Автопортал || Авто - статьи

Сельскохозяйственная техника
Чтение RSS

Зумер і лампочка тиску масла.

звертаю вашу увагу, що стаття розташована в розділі автомобілів старих років випуску Гольф 2, Гольф 3 і т.п.), і актуальна саме для них :-)

Один з найбільш часто зустрічаються питань на більшості форумів власників VW - про спрацьовування зумера і лампочки тиску масла. Звернемося спочатку до офіційних джерел

а тепер - своїми словами 🙂 а тепер - своїми словами 🙂

У більшості автомобілів VW передбачена подвійна система оповіщення про аварійний тиску масла. Перша робить доповідь про наявність чи відсутність тиску як такого. Поріг спрацьовування датчика 0,15 / 0.35 bar. (При перевищенні цього тиску датчик розмикати ланцюг). Зазвичай це тиск масляний насос може забезпечити навіть при обертанні колінчастого вала стартером. Зі звуковим зумером цей контур не пов'язаний. Другий контур робить завмер на оборотах, близьких До 2000, і вище. Тобто при збільшенні оборотів і проходженні заданого порогу відбувається порівняння допустимого і фактичного тиску, і якщо воно нижче критичної позначки (1,6 / 2,0 bar) загоряється лампочка і дзижчить противний зумер. Датчик працює на ЗАМИКАННЯ ланцюга) І відбуватися це буде до тих пір, поки не буде зроблено новий вимір, з задовільними параметрами. Тобто поки знову на оборотах 2000 і вище тиск не стане вище допустимого мінімуму.

Розглянемо часто зустрічається ситуацію: під час інтенсивного руху з часто змінними оборотами, або при довгому прямолінійній русі на великій швидкості, в якийсь момент загоряється датчик і спрацьовує зумер. Перша природна реакція водія - зупинитися, заглушити мотор і перевірити рівень масла. Після чого знову запускається мотор, і з подивом виявляється, що тривоги більше немає. Насправді все банально. При тривалій роботі масло, природно, нагрівається і розріджується, що не може не позначитися на створюваному тиску. Його значення наближається до мінімально допустимому, спрацьовує контур високого тиску. Після зупинки мотора масло повністю стікає в піддон і навіть встигає трохи охолонути. Трохи, але досить, щоб перевищити мінімальний допуск.

Однак великою помилкою буде проігнорувати цей випадок. Тим і хороші VW, що дозволяють виявити проблему в самому зародку, до виникнення серйозних і дорогих в усуненні наслідків.

Несправність може бути і в самій електричного кола, але наївно думати, що єдиний винуватець - датчик тиску. Звичайно, перевірку треба починати з електричного контуру. Зазвичай «глюки» електрики безсистемні, тривога починається в будь-який момент, на будь-яких оборотах. Але якщо в спрацьовуванні можна простежити систематичність, тобто зв'язок з високою швидкістю, або теплою погодою, або тривалої їздою, то до проводів можна навіть і не торкатися.

Наступний крок у виявленні несправності - завмер тиску механічним манометром. Не обов'язково звертатися в сервіс, або купувати професійне обладнання, манометр можна виготовити своїми руками

Шланг від Гольф2 або 3, передній

Угвинчувати його треба в саму крайню точку масляного каналу, наприклад, замість датчика в голівці блоку. Так само треба пам'ятати, що різниця в тиску на прогрітому і холодному моторі дуже велика, тому бажано почати на охолодженому двигуні, потім як слід прогріти. Як мінімум, дочекавшись декількох включень / виключень вентилятора, краще навіть відключити його на короткий час. Показовим буде і падіння тиску в міру прогріву. А прогрів як слід, зверніть увагу на тиск на холостих обертах, на 2000 об / хв і на максимальних (розумних межах). Для різних моторів є свої допуски, для найпоширеніших 1,6 / 1,8 (Г2 / Г3 / Пассат В3 / В4) задовільними можна вважати значення 04 / 0,5 - 1, 9 / 2,1 - 3,5 / 4 , 5 (це з практики. В спірних питаннях рекомендую звернутися до технічної літератури).

Для недостатнього тиску може бути кілька причин. Наприклад, відкритий редукційний клапан масляного насоса, або втрата його (насоса) продуктивності. А може банально забита сітка маслозаборнік

При справному насосі тиск може губитися в самій системі, через зношених деталей КШМ.

Тут, до речі, може допомогти наступна технологія: завмер двома манометрами, угвинченими замість обох датчиків, один з яких зазвичай розташований на кронштейні кріплення масляного фільтра, а другий - в голівці блоку. За різницею в показаннях можна буде зробити попередній діагноз: якщо стрілки рухаються синхронно, з невеликим відставанням, але тиск низький - винен, швидше за все, насос, а от істотна різниця між «верхнім» і «нижнім» тиском буде говорити про втрату тиску в самому КШМ.

Всі ці священнодійства насправді не можна назвати точної діагностикою, але дозволяють зрозуміти, в якому напрямку далі рухатися. Якщо механічні манометри показують, що з електрикою все в порядку, і є привід для занепокоєння, правильніше буде звернутися до фахівців-мотористам для більш глибокого вивчення мотора.

Треба пам'ятати, що не можна обмежуватися боротьбою тільки з фактом низького тиску. Важливіше встановити першопричину, і усувати не тільки її, але і слідства.

Адже можливо, що низький тиск - результат природного зносу деталей КШМ, а можливо і навпаки - знос почався через втрату тиску.

Так само одна з найчастіших причин раптового і незрозумілого падіння тиску тільки при русі - плаваюча в піддоні бруд. Шлаки, продукти розпаду масла. При високих оборотах біля маслозаборнік утворюється розрядження, і цей бруд туди засмоктує. Допомагає банальна чистка або заміна самого маслозаборнік

Допомагає банальна чистка або заміна самого маслозаборнік

Хай щастить.