А чи не зробити капот, пластиковий ?!
Це питання я почав обмірковувати після чергового перегляду сайту з тюнінгом ще восени 2005 року. І ось в роздумах пройшло пів року ...
... ну все, досить думати, пора братися за справу. На озброєння було взято варіант клеєння по матриці (по науковому пуансон), навіщо? ... Ну наприклад, для того щоб зробити 2 капота, якщо звичайно вистачить терпіння і самої матриці :)

Отже, як зазвичай спочатку визначаємося з формою капота, для себе в якості прикладу я взяв такий зразок:

бічні зябра було вирішено не робити через наступне складної обробки, хоча був і такий варіант капота.

Матрицю будемо робити як зліпок з капота, тому до початку цього процесу робимо на своєму рідному капоті все нарости які у нас будуть, приблизно так:

Тут застосований картон і віконна замазка (можна взяти пластилін). В принципі, якщо застосувати фантазію, то можна зліпити що завгодно.

Отже, вийшла у нас типу болванка для виготовлення матриці :)

Матрицю, використовуючи мій попередній досвід, було вирішено робити з гіпсу. Для цього потрібен власне алебастр (будівельний гіпс, далі гіпс), розводимо його дрібними порціями, приблизно по півлітра до стану рідка сметана і виливаємо на капот шаром в 5-10 мм, на весь капот у мене пішло близько 10 кг. У розведенні гіпсу є один нюанс, якщо робити його рідким, то вистачить на велику площу, якщо зробити густим, то буде дуже міцним і твердим, в таких місцях доводилося потім форму доводити напилком, тому що наждачкою було дуже важко. Щоб матриця без проблем відійшла від капота, я його змастив поліролью, в тих місцях де була ліплення, зверху наклав харчову плівку.

Початок процесу лиття матриці ...

Закінчивши з гіпсом, чекаємо пару днів для того щоб гіпс хоч трохи просох. Для збільшення міцності нашої майбутньої шкаралупи робимо наступне: беремо лист пінопласту і поліуретановий пеногерметик. Спочатку видавлюємо пеногерметик через весь капот не товстої доріжкою і ще пара доріжок приблизно на 50 см від середини (під розмір листа пінопласту), докладаємо зверху аркуш пінопласту, вирівнюємо горизонталь і чекаємо наступного дня. Надалі цей лист буде підсилювачем конструкції і опорою коли матриця буде перегорнуто. Потім остуди проміжки між листом і шкаралупою, але не задував відразу все, тільки невеликими частинами і з паузами на добу для того щоб у вас не повело матрицю разом з капотом.

Ну ось все задути.

Тепер можна пару днів побалдеть, почекати поки пеногерметик затвердіє на все 200%, заодно і гіпс досохнет і втратить у вазі мінімум в 2 рази (від розведеного стану), а інакше якщо зняти раніше, шкаралупу видме просто в мить і все доведеться починати заново.

А ось і довгоочікуваний момент зняття матриці з капота. Відділення пройшло на ура, трохи по відколювались краю де товщина була менше 4 мм, складки від харчової плівки залишили свій слід, їх можна закрити звичайної будівельної шпаклівкою.

Решта поверхню матриці була настільки рівною і гладкою (як капот), що було видно своє відображення. Вага матриці вийшов близько 15 кг, тому врахуйте що підстава (стіл, тумбочка) на якому це все повинно стояти, повинні витримувати мінімум 50 кг.

В обраному варіанті капота, центральна його частина поглиблена, тому приклеїмо наріст. Тут узятий шматок пінопласту, пластилін, папір, шпаклівка ... ... що попалося під руку.

Ось вона матриця доклеенная. Починаємо клеїти капот ... хоча ні, спочатку робимо антиадгезійне покриття матриці для того щоб епоксидка НЕ ​​приклеїлася. Тут я почав застосовувати всякі варіанти: парафін, запалюємо свічку, капаємо, а потім будівельним феном (термопистолетом, далі фен) плавимо в тонкий шар; або беремо шматочок мила, розчиняємо його в воді і наносимо пензликом; або беремо харчову плівку і покриваємо нею всю поверхню, хоча найкраще було б напевно просто покрити лаком і зверху поліролью ... можливо я щось робив не так, але на моє щастя парафіну я завдав всього невелика ділянка, після клеєння він у мене залишився на готовому виробі і довелося від нього потім довго позбавлятися за допомогою фена і серветок. Мило теж залишилося, але його хоч змити можна. Але це все було з другим капотом, а для першого я використовував плівку, але знову ж таки мінус, після неї залишаються тоненькі канавки в місцях складок. Так що варіант з лаком самий хороший.

Отже, розкроюємо склотканина на два шари відразу, викладаємо один шар в матрицю, розводимо епоксидку, порції по 160-200 грам, наносимо зверху пензликом, якщо густуватої, то гріємо на водяній бані. Викладаємо другий шар і ... черговий нюанс, не треба зверху промащувати епоксидкой ще раз і чекати потім добу як я писав в попередніх статтях, можна взагалі нічого не робити, просто руками притерти трохи другий шар щоб не було повітря між ними, те що не просочилося, або все одно просочиться, або буде гарною основою для клеєння наступного шару, але краще за все взяти фен і прогріти всю поверхню. Ви побачите як хвацько епоксидка просочує всю тканину до кінця. Плюсів цього способу купа: видно де залишилося повітря і його можна видавити або де не просочилося і додати крапельку епоксидки, витрата епоксидки виходить нижче в 1.5-2 рази ніж я клеїв до цього, а через годину можна приступати до наступного шару, так як те, що прогріли зазвичай вже схоплюється. Наступні шари робимо так - наносимо епоксидку, викладаємо склотканина, прогріваємо, притираємо, чекаємо і т.д. Але все ж клеїти відразу кілька шарів не раджу по тій простій причині, що навіть маючи досвід можна пролетіти ... Перші 3 шари першого капота довелося викинути, після моменту їх клеєння пройшло 3 дні, а епоксидка не встала ... виявилося вийшов термін придатності затверджувача, шкода я не надав значення тому що він став каламутним. На другому капоті теж був проліт в один шар - я якось примудрився зробити два замісу без затверджувача, довелося його здирати майже повністю, а залишки недомешанной епоксидки довго виводити. Отже після клеєння 5-ти шарів, а якщо вага не критичний і хочеться міцності то 6, починаємо робити ребра жорсткості. Я не став заморочуватися їх точним розташуванням, як на стоковому капоті, а робив як велить розрахунок міцності :), але все ж потрібно не забувати що деякі деталі під капотом дуже близько до нього розташовані і якщо в цьому місці зробити ребро, то воно буде заважати . Основа ребер пінопласт, вирізаємо бруски, клеїмо до капоту в потрібній конфігурації (я клеїмо прям епоксидкой), а потім обклеюємо склотканиною в 3 шари, в місцях кріплень 6-8. Власне на цьому моменті і закінчується етап клеєння. На нього, якщо відняти проколи, у мене йшла тиждень, тобто по 2-3 години ввечері після роботи. Але не поспішайте знімати капот з матриці, потерпіть тиждень або дві, при цьому бажано щоб температура у вашій лабораторії була хоча б 21-25 градусів і не завадить кожен день робити прогрів капота феном - це значно прискорить процес, тільки не перестарайтеся. Якщо перегріти, епоксидка здувається між шарами - нічого хорошого.

Отже пройшов час, спробуйте відігнути капот, якщо зовсім легко гнеться - сирої, або тонкий, хоча якщо 5 шарів, то перший варіант. Можна спробувати зняти, але потрібно це зробити так щоб матриця залишилося цілою і тоді в разі якщо капот все ж сирої його можна буде залишити на ній щоб його не дай бог хоч на 1 см повело. Зняття - по контуру робимо відшаровування капота від матриці наближаючись поступово до центру і ... коли відшарування завершено отримуємо результат клеєння.

Тут спереду залишився невеликий шматочок матриці :), а після клеєння 2-го капота, її довелося відколювати по маленьких шматочках від капота.

Обрізаємо лахміття, біжимо до машини повні радості і примірявся це диво замість рідного капота. Остаточно обрізаємо контур, перевіряємо чи немає відведень форми, якщо трапилися косяки, форма пішла - десь крива поверхню, не біда. Беремо фен гріємо акуратно (не забуваємо про перегрів), епоксидка розм'якшується і є можливість ще вигнути так, як повинно було бути спочатку. Потім можна почати шліфовку, тільки постійно приміряйте капот, так як він вже не буде лежати на матриці, то може легко викривити, це властивість ще буде проявлятися 2-3 тижні, поки епоксидка остаточно не полімеризується і тоді вже щось виправити або навпаки зіпсувати буде важко. Отже шліфування, тут все просто. Перший раз шліфуємо великої наждачним папером (зернистість 40-60), прибираємо великі косяки і робимо поверхню шорсткою. Під час першої шліфування будьте обережні з пилом, намагайтеся щоб вона не потрапляла на відкриті долі шкіри, інакше неістерпімий свербіж на пару тижнів забезпечений, хоча від нього відмінно допомагає в'єтнамське народний засіб - «Зірочка». Потім наносимо найтонший (прозорий) шар шпаклівки зі скловолокном, шліфуємо, знову шпаклюємо, вже можна звичайною шпаклівкою, я брав легку від Novol, а що робити далі вам розповість будь-який маляр краще за мене.

Важливе відступ. Якщо ви часто їздите швидко містом, то напевно вас неабияк дістали відколи на передньому бампері і капоті, а найжахливіше якщо вони білі на чорній машині як у мене. Щоб змастити цей ефект, є наступний вихід, додавати в епоксидку, ще при склейці барвник (колір). На другому капоті я додавав колір для емалей в пластифікатор. В результаті 2-й капот вийшов таким :).

Білі ділянки - залишки матриці.

В шпаклівку теж були добавки, але по бюджетні. Самі звичайні пастікі для кулькових ручок зразка радянських часів. На 1 кг шпаклівки 1-го - 2-х пастіков вистачить позаочі.

З кріпленнями капота, думаю самі розберетеся, у мене вийшло все на рідне і шарніри і замок.

Коли заберете капот з фарбування і поставите, то вийде ось так.

Зразкова витрата основних матеріалів:

1) матриця:
гіпс 10 кг, пінопласт 5 см - один лист, пеногерметик 2-3 балона

2) капот:
склотканина ЕЗ-200 (найпоширеніша) 10-12 метрів
епоксидної смоли ЕД-20 (затверджувач, пластифікатор в 10 разів менше) - 4 кг

пінопласт 2 см для ребер - підлогу листа.
І купа супутнього матеріалу і інструментів: шліфувальний брусок, шліфмашинка, дриль, пензлики, наждачка, розчинник, ніж, парочка ножиць, лінійка, рулетка, ножівка по металу, фен, обігрівач, ємності для замісу гіпсу і смоли, алюмінієві сітка для декоративного оздоблення, шпаклівка зі скловолокном, шпаклівка звичайної в'язкості і рідка, скотч, харчова плівка, віконна замазка, будівельна обробна шпаклівка, шпателі на 80 і 30 мм, Коллер ... напевно щось забув.

Післямова. Якщо моя розповідь надихнув вас на подвиги, то вперед, але тільки після того як наберетеся досвіду з бамперами і спойлерами :). Склеївши капот ви отримаєте реальне полегшення машини, наприклад на Прелюді капот на китайських вагах важить 19 кг (без утеплювача), у мене капот вийшов 7,2 кг, на скільки я знаю це на рівні японських виробів і нічим не поступається за міцністю. І ще, виготовлення капотів я почав на початку Травня, а закінчив в кінці Липня, ну що, ще не передумали? ;)

На цьому все.

Хочу висловити окреме спасибі Ігорю (Kill) за надання капота на час ліплення рідного, ну і за моральну підтримку і подстегіваніе;).

З повагою, Shadow