації і говорити не доводиться. Втім, сервісмени, як показує практика, подібними дрібницями себе теж не обтяжують - працює, значить працює, і нічого його чіпати. Правда, закінчується все це досить швидко - як тільки на вулиці встановлюється надійний і міцний мінус.

З огляду на, те, що написано вище, говорити про необхідність регулярного очищення клем АКБ від природних забруднень і оксидів, напевно, нерозумно. Як і про перевірку щільності затиску, хоча принцип «чим щільніше контакт, тим сильніше відчуття», ніхто не відміняв. Однак, тим, хто рішуче прогулював фізику в школі, нагадаємо, що більшість сучасних автомобілів мають вбудованим захистом «від дурня» і від критичного падіння напруги в бортовій електромережі. Коротше, при падінні напруги нижче певного рівня (зазвичай 11 вольт), вона просто вирубає харчування стартера. Так що можете хоч ключ у замку зламати, нічого не зміниться. При такому розкладі допоможе або заміна АКБ, або підключення до донорської батареї. Але майте на увазі: якщо ви користуєтеся занадто старим акумулятором, повторювати останню процедуру доведеться щонайменше раз на день, а може і кілька, в інших же випадках покупка нової батареї - викинуті гроші.

Взимку потрібно безумовно враховувати відразу кілька речей. Для більш ефективної підзарядки акумулятора необхідно їхати автомобілем довші відстані, бо на коротких дистанціях акумулятор просто не заряджається належним чином. Це пов'язано з роботою витрачають електроенергію пристроїв - обігрівачів заднього скла, обігрівачів сидінь та вентиляторів. Довге стояння в пробці за пробіг не вважається. Для нормальної підзарядки потрібна нормальна крейсерська швидкість. Ці фактори, в загальному, то і підсаджують АКБ, ускладнюючи ранковий пуск. І, якщо це сталося, вам доведеться скористатися нашим «мануалом», що розповідає про те, як правильно прикурювати у автомобіля-донора.

Перше: відключити запалювання обох автомобілів. В іншому випадку, можна що-небудь ненароком спалити. І це «щось» майже завжди виявиться чимось електронним і тому вельми недешевим.

Друге: накинути затиск червоного проводу на плюсову клему акумулятора-реципієнта і після підключити інший його кінець до акумулятора-донору. Теоретично можна зробити і навпаки, проте експерти чомусь наполягають на такій послідовності.

Третє: повторити процедуру з мінусовим (чорним) проводом. Різниця полягає в тому, що в машині-реципієнта потрібно підключити затискач ні до клеми АКБ, а до голого металу, до маси (наприклад, до гайки або нефарбованому загвинчування), причому, на максимально можливій відстані від місця кріплення плюсового затиску. Якщо приєднатися до мінусової клеми, вся енергія донора буде спрямована на зарядку батареї, але не на забезпечення запуску двигуна. Звичайно, якщо є час можна півгодинки постояти і спробувати «підтягнути» підсів акумулятор, але в разі глибокого розряду це не допоможе.

Четверте: завести двигун. В ідеалі, мотор повинен запуститися. Якщо цього не відбулося і енергії донора мало, доведеться заводити справний автомобіль і хвилин через п'ять пробувати заново (попередньо його заглушивши). Знову мимо? Тоді від'єднуємо мінусовій зажим АКБ на автомобілі-реципієнта, відводимо трохи в сторону і з'єднуємо його з мінусовим дротом, що йде від донора. У такому випадку вся енергія буде спрямована на стартер. Головне, уникати контакту з клемами акумулятора. Бо при контакті з мінусом енергія піде в розряджену при контакті з плюсом відбудеться банальне КЗ.

П'яте: правильно від'єднатися. Для цього спочатку потрібно включити в машині донора обігрів заднього скла і вентилятор системи вентиляції (щоб знизити пікове навантаження на мережу в момент від'єднання), а потім зняти дроти в зворотній послідовності. Зрозуміло, з можна «зірвати» і просто так, але в такому випадку важливо стежити за тим, щоб затиски не торкалися одне-одного - КЗ зводить з розуму електроніку в момент. І вам дуже пощастить, якщо автомобіль відбудеться перегорілим запобіжником.

В принципі, є ще й третій сценарій запуску, при якому двигун донора виступає в ролі генератора. Простіше кажучи, він запущений. Однак, тут варто враховувати, що цей варіант - крайній випадок. І користуватися ним стоїть, коли все інші можливості вже використані, а скористатися «краваткою» або завестися «з штовхача» не дозволяють трансмісія або обставини.

Перші три пункти тут виглядають рівно також. Але четвертий дещо відрізняється.

Двигун донора працює, пробуємо завестися ... Якщо не вдалося, водій донора піднімає обороти приблизно до 3 тисяч, при яких генератор машини працює з ефективністю, близькою до максимальної. Спроба номер два. Якщо знову мимо, то вихід один - евакуатор. Але найчастіше, якщо справа тільки в батареї, завести «хворий» автомобіль все-таки вдається. Однак в такому випадку, дуже не зайвою виявиться третя пара рук. Якщо її немає, обидва водії повинні мати можливість моментально вибратися з авто. Щоб «скинути» дроти.

Тут суть полягає в різної потужності генераторів . Поки вся країна їздила на «Жигулях», особливих проблем не виникало, тепер же розбіжність потужності може привести до дуже неприємних наслідків. У кращому випадку, у вас оплавятся дроти. У гіршому - проводка. Буває, що в авто «вигорає» половина запобіжників разом з половиною монтажного блоку ... Тому на те, щоб скинути клеми у вас залишиться лише кілька секунд.

До такого стану АКБ краще не доводити, бо обставини бувають різними і дає збої вона, як правило, в самий невідповідний момент. Але, повторимося, всіх цих проблем можна уникнути. Або, в крайньому випадку, мінімізувати ризик їх виникнення. Досить просто стежити за машиною і вчасно її обслуговувати.

Як правильно «прикурити» автомобіль

Питань із серії «а де?» Автори цих рядків за останні пару років задали близько п'ятдесяти. І продовжують ставити. В останні роки люди починають замислюватися над відповіддю, тільки коли машина раптом перестає заводитися, або на приборке спалахує відповідна «лампочка з прямоугольнички, плюсиком і якийсь рискою». Третина автовласників поняття не мають, що означає та чи інша «контролька» на панелі інструментів, а про особливості експлуатації того чи іншого авто, чутки не чула.

І це, на жаль, не жарт. Про необхідність регулярної перевірки стану акумулятора в такій ситуації і говорити не доводиться. Втім, сервісмени, як показує практика, подібними дрібницями себе теж не обтяжують - працює, значить працює, і нічого його чіпати. Правда, закінчується все це досить швидко - як тільки на вулиці встановлюється надійний і міцний мінус.

З огляду на, те, що написано вище, говорити про необхідність регулярного очищення клем АКБ від природних забруднень і оксидів, напевно, нерозумно. Як і про перевірку щільності затиску, хоча принцип «чим щільніше контакт, тим сильніше відчуття», ніхто не відміняв. Однак, тим, хто рішуче прогулював фізику в школі, нагадаємо, що більшість сучасних автомобілів мають вбудованим захистом «від дурня» і від критичного падіння напруги в бортовій електромережі. Коротше, при падінні напруги нижче певного рівня (зазвичай 11 вольт), вона просто вирубає харчування стартера. Так що можете хоч ключ у замку зламати, нічого не зміниться. При такому розкладі допоможе або заміна АКБ, або підключення до донорської батареї. Але майте на увазі: якщо ви користуєтеся занадто старим акумулятором, повторювати останню процедуру доведеться щонайменше раз на день, а може і кілька, в інших же випадках покупка нової батареї - викинуті гроші.

Взимку потрібно безумовно враховувати відразу кілька речей. Для більш ефективної підзарядки акумулятора необхідно їхати автомобілем довші відстані, бо на коротких дистанціях акумулятор просто не заряджається належним чином. Це пов'язано з роботою витрачають електроенергію пристроїв - обігрівачів заднього скла, обігрівачів сидінь та вентиляторів. Довге стояння в пробці за пробіг не вважається. Для нормальної підзарядки потрібна нормальна крейсерська швидкість. Ці фактори, в загальному, то і підсаджують АКБ, ускладнюючи ранковий пуск. І, якщо це сталося, вам доведеться скористатися нашим «мануалом», що розповідає про те, як правильно прикурювати у автомобіля-донора.

Перше: відключити запалювання обох автомобілів. В іншому випадку, можна що-небудь ненароком спалити. І це «щось» майже завжди виявиться чимось електронним і тому вельми недешевим.

Друге: накинути затиск червоного проводу на плюсову клему акумулятора-реципієнта і після підключити інший його кінець до акумулятора-донору. Теоретично можна зробити і навпаки, проте експерти чомусь наполягають на такій послідовності.

Третє: повторити процедуру з мінусовим (чорним) проводом. Різниця полягає в тому, що в машині-реципієнта потрібно підключити затискач ні до клеми АКБ, а до голого металу, до маси (наприклад, до гайки або нефарбованому загвинчування), причому, на максимально можливій відстані від місця кріплення плюсового затиску. Якщо приєднатися до мінусової клеми, вся енергія донора буде спрямована на зарядку батареї, але не на забезпечення запуску двигуна. Звичайно, якщо є час можна півгодинки постояти і спробувати «підтягнути» підсів акумулятор, але в разі глибокого розряду це не допоможе.

Четверте: завести двигун. В ідеалі, мотор повинен запуститися. Якщо цього не відбулося і енергії донора мало, доведеться заводити справний автомобіль і хвилин через п'ять пробувати заново (попередньо його заглушивши). Знову мимо? Тоді від'єднуємо мінусовій зажим АКБ на автомобілі-реципієнта, відводимо трохи в сторону і з'єднуємо його з мінусовим дротом, що йде від донора. У такому випадку вся енергія буде спрямована на стартер. Головне, уникати контакту з клемами акумулятора. Бо при контакті з мінусом енергія піде в розряджену при контакті з плюсом відбудеться банальне КЗ.

П'яте: правильно від'єднатися. Для цього спочатку потрібно включити в машині донора обігрів заднього скла і вентилятор системи вентиляції (щоб знизити пікове навантаження на мережу в момент від'єднання), а потім зняти дроти в зворотній послідовності. Зрозуміло, з можна «зірвати» і просто так, але в такому випадку важливо стежити за тим, щоб затиски не торкалися одне-одного - КЗ зводить з розуму електроніку в момент. І вам дуже пощастить, якщо автомобіль відбудеться перегорілим запобіжником.

В принципі, є ще й третій сценарій запуску, при якому двигун донора виступає в ролі генератора. Простіше кажучи, він запущений. Однак, тут варто враховувати, що цей варіант - крайній випадок. І користуватися ним стоїть, коли все інші можливості вже використані, а скористатися «краваткою» або завестися «з штовхача» не дозволяють трансмісія або обставини.

Перші три пункти тут виглядають рівно також. Але четвертий дещо відрізняється.

Двигун донора працює, пробуємо завестися ... Якщо не вдалося, водій донора піднімає обороти приблизно до 3 тисяч, при яких генератор машини працює з ефективністю, близькою до максимальної. Спроба номер два. Якщо знову мимо, то вихід один - евакуатор. Але найчастіше, якщо справа тільки в батареї, завести «хворий» автомобіль все-таки вдається. Однак в такому випадку, дуже не зайвою виявиться третя пара рук. Якщо її немає, обидва водії повинні мати можливість моментально вибратися з авто. Щоб «скинути» дроти.

Тут суть полягає в різної потужності генераторів . Поки вся країна їздила на «Жигулях», особливих проблем не виникало, тепер же розбіжність потужності може привести до дуже неприємних наслідків. У кращому випадку, у вас оплавятся дроти. У гіршому - проводка. Буває, що в авто «вигорає» половина запобіжників разом з половиною монтажного блоку ... Тому на те, щоб скинути клеми у вас залишиться лише кілька секунд.

До такого стану АКБ краще не доводити, бо обставини бувають різними і дає збої вона, як правило, в самий невідповідний момент. Але, повторимося, всіх цих проблем можна уникнути. Або, в крайньому випадку, мінімізувати ризик їх виникнення. Досить просто стежити за машиною і вчасно її обслуговувати.

Як правильно «прикурити» автомобіль

Питань із серії «а де?» Автори цих рядків за останні пару років задали близько п'ятдесяти. І продовжують ставити. В останні роки люди починають замислюватися над відповіддю, тільки коли машина раптом перестає заводитися, або на приборке спалахує відповідна «лампочка з прямоугольнички, плюсиком і якийсь рискою». Третина автовласників поняття не мають, що означає та чи інша «контролька» на панелі інструментів, а про особливості експлуатації того чи іншого авто, чутки не чула.

І це, на жаль, не жарт. Про необхідність регулярної перевірки стану акумулятора в такій ситуації і говорити не доводиться. Втім, сервісмени, як показує практика, подібними дрібницями себе теж не обтяжують - працює, значить працює, і нічого його чіпати. Правда, закінчується все це досить швидко - як тільки на вулиці встановлюється надійний і міцний мінус.

З огляду на, те, що написано вище, говорити про необхідність регулярного очищення клем АКБ від природних забруднень і оксидів, напевно, нерозумно. Як і про перевірку щільності затиску, хоча принцип «чим щільніше контакт, тим сильніше відчуття», ніхто не відміняв. Однак, тим, хто рішуче прогулював фізику в школі, нагадаємо, що більшість сучасних автомобілів мають вбудованим захистом «від дурня» і від критичного падіння напруги в бортовій електромережі. Коротше, при падінні напруги нижче певного рівня (зазвичай 11 вольт), вона просто вирубає харчування стартера. Так що можете хоч ключ у замку зламати, нічого не зміниться. При такому розкладі допоможе або заміна АКБ, або підключення до донорської батареї. Але майте на увазі: якщо ви користуєтеся занадто старим акумулятором, повторювати останню процедуру доведеться щонайменше раз на день, а може і кілька, в інших же випадках покупка нової батареї - викинуті гроші.

Взимку потрібно безумовно враховувати відразу кілька речей. Для більш ефективної підзарядки акумулятора необхідно їхати автомобілем довші відстані, бо на коротких дистанціях акумулятор просто не заряджається належним чином. Це пов'язано з роботою витрачають електроенергію пристроїв - обігрівачів заднього скла, обігрівачів сидінь та вентиляторів. Довге стояння в пробці за пробіг не вважається. Для нормальної підзарядки потрібна нормальна крейсерська швидкість. Ці фактори, в загальному, то і підсаджують АКБ, ускладнюючи ранковий пуск. І, якщо це сталося, вам доведеться скористатися нашим «мануалом», що розповідає про те, як правильно прикурювати у автомобіля-донора.

Перше: відключити запалювання обох автомобілів. В іншому випадку, можна що-небудь ненароком спалити. І це «щось» майже завжди виявиться чимось електронним і тому вельми недешевим.

Друге: накинути затиск червоного проводу на плюсову клему акумулятора-реципієнта і після підключити інший його кінець до акумулятора-донору. Теоретично можна зробити і навпаки, проте експерти чомусь наполягають на такій послідовності.

Третє: повторити процедуру з мінусовим (чорним) проводом. Різниця полягає в тому, що в машині-реципієнта потрібно підключити затискач ні до клеми АКБ, а до голого металу, до маси (наприклад, до гайки або нефарбованому загвинчування), причому, на максимально можливій відстані від місця кріплення плюсового затиску. Якщо приєднатися до мінусової клеми, вся енергія донора буде спрямована на зарядку батареї, але не на забезпечення запуску двигуна. Звичайно, якщо є час можна півгодинки постояти і спробувати «підтягнути» підсів акумулятор, але в разі глибокого розряду це не допоможе.

Четверте: завести двигун. В ідеалі, мотор повинен запуститися. Якщо цього не відбулося і енергії донора мало, доведеться заводити справний автомобіль і хвилин через п'ять пробувати заново (попередньо його заглушивши). Знову мимо? Тоді від'єднуємо мінусовій зажим АКБ на автомобілі-реципієнта, відводимо трохи в сторону і з'єднуємо його з мінусовим дротом, що йде від донора. У такому випадку вся енергія буде спрямована на стартер. Головне, уникати контакту з клемами акумулятора. Бо при контакті з мінусом енергія піде в розряджену при контакті з плюсом відбудеться банальне КЗ.

П'яте: правильно від'єднатися. Для цього спочатку потрібно включити в машині донора обігрів заднього скла і вентилятор системи вентиляції (щоб знизити пікове навантаження на мережу в момент від'єднання), а потім зняти дроти в зворотній послідовності. Зрозуміло, з можна «зірвати» і просто так, але в такому випадку важливо стежити за тим, щоб затиски не торкалися одне-одного - КЗ зводить з розуму електроніку в момент. І вам дуже пощастить, якщо автомобіль відбудеться перегорілим запобіжником.

В принципі, є ще й третій сценарій запуску, при якому двигун донора виступає в ролі генератора. Простіше кажучи, він запущений. Однак, тут варто враховувати, що цей варіант - крайній випадок. І користуватися ним стоїть, коли все інші можливості вже використані, а скористатися «краваткою» або завестися «з штовхача» не дозволяють трансмісія або обставини.

Перші три пункти тут виглядають рівно також. Але четвертий дещо відрізняється.

Двигун донора працює, пробуємо завестися ... Якщо не вдалося, водій донора піднімає обороти приблизно до 3 тисяч, при яких генератор машини працює з ефективністю, близькою до максимальної. Спроба номер два. Якщо знову мимо, то вихід один - евакуатор. Але найчастіше, якщо справа тільки в батареї, завести «хворий» автомобіль все-таки вдається. Однак в такому випадку, дуже не зайвою виявиться третя пара рук. Якщо її немає, обидва водії повинні мати можливість моментально вибратися з авто. Щоб «скинути» дроти.

Тут суть полягає в різної потужності генераторів . Поки вся країна їздила на «Жигулях», особливих проблем не виникало, тепер же розбіжність потужності може привести до дуже неприємних наслідків. У кращому випадку, у вас оплавятся дроти. У гіршому - проводка. Буває, що в авто «вигорає» половина запобіжників разом з половиною монтажного блоку ... Тому на те, щоб скинути клеми у вас залишиться лише кілька секунд.

До такого стану АКБ краще не доводити, бо обставини бувають різними і дає збої вона, як правило, в самий невідповідний момент. Але, повторимося, всіх цих проблем можна уникнути. Або, в крайньому випадку, мінімізувати ризик їх виникнення. Досить просто стежити за машиною і вчасно її обслуговувати.

Як правильно «прикурити» автомобіль

Питань із серії «а де?» Автори цих рядків за останні пару років задали близько п'ятдесяти. І продовжують ставити. В останні роки люди починають замислюватися над відповіддю, тільки коли машина раптом перестає заводитися, або на приборке спалахує відповідна «лампочка з прямоугольнички, плюсиком і якийсь рискою». Третина автовласників поняття не мають, що означає та чи інша «контролька» на панелі інструментів, а про особливості експлуатації того чи іншого авто, чутки не чула.

І це, на жаль, не жарт. Про необхідність регулярної перевірки стану акумулятора в такій ситуації і говорити не доводиться. Втім, сервісмени, як показує практика, подібними дрібницями себе теж не обтяжують - працює, значить працює, і нічого його чіпати. Правда, закінчується все це досить швидко - як тільки на вулиці встановлюється надійний і міцний мінус.

З огляду на, те, що написано вище, говорити про необхідність регулярного очищення клем АКБ від природних забруднень і оксидів, напевно, нерозумно. Як і про перевірку щільності затиску, хоча принцип «чим щільніше контакт, тим сильніше відчуття», ніхто не відміняв. Однак, тим, хто рішуче прогулював фізику в школі, нагадаємо, що більшість сучасних автомобілів мають вбудованим захистом «від дурня» і від критичного падіння напруги в бортовій електромережі. Коротше, при падінні напруги нижче певного рівня (зазвичай 11 вольт), вона просто вирубає харчування стартера. Так що можете хоч ключ у замку зламати, нічого не зміниться. При такому розкладі допоможе або заміна АКБ, або підключення до донорської батареї. Але майте на увазі: якщо ви користуєтеся занадто старим акумулятором, повторювати останню процедуру доведеться щонайменше раз на день, а може і кілька, в інших же випадках покупка нової батареї - викинуті гроші.

Взимку потрібно безумовно враховувати відразу кілька речей. Для більш ефективної підзарядки акумулятора необхідно їхати автомобілем довші відстані, бо на коротких дистанціях акумулятор просто не заряджається належним чином. Це пов'язано з роботою витрачають електроенергію пристроїв - обігрівачів заднього скла, обігрівачів сидінь та вентиляторів. Довге стояння в пробці за пробіг не вважається. Для нормальної підзарядки потрібна нормальна крейсерська швидкість. Ці фактори, в загальному, то і підсаджують АКБ, ускладнюючи ранковий пуск. І, якщо це сталося, вам доведеться скористатися нашим «мануалом», що розповідає про те, як правильно прикурювати у автомобіля-донора.

Перше: відключити запалювання обох автомобілів. В іншому випадку, можна що-небудь ненароком спалити. І це «щось» майже завжди виявиться чимось електронним і тому вельми недешевим.

Друге: накинути затиск червоного проводу на плюсову клему акумулятора-реципієнта і після підключити інший його кінець до акумулятора-донору. Теоретично можна зробити і навпаки, проте експерти чомусь наполягають на такій послідовності.

Третє: повторити процедуру з мінусовим (чорним) проводом. Різниця полягає в тому, що в машині-реципієнта потрібно підключити затискач ні до клеми АКБ, а до голого металу, до маси (наприклад, до гайки або нефарбованому загвинчування), причому, на максимально можливій відстані від місця кріплення плюсового затиску. Якщо приєднатися до мінусової клеми, вся енергія донора буде спрямована на зарядку батареї, але не на забезпечення запуску двигуна. Звичайно, якщо є час можна півгодинки постояти і спробувати «підтягнути» підсів акумулятор, але в разі глибокого розряду це не допоможе.

Четверте: завести двигун. В ідеалі, мотор повинен запуститися. Якщо цього не відбулося і енергії донора мало, доведеться заводити справний автомобіль і хвилин через п'ять пробувати заново (попередньо його заглушивши). Знову мимо? Тоді від'єднуємо мінусовій зажим АКБ на автомобілі-реципієнта, відводимо трохи в сторону і з'єднуємо його з мінусовим дротом, що йде від донора. У такому випадку вся енергія буде спрямована на стартер. Головне, уникати контакту з клемами акумулятора. Бо при контакті з мінусом енергія піде в розряджену при контакті з плюсом відбудеться банальне КЗ.

П'яте: правильно від'єднатися. Для цього спочатку потрібно включити в машині донора обігрів заднього скла і вентилятор системи вентиляції (щоб знизити пікове навантаження на мережу в момент від'єднання), а потім зняти дроти в зворотній послідовності. Зрозуміло, з можна «зірвати» і просто так, але в такому випадку важливо стежити за тим, щоб затиски не торкалися одне-одного - КЗ зводить з розуму електроніку в момент. І вам дуже пощастить, якщо автомобіль відбудеться перегорілим запобіжником.

В принципі, є ще й третій сценарій запуску, при якому двигун донора виступає в ролі генератора. Простіше кажучи, він запущений. Однак, тут варто враховувати, що цей варіант - крайній випадок. І користуватися ним стоїть, коли все інші можливості вже використані, а скористатися «краваткою» або завестися «з штовхача» не дозволяють трансмісія або обставини.

Перші три пункти тут виглядають рівно також. Але четвертий дещо відрізняється.

Двигун донора працює, пробуємо завестися ... Якщо не вдалося, водій донора піднімає обороти приблизно до 3 тисяч, при яких генератор машини працює з ефективністю, близькою до максимальної. Спроба номер два. Якщо знову мимо, то вихід один - евакуатор. Але найчастіше, якщо справа тільки в батареї, завести «хворий» автомобіль все-таки вдається. Однак в такому випадку, дуже не зайвою виявиться третя пара рук. Якщо її немає, обидва водії повинні мати можливість моментально вибратися з авто. Щоб «скинути» дроти.

Тут суть полягає в різної потужності генераторів . Поки вся країна їздила на «Жигулях», особливих проблем не виникало, тепер же розбіжність потужності може привести до дуже неприємних наслідків. У кращому випадку, у вас оплавятся дроти. У гіршому - проводка. Буває, що в авто «вигорає» половина запобіжників разом з половиною монтажного блоку ... Тому на те, щоб скинути клеми у вас залишиться лише кілька секунд.

До такого стану АКБ краще не доводити, бо обставини бувають різними і дає збої вона, як правило, в самий невідповідний момент. Але, повторимося, всіх цих проблем можна уникнути. Або, в крайньому випадку, мінімізувати ризик їх виникнення. Досить просто стежити за машиною і вчасно її обслуговувати.

Як правильно «прикурити» автомобіль

Питань із серії «а де?» Автори цих рядків за останні пару років задали близько п'ятдесяти. І продовжують ставити. В останні роки люди починають замислюватися над відповіддю, тільки коли машина раптом перестає заводитися, або на приборке спалахує відповідна «лампочка з прямоугольнички, плюсиком і якийсь рискою». Третина автовласників поняття не мають, що означає та чи інша «контролька» на панелі інструментів, а про особливості експлуатації того чи іншого авто, чутки не чула.

І це, на жаль, не жарт. Про необхідність регулярної перевірки стану акумулятора в такій ситуації і говорити не доводиться. Втім, сервісмени, як показує практика, подібними дрібницями себе теж не обтяжують - працює, значить працює, і нічого його чіпати. Правда, закінчується все це досить швидко - як тільки на вулиці встановлюється надійний і міцний мінус.

З огляду на, те, що написано вище, говорити про необхідність регулярного очищення клем АКБ від природних забруднень і оксидів, напевно, нерозумно. Як і про перевірку щільності затиску, хоча принцип «чим щільніше контакт, тим сильніше відчуття», ніхто не відміняв. Однак, тим, хто рішуче прогулював фізику в школі, нагадаємо, що більшість сучасних автомобілів мають вбудованим захистом «від дурня» і від критичного падіння напруги в бортовій електромережі. Коротше, при падінні напруги нижче певного рівня (зазвичай 11 вольт), вона просто вирубає харчування стартера. Так що можете хоч ключ у замку зламати, нічого не зміниться. При такому розкладі допоможе або заміна АКБ, або підключення до донорської батареї. Але майте на увазі: якщо ви користуєтеся занадто старим акумулятором, повторювати останню процедуру доведеться щонайменше раз на день, а може і кілька, в інших же випадках покупка нової батареї - викинуті гроші.

Взимку потрібно безумовно враховувати відразу кілька речей. Для більш ефективної підзарядки акумулятора необхідно їхати автомобілем довші відстані, бо на коротких дистанціях акумулятор просто не заряджається належним чином. Це пов'язано з роботою витрачають електроенергію пристроїв - обігрівачів заднього скла, обігрівачів сидінь та вентиляторів. Довге стояння в пробці за пробіг не вважається. Для нормальної підзарядки потрібна нормальна крейсерська швидкість. Ці фактори, в загальному, то і підсаджують АКБ, ускладнюючи ранковий пуск. І, якщо це сталося, вам доведеться скористатися нашим «мануалом», що розповідає про те, як правильно прикурювати у автомобіля-донора.

Перше: відключити запалювання обох автомобілів. В іншому випадку, можна що-небудь ненароком спалити. І це «щось» майже завжди виявиться чимось електронним і тому вельми недешевим.

Друге: накинути затиск червоного проводу на плюсову клему акумулятора-реципієнта і після підключити інший його кінець до акумулятора-донору. Теоретично можна зробити і навпаки, проте експерти чомусь наполягають на такій послідовності.

Третє: повторити процедуру з мінусовим (чорним) проводом. Різниця полягає в тому, що в машині-реципієнта потрібно підключити затискач ні до клеми АКБ, а до голого металу, до маси (наприклад, до гайки або нефарбованому загвинчування), причому, на максимально можливій відстані від місця кріплення плюсового затиску. Якщо приєднатися до мінусової клеми, вся енергія донора буде спрямована на зарядку батареї, але не на забезпечення запуску двигуна. Звичайно, якщо є час можна півгодинки постояти і спробувати «підтягнути» підсів акумулятор, але в разі глибокого розряду це не допоможе.

Четверте: завести двигун. В ідеалі, мотор повинен запуститися. Якщо цього не відбулося і енергії донора мало, доведеться заводити справний автомобіль і хвилин через п'ять пробувати заново (попередньо його заглушивши). Знову мимо? Тоді від'єднуємо мінусовій зажим АКБ на автомобілі-реципієнта, відводимо трохи в сторону і з'єднуємо його з мінусовим дротом, що йде від донора. У такому випадку вся енергія буде спрямована на стартер. Головне, уникати контакту з клемами акумулятора. Бо при контакті з мінусом енергія піде в розряджену при контакті з плюсом відбудеться банальне КЗ.

П'яте: правильно від'єднатися. Для цього спочатку потрібно включити в машині донора обігрів заднього скла і вентилятор системи вентиляції (щоб знизити пікове навантаження на мережу в момент від'єднання), а потім зняти дроти в зворотній послідовності. Зрозуміло, з можна «зірвати» і просто так, але в такому випадку важливо стежити за тим, щоб затиски не торкалися одне-одного - КЗ зводить з розуму електроніку в момент. І вам дуже пощастить, якщо автомобіль відбудеться перегорілим запобіжником.

В принципі, є ще й третій сценарій запуску, при якому двигун донора виступає в ролі генератора. Простіше кажучи, він запущений. Однак, тут варто враховувати, що цей варіант - крайній випадок. І користуватися ним стоїть, коли все інші можливості вже використані, а скористатися «краваткою» або завестися «з штовхача» не дозволяють трансмісія або обставини.

Перші три пункти тут виглядають рівно також. Але четвертий дещо відрізняється.

Двигун донора працює, пробуємо завестися ... Якщо не вдалося, водій донора піднімає обороти приблизно до 3 тисяч, при яких генератор машини працює з ефективністю, близькою до максимальної. Спроба номер два. Якщо знову мимо, то вихід один - евакуатор. Але найчастіше, якщо справа тільки в батареї, завести «хворий» автомобіль все-таки вдається. Однак в такому випадку, дуже не зайвою виявиться третя пара рук. Якщо її немає, обидва водії повинні мати можливість моментально вибратися з авто. Щоб «скинути» дроти.

Тут суть полягає в різної потужності генераторів . Поки вся країна їздила на «Жигулях», особливих проблем не виникало, тепер же розбіжність потужності може привести до дуже неприємних наслідків. У кращому випадку, у вас оплавятся дроти. У гіршому - проводка. Буває, що в авто «вигорає» половина запобіжників разом з половиною монтажного блоку ... Тому на те, щоб скинути клеми у вас залишиться лише кілька секунд.

До такого стану АКБ краще не доводити, бо обставини бувають різними і дає збої вона, як правило, в самий невідповідний момент. Але, повторимося, всіх цих проблем можна уникнути. Або, в крайньому випадку, мінімізувати ризик їх виникнення. Досить просто стежити за машиною і вчасно її обслуговувати.