1. Трохи про нудному
2. Про спалахи, розсіювачі, кріплення
3. Щось більш інше?
4. власне полювання
5. Як і обіцяв - суха витримка ( "полемічно, але логічно!"):

Мені дуже часто доводиться відповідати на питання новачків про використання спалаху в макро-зйомці. Оскільки ці питання найчастіше повторюються, я вирішив написати цю статтю, в якій спробую викласти як ази, так і тонкощі цього процесу. На жаль, стаття вийшла досить великою, тому для тих, хто не любить "многабукафф", я зробив коротку вижимки в самому кінці.

Перше питання, яке задають новачки - а чи потрібна спалах взагалі? Адже в різних фотогалереях викладені тисячі прекрасних макро-фотографій, зроблених при природному освітленні зі штатива ... Тут можу навести таку аналогію: якщо професіоналу треба зняти пейзаж (наприклад, на світанку), то він йде на місце, встановлює камеру на штатив, чекає відповідного світла і робить наскільки кадрів, але якщо професіоналу треба зняти десяток моделей для глянцевого журналу, то він ставить керований світло (частіше імпульсний, тобто ті ж спалаху) і робить кілька сотень фото, з яких бильдредактор відбере кращі.

Те ж і при макро-полюванні за "трофеями": нам треба зняти багато комах - в ідеалі всіх, кого побачимо, а в цьому може допомогти тільки керований імпульсний світло. Зйомка зі спалахами в порівнянні зі штативної зйомкою володіє як перевагами, так і недоліками. Недолік один - складно отримати фото з м'яким розсіяним світлом (особливо для блікуючих об'єктів!) І повністю розмитим фоном, як тут:

Тепер - про достоїнства зйомки зі спалахом:

1. можна знімати в будь-який час доби (хоч вночі) на відміну від штативної зйомки, основною вимогою якої є малорухливість комах, що буває вранці / ввечері
2. нам не потрібно штиль - можна знімати і при несильному вітрі, що для штативної зйомки виключено
3. кількість видів комах набагато більше, тому що багатьох з них реально зняти тільки вдень або вночі
4. мобільність фотографа набагато вище - можна підібратися в такі місця і зробити такі знімки, які зі штатива зняти проблематично
5. ми не залежимо від інтенсивності розсіяного світла взагалі - він може бути присутнім, і тоді ми його використовуємо, а можемо знімати і вночі, при його відсутності

Тому, висловлю тут свою особисту думку: для макро-полювання спалаху - це "те, що доктор прописав"! При цьому, звичайно, я розумію, що тих же нічних метеликів або денних жуків можна зловити, посадити в банку, а рано вранці, коли вони малорухливі, посадити на Присад і зняти зі штатива ... Але для мене в цьому немає азарту - це не охота, це не для мене ...

Трохи про нудному

Тепер кілька основних постулатів, яким я намагаюся слідувати на макро-полюванні!

1. ISO для максимальної опрацювання деталей повинно бути мінімальним. Я майже не використовую ISO більше 200, рідко знімаю на ISO 400. Сучасні FF-матриці і багато хто з нових кроп-матриць дозволяють розширити прийнятний діапазон ISO, але чим ISO менше - тим картинка чистіше!
2. витримка повинна бути мінімально можливою для усунення шевелёнкі і мікросмаза - к.п. це витримка синхронізації 1/200 (на деяких камерах 1/250). Звичайно, багато камер і спалаху мають режим FP, де можна використовувати витримки коротше - скажімо 1 / 500-1 / 1000, це ще сильніше запобіжить смаз, але світла від спалахів може і не вистачити, тому що імпульс розтягується за часом і сильно зменшується за інтенсивністю світла.
3. діафрагма - це, мабуть, одна з найгарячіших тем в макро, над якою ламають списи! Проблема полягає в тому, що при зйомці з близької відстані глибина різкості (ГРИП - Глибина різкості) при використанні відкритої діафрагми нехтує мала - і вкрай складно "укласти об'єкт в ГРИП" крім зовсім плоских метеликів ... Тому при макро-зйомці намагаються прикрити діафрагму якомога сильніше для збільшення глибини різкості. Правда, тут нас підстерігає інша біда - після досягнення якогось краю, т.зв. "Дифракційного ліміту" зображення почне стрімко втрачати в опрацюванні деталей - через закони оптики. Тому необхідно знайти якийсь баланс між великою ГРИП та гарною якістю зображення. Я для новачків рекомендую використовувати діафрагму f / 16-f / 20 - цього достатньо для більшості об'єктів (проте це може бути застосовано для конкретного об'єктива і камер Nikon - див. Нижче).

Як визначити, коли настає діфліміт у конкретного об'єктива? Треба подивитися на його графіки MTF. Я люблю користуватися даними з сайту http://www.photozone.de/all-tests - потрібно вибрати свій об'єктив і на другій сторінці тесту знайти такий графік:

За графіком видно, що у мого об'єктива максимальна роздільна здатність на f / 4-f / 5.6, на f / 16 вона цілком прийнятна, а ось на f / 32 вкрай низька - ось він, діфліміт. Реально я використовував на цьому об'єктиві діафрагми до f / 25 - при подальшому закритті якість падає дуже сильно.
Правда, при використанні цих графіків є пара нюансів:

1. вимірювання велися при фокусуванні, близькою до нескінченності - в макро-діапазоні роздільна здатність може бути інший
2. крім поняття "діафрагма" (або FN) є ще "ефективне діафрагма" (або EFN - реальна діафрагма) - при звичайній зйомці вони практично рівні один одному, а ось в макро-діапазоні EFN більше і залежить це від масштабу (m ) зйомки:

За цією формулою легко прорахувати, що при зйомці з масштабом 1: 1 EFN буде в 2 рази більше, тобто замість f / 16 буде f / 32 - і ось він діфліміт! Правда, більшість кадрів на полюванні робиться в діапазоні 1: 5-1: 2 - тут цей вплив не таке сильне, але все ж має місце.

А нюанс в тому, що тільки камери Nikon показують "ефективне діафрагма", все ж решта - тільки FN. Таким чином, якщо я на Nikon'е в мануальному режимі ставлю f / 16 і знімаю комаха в масштабах від 1:10 до 1: 1 - EFN всюди буде f / 16. А ось на Canon, Sony, Pentax - EFN буде від f / 16 до f / 32, але камера про це не скаже! І на цих камерах при зйомці на великих масштабах діафрагму варто відкрити!

Тепер для тих, хто продерся через математику і оптику - практичні рекомендації:

1. подивитися на графіки MTF - для приблизної оцінки;
2. зробити тестову зйомку на різних діафрагмах і з різним масштабом;
3. запам'ятати робочий діапазон діафрагм даного об'єктива для декількох варіантів масштабу - і застосовувати їх, не залазячи в зону діфліміта.

Про спалахи, розсіювачі, кріплення

Отже, нудьга з формулами закінчилася, переходимо до практики! Найпростіший і бюджетний варіант макро-полювання для початківця - це використовувати вбудований спалах. Відразу обмовлюся, для створення приємною оку світло-тіньової картини нам потрібно отримати м'який і розсіяне світло - тому використовуємо спалаху з досить великими за площею розсіювачами (або відбивачами-розсіювачами, як у мене).

Що потрібно для початку? Зеркалка, макро-об'єктив з фокусною відстанню в діапазоні 50-70 мм і розсіювач, який на нього одягається. Виглядає це так:

Подібний розсіювач можна купити в магазині фото-товарів, однак набагато дешевше зробити його самому - з изолона (спінений поліетилен), товщиною 6-8 мм який продається в магазинах будматеріалів. Цей варіант випробували багато макроклубовци, результати виходять цілком пристойні:

Плюси такого варіанту:

1. вага системи невеликий, що дозволяє бути більш мобільним, менше втомлюватися
2. фото виходять досить пристойні в більшості світових умов
3. бюджетность самого спалаху (вже є!) і розсіювача - коштує копійки, можна зробити відразу кілька - про запас.

мінуси:

1. для об'єктивів з фокусною 100 мм і більше та / або для зйомки з більшої відстані світла може і не вистачити
2. світло розсіяний, але в основному верхньо-фронтальний, часто цього недостатньо для виявлення фактури об'єкта
3. батареї камери витрачаються швидше

Напрошується сам собою варіант вирішення цих мінусів - це придбання зовнішнього спалаху. Само собою для неї потрібен розсіювач побільше, а краще - відбивач-розсіювач, тим більше, що для зовнішніх спалахів їх виробляють в достатньому асортименті.
Використовувати спалах можна декількома способами. По-перше, можна поставити її в гарячий башмак, як тут:

При цьому рекомендую вибрати на спалах режим мануального зуму і поставити його в ширококутне положення - так буде створюватися максимальне за площею світлову пляму на розсійнику.

Тут вже сміливо можна використовувати найбільш популярні среднефокусние макро-об'єктиви 100 (105) мм - світла вистачить. Однак, джерело світла як і раніше один - світло верхньо-фронтальний. А через те, що оптична вісь випромінювача піднялася ще вище щодо оптичної осі об'єктива, світло буде більше верхнім, ніж фронтальним ...

Другий варіант - це винести зовнішній спалах на кронштейні убік, а на другу руку кронштейна поставити відбивач:

Зовнішній спалах в цьому випадку можна підпалювати по синхрокабеля, або використовувати командний режим вбудованого спалаху, якщо він є на камері. Що краще? При використанні командного режиму вбудованого спалаху між передспалахом і спрацьовуванням системи на моєму D70 був досить відчутний часовий лаг - деякі комахи встигали відлетіти або смикнути - тому я придбав ТТЛ-кабель і ця проблема мене більше не турбувала. З іншого боку, підключивши кабель я втратив друге джерело світла - вбудований спалах і світло замість фронтально-верхньо-бічного став верхньо-боковим. Відбивач картину кілька виправляє, але не дуже сильно.

Ну, а оскільки мені хотілося отримувати максимально якісні знімки, то я логічно прийшов до думки про придбання другого спалаху. З цієї двухвспишечной системою я полюю вже кілька років, мене вона влаштовує за своїми плюсів і мінусів:

Ця система складається з:

1. дзеркалки
2. макро-об'єктива з фокусною від 50 до 180 мм (= будь-макро-об'єктив)
3. 2-х зовнішніх спалахів, одна з яких повинна вміти працювати в режимі "Master" - якщо ми використовуємо синхрокабель (якщо підпалюємо від вбудованої, то обидві зовнішніх можуть бути дешевше, працюють тільки в режимі "Slave")
4. ТТЛ-синхрокабель - за бажанням, але не забуваємо про припускає вбудованого спалаху і часовий лаг (див. Вище)
5. 2 відбивача-розсіювача для спалахів, зроблених за рецептом нашого одноклубника Євгена Федорова (Gene); почитати про це можна тут
6. кронштейн Manfrotto 330B macro bracket support, на який і кріпиться все це господарство.

Підключення спалаху через кабель (він повинен підтримувати ТТЛ!) Робиться так:

1. ТТЛ-кабель (в моєму випадку SC-28) підключаємо одним кінцем до "гарячого башмака" камери, а іншим - до спалаху, яка може працювати в режимі "Master" (ведуча спалах, в моєму випадку SB-800)
2. в меню цього спалаху вибираємо режим "Master" і номер каналу, на якому вони будуть працювати (як правило - "1")
3. в меню другого спалаху вибираємо режим "Remote" (або "Slave" - ​​ведений спалах), номер каналу (теж "1") і номер групи - к.п. "А". Всього можна використовувати до 3-х груп спалахів, світлом кожної з них можна буде управляти з меню провідною спалаху.
4. зв'язок між провідною і відомими спалахами здійснюється к.п. по ІЧ-каналу.

Про кронштейні (брекеті) трохи детальніше. Зараз на ринку є кілька варіантів кріплень для 2-х спалахів, але в той час, коли я його купував, вибору не було - або він, або саморобки. З іншого боку, за минулі роки він мене не підводив, так що варіант гідний і випробуваний.

плюси:

1. дешевизна
2. невелика вага брекета
3. простота у використанні
4. надійність
5. можливість поміняти орієнтацію камери щодо спалахів - Portrait / Landscape

мінуси:

1. пластини, на які кріпляться спалаху, прикріплені до станини через гумки - досить погані, щоб з'єднання не прокручувалося під вагою спалахів при нахилі, доводиться закручувати гвинти до упору - рекомендую поміняти гумки!
2. при зміні орієнтації камери треба бути дуже обережним - якщо послабити гвинт, що кріпить камерну пластину до станини трохи сильніше, вона може під вагою спалахів вивалитися!
3. пластини, на які кріпляться спалаху - рівні, а хотілося б вигин вниз - щоб спалаху нижче сиділи; я спеціально купив правлячий держак, щоб підняти камеру щодо спалахів - інакше світла внизу кадру замало
4. кріплення розраховані на спалахи - а у мене одна кріпиться на башмак кабелю, щоб прикріпити цей черевик довелося просвердлити отвір і знайти 1/4 дюймовий гвинт ...

Нещодавно я його модернізував - замінив камерну пластину на ось такі щелепи системи Arca Swiss, які ще підняли камеру приблизно на 1 см:

Тепер на камері (вірніше, на батблоке) постійно прикручена Arca Swiss майданчик - хочеш, саджай камеру на манфроттовскій брекет, хочеш - на штатив, тому що головка у мене з аналогічними щелепами Arca Swiss - дуже зручно.
Саме з такою 2-спалахової системою я зробив переважна більшість моїх знімків. Всі вони придатні для друку форматом мінімум 30 * 40 см, створення фото-колекції комах, в якості ілюстрацій в книгах про комах і т.д. Якість фотографій, які виходять з використанням 2-х спалахів, мене задовольняє настільки, що мінуси цієї системи (пристойний вагу, "лапаті", парусність на вітрі) для мене незначущі.

Ну і найголовніше - як це все працює? А працює ця схема до неподобства просто: після того, як вона зібрана, на камері встановлюємо режим "М" (ручне управління), витримку 1/200 (або 1/250, якщо на Вашій камері така витримка синхронізації із спалахами) і діафрагму f / 16, після чого шукаємо об'єкт, фокусуємося і тиснемо на кнопку спуска. Принадність такої схеми в тому, що ТТЛ-спалахи точно дозують світло для нормальної експозиції, а фотографу залишається тільки міняти час від часу діафрагму - затиснути, коли потрібна ГРИП побільше і навпаки.

Якщо потрібен трохи інший світ, то можна змістити спалаху щодо камери на лапках брекета. Крім того на спалах-майстра можна виконати настроювання світла в + або - для будь-якої з 2-х спалахів.

Щось більш інше?

Природно, існують і інші спалахову системи для макро-зйомки. Як тут не згадати трёхвспишечного "монстра" від Gene!

ось більш детальна інформація про це агрегаті і знімки, зроблені з його допомогою.

Плюси і мінуси тут ті ж, що і в 2-х спалахової системі, а й ті й інші побільше розміром ... До того ж висока загальна вартість системи і відсутність можливості придбати це, а не робити самому, на жаль, не зробили її популярною ...

На іншій стороні знаходяться дешеві варіанти, які пробували, мабуть, все, не розбещені надлишком фінансів, макрушнікі - це використання дешевих спалахів без управління з ТТЛ. При цьому новачкам треба пам'ятати, що ставити такі спалахи безпосередньо на камеру (або синхрокабель) не можна, тому що часто вони розраховані на високу напругу, яке може "спалити" електроніку камери. Для їх використання застосовують світлосинхронізатори (з підпалом по другому імпульсу), Радіосинхронізатори або синхрокабель з низьковольтної розв'язкою - рецептів в мережі чимало, продаються і готові (теж недорогі) пристрої. Потужність тут встановлюється вручну на спалахи - приблизно, на око, благо на цифрі все відразу видно ...
Одна біда - при зміні відстані (підкрадаємося все ближче, роблячи кадр за кадром - основний прийом полювання), при зміні зовнішнього освітлення (набігла хмаринка на сонці / навпаки) - кадр буде пере- або недотримано (якщо комаха взагалі дочекається, поки Ви зробите хороший кадр!). Так, з RAW-файлу в ФШ можна багато витягнути, але особисто мені не хочеться возитися з 60-70% кадрів, витягаючи світла і тіні. При використанні ж рідних ТТЛ-спалахів я отримую 95% кадрів з нормальною експозицією. Чому рекомендую саме рідні? Чи не через снобізму, просто, за відгуками тих, хто працював з аналогами типу Nissin - вони не завжди якісно відпрацьовують експозицію по ТТЛ, гублячи при цьому хороший кадр - можливо, єдиний. Втім, якщо потрібно бюджетне рішення, то це цілком прийнятний варіант.

Ну і, нарешті, існують спалаху, створені спеціально для макро. Існують 2 основні різновиди - кільцеві (к.п. дешевше) і з декількома, частіше двома, головками (дорожче).

Недолік у кільцевих спалахів один, але серйозний - вони дають рівний і плоский фронтальний світло, який робить фото таким же плоским і нецікавим. Власне через це їх рідко застосовують в полюванні на комах, найчастіше вони використовуються в стоматології, де подібний світло затребуваний.

Двоголові макроспалахи набагато привабливіші, особливо якщо є можливість рознести їх на достатню відстань від об'єктива для створення світла, що малює. Вони мало важать, споживають менше енергії, ніж 2 зовнішні, система більш стійка руках і менше парусит ... Але ось зробити для них великі за площею розсіювачі проблематично - якщо взагалі можливо. Отже - більш жорсткий світло і відблиски. Крім того, потужність таких спалахів істотно нижче, а з розсіювачами вона ще сильніше зменшується.

Взагалі, з моєї точки зору, ідеальна спалахової система повинна складатися з накамерні блоку управління (бажано бездротового) 2-х, а краще 3-х досить потужних головок, на які є штатні відбивачі-розсіювачі достатньої площі. Головки повинні бути на довгих, гнучких і міцних власниках, які дозволять в будь-яку хвилину змінити світлову схему. Тримачі повинні кріпитися на щелепи Arca Swiss. На жаль, ця ідеальна система поки не проводиться - а на таку я б перейшов, в першу чергу через вагу і регулювань положення спалахів.

У форумі Клубу та технічному розділі галереї можна знайти чимало інших варіантів розсіювачів і брекетів.

власне полювання

Отже, ми в поле, система зібрана, на камері встановили "М", 1/200 і f / 16 (це для щасливих володарів Nikon, інші згадують робочий діапазон діафрагм свого об'єктива!) - що ж далі? Шукаємо об'єкти зйомки!

Одне з кращих місць для пошуків комах - це квітучі поля, галявини, узлісся. Квіти залучають безліч видів комах і, крім того, їжа - це один зі станів, коли комаха менше лякається наблизився фотографа. Основний прийом, який я використовую - це обережне і повільне наближення до об'єкта, що не тупаючи ногами і не чіпляючись ними за траву і гілки! При цьому я настійно рекомендую підняти камеру на рівень очей заздалегідь, щоб не сполохати комаха. Як показує досвід, більшість комах за їжею дозволяє фотографу зробити достатню кількість дублів. Якщо об'єкт освітлений прямими променями сонця, варто спробувати обережно затінити його собою - так не буде різких тіней, які не зможуть пробити навіть спалаху. Крім того, прямі сонячні промені створюють на хітині різкіші відблиски, ніж світло розсіювача спалаху, а це ще гірше, ніж різкі провальні тіні.

Друге за кількістю видів місце, а вірніше, місця - це зони переходу одного біотопу в інший - узлісся, берег річки або струмка, лісова дорога або просіка і т.п. Скрізь, де один тип місцевості змінюється іншим - так би мовити, на кордоні, можна розраховувати знайти багато цікавих видів комах. Ось цього цікавого клопа я бачив тільки пару раз - на узбіччі дороги в лісі.

А цього рідкісного скритоглава зустрічав всього раз - на дрібних вербах по краю водойми:

Ще одне з моїх улюблених місць - це відкриті піщані або глинисті місця: старі кар'єри, піщані схили або гірки, сільські дороги, береги річок. У цих місцях можна зустріти безліч одиночних ос і бджіл, що гніздяться там, їх паразитів, жуків-скакунів і т.д. До речі, коли оси риють нірки або приносять в них їжу, вони мало звертають уваги на зйомку - так само, як і спаровуються комахи - використовуйте це! І ще порада: зняти багатьох обережних комах, зокрема скакунів, вдається завдяки нехитрому прийому: ми починаємо зйомку здалеку, поступово наближаючись на більш близьку відстань і постійно клацаючи камерою / пихая спалахами - при цьому комаха "звикає" до зовнішнього подразника і шанси зняти його поблизу сильно підвищуються. Ну, а перші знімки, де комаха займає 10 пікселів в довжину - просто викидаємо.

Якщо Вам вдасться потрапити на лісову вирубку, особливо свіжу - рекомендую витратити на неї час! Одного разу, всього за 1 годину, я зняв близько десятка нових для мене видів жуків-вусанів, які в достатку повзали по поваленим стовбурах дерев, перелітали з одного на інше, злучалися. Такі подарунки долі бувають нечасто - варто їх використовувати по повній!

А на наступний рік, коли на вирубці з'явиться свіжа поросль, приходьте туди знову і Ви знайдете багато листоїдів і довгоносиків, які люблять ніжні молоді листочки. При цьому вони будуть перебувати на висоті не більше півтора метрів, а не на вершинах дерев! Там же можна знайти гусениць метеликів, яких Ви ще ніколи не зустрічали. Взагалі, молода поросль листяних (та й хвойних!) Дерев - це дуже гарне місце і я її регулярно оглядаю.

Дуже непогано походити просто по галявині, навіть якщо на ній немає квітів - або по чистому, що не зарослому лісі, ворушачи ногами траву. Є багато шансів, що з цієї самої трави будуть вилітати п'ядака або совки, яких Ви з успіхом знімете. Правда, іноді доводиться за ними поганятися, тому що злетівши, вони часто відразу ж сідають в густу траву куди не підібратися навіть з мильницею! Для зйомок таких метеликів є один нехитрий прийом - ми беремо їх змором: підходимо туди, де ховається метелик і обережно (інакше полетить далеко!) Полохало її знову. Так як метелик летить напрямку протилежному нашому руху, то намагаємося спрямувати її політ на відносно чисте місце або стовбур дерева.

І не забувайте: багатьох комах можна зняти прямо біля будинку на клумбі, або в найближчому парку або лісопосадці в межах міста - приблизно чверть всіх своїх знімків я зробив в місті Ярославлі, де живу і працюю. Багато з наших одноклубників робили знімки великої кількості видів (в т.ч. дуже рідкісних!) Комах навіть в таких великих містах, як Москва, в тому числі на території заводів!

Якщо Ви будете періодично відвідувати одні й ті ж місця, то скоро зможете скласти карту - де і кого можна зустріти. Після цього Ви зможете виходити цілеспрямовано на зйомку конкретних комах для отримання максимально хороших кадрів-трофеїв або зйомки будь-яких подій з їхнього життя. Крім того, у Вас в голові буде і карта часу появи і існування (= можливості зйомки) цих комах. Ні для кого не секрет, що в травні місяці на піску або поблизу можна зустріти майку, а в червні майки зникнуть, але з'являться поодинокі оси і бджоли.

В розумінні цього дуже добре допомагають різні довідники та визначники по комахою, тому що там вказується ареал їх поширення, кормові переваги і час літа. Володіючи цією інформацією, можна буде швидко створити свою фото-колекцію і зробити чимало гідних і рідкісних знімків, гідних книг, конкурсів або виставок. Ну, а якщо у Вас є контакт з кимось із місцевих ентомологів або любителів натуралістів, то Вам пощастило - ці люди все це вже знають - залишилося лише долучитися!

Як і обіцяв - суха витримка ( "полемічно, але логічно!"):

1. розсіювач - повинен бути на кожному спалаху!
2. він повинен бути великим!
3. два спалахи дадуть кращий світ, ніж одна! а три - краще, ніж дві, але важче!
4. ТТЛ-спалахи (і ТТЛ-кабель) - краще, ніж звичайні!
5. знімай в режимі "М", на витримці 1/200 (1/250) і діафрагми f / 16 (+/- для конкретного масштабу, об'єктива і камери - якщо у тебе не Nikon)!
6. потрібну кількість світла забезпечать ТТЛ-спалаху!
7. підкрадається повільно, не човгай ногами!
8. починай пихать спалахом здалеку - зайві кадри потім викинеш!
9. їжа, секс і будівництво жител у комах - це хороші умови для зйомки!
10. пряме сонячне світло - затінювати! хоча б своїм тілом!
11. вивчай місця і час появи твоїх об'єктів!
12. якщо нікого не бачиш - пошаркать ногами в траві! Хто-небудь та вилетить!
13. якщо за останні 2 години ти не зробив жодного знімка, але тобі весь час здається, що за твоєю спиною, ховаючись від тебе в складках місцевості, марширують колони Cicindela lacteola (в принципі не зустрічаються в цьому регіоні!) - це або сонячний удар, або шизофренія! в обох випадках настійно рекомендую припинити зйомку і звернутися до найближчого медичного закладу за допомогою!

І на закінчення: спалах в макро може застосовуватися не тільки на полюванні, природно. Це прекрасний інструмент для студійної макро-зйомки в природі і вдома, що дозволяє отримувати ефектний світло в найскладніших ситуаціях:

Щиро сподіваюся, що Олексій Волков напише статтю для Клубу про це!

Прошу вибачення, що написав так багато. Хотілося б написати ще більше, але, на жаль, як казав Козьма наш, так би мовити, Прутков: "Плюнь в очі тому, хто скаже, що можна осягнути неосяжне!". Хочу сказати слова подяки всім одноклубникам, у яких я навчався і тим, чиї фотографії використовував для статті - сподіваюся, ви не проти, хлопці?

Автори фотографії, використаних в статті: Ростислав Шіврінскій, Дмитро Монастирський, Gene, Олена Шевцова, Володимир Алексєєв, Bubus, mna, LAY, DerRock, AWS, Павло Краєзнавчі (PaKor), Олексій Лобанов, dreamcatcher, Glass, Sergey Gubenko, Олексій Волков, alexpine

Олександр Соснін ( alexpine ),
Ярославль, 25 серпня 2012 р