Електрозамок на двері задка
автори Awander Support1 , RAN, SDN21213 і FN

Повідомлення в конференції 28.09.03, оригінал .

Приробив Електровідчинялки задніх дверей.

По-перше рядках спасибі всім напоумив, хто дослідами ділився, Jor "e зокрема, всім, коротше, хто" про це "в конфе і на сайтах нівоводческіх писав! Твір вийшло" за мотивами ", але з пройденого шляху легше - це ясно . Все виявилося напрочуд просто - сам не очікував. При цьому штатний господарство як було, так і залишилося, природно.

Значить так, інгредієнти:
а) Тросик від чогось-там, вже не пам'ятаю, тонкий, закладені обидва кінці, довжина 110-120 см. Спробувати відразу не здогадався - ну та й не важливо, там плюс-мінус півтора лаптя не мають значення. Загалом, майже будь-який годиться. І закладення потрібна з одного боку - у замку.
б) Стандартний привід (моторчик) дверного замка в комплекті з залізяччям.
в) Клемми- дроти.
г) Керуючий вихід з сигналки.
д) Кнопка відкривання багажника, кругла така, з відповідним сюжетом на ній. Знову не пам'ятаю, де використовується, побачив - купив.
е) Реле три штуки, одна з них 5-ти контактна, необов'язкове.
ж) Ну і хомутиков пара - оболонку троса кріпити.
з) Кінцевик, не було в хвості його.

Йдемо від замка. Важіль замка, в якому штатний трос закріплений в пластмасовій втулці, виявився на рідкість розпеченим - помозоліл свердлом, відмовився від ідеї зробити для другого троса окреме гніздо. Петлю робити не хотілося. Підрізав пластмасову втулку трохи, ту, в якій кінець штатного троса фіксується, і запхав свій трос під штатний, повз втулки. Очевидний мінус методу - контакт самого троса з важелем, недарма штатний у втулці. Але, оскільки штатна система нікуди не поділася, нехай буде так. Подивимося, скільки проживе, мені так здається, що довго :-) На жилу свого троса перед кулькою закладення кінця надів три розрізнені дрібні шайбочки - так, знову ж таки, для самозаспокоєння, і без них трималося.

Оболонку свого троса, як вчили, маленьким хомутом притягнув до штатного тросу у замку. Сам трос провів слідом за штатним. Там його притиснув другим маленьким хомутиком на "5", причому таким, який стягується гвинтом, цей гвинтик його і до боковини зміцнює.
Далі все зовсім очевидно. Ел. привід разом з монтажною планкою, тягою-спицею і затискачем на ній як у себе вдома виявився. Другий кінець троса в цьому затиску і закріпив. Обернув трос смужкою м'якої жерсті, щоб гвинтами не тиснути на жили - типу компенсації непорядку на іншому кінці :-). Спицю обрізав, залишивши побільше для регулювання. Замок чудово встав в одному вікні боковини, з'єднання з тросом - в іншому:

Підключив управління від сигналки через одне реле від кнопки - через інше. Ліпше на очі пятіконтактний реле породило ідею доп. блокування, поставив його, щоб рвало ланцюг від кнопки при включеному запалюванні. Це необов'язковий елемент. Кнопку теж можна безпосередньо або через діод до сигналке на управління єдиним реле, але я зробив простіше з точки зору власних роздумів, з того, що було. Та й сама кнопка - теж необов'язкова, але з правого місця легше з нею хвіст відкрити, имхо, нехай буде. Плюси брав після запобіжників чогось там, здається з маленькою колодки, ну не зберуся ніяк на ножевую переробити :-(. Всі реле змотав ізолентою і підвісив поруч зі штатними реле стартера і запалювання. До речі, спец. Кнопка досить туга і з характерним клацанням - довго тримати не хочеться. А то були ідеї винаходити щось обмежує тривалість включення від кнопки, але начебто не треба.

А в кінці трапився всіх сюрпризів сюрприз. Кінцевик, хромований такий, з чорним пластмасовим стрижнем, заробив відразу, без настройки! При тому, що спробувавши оцінити штангель, наскільки ущільнювач віджимає двері після відкриття замку, я наміряв не більше, ніж 0,4 мм! Такий собі подарунок долі трапився. Так, кінцевик включений паралельно дверним мені потрібен, щоб не спрацьовувала функція автопостановки на охорону. Та й взагалі, значніше корисна, при постановці сигналка поскаржиться на непорядок, якщо що.

І думка, після випробування: "І що ж відразу не зробив щось?". Правда відповідь знаю - інша була сигналка, зовсім дурна :-( Загалом, имхо, одну зі справ, де метушня варто результату, особливо якщо врахувати, що нічого особливо винаходити не треба, і коштує трохи.

Awander , 29.09.03.

* * *

Як тільки я дізнався, що в машину можна зробити електрозамок відкривання багажника - відразу поліз в Інет шукати, що й до чого. Виявилося все дуже просто, і крім того, як з'єднати пару проводів і один трос, нічого не треба ...

Першою піддослідної стала 99 мого друга, який прорахувавши, що установка аналогічного замку в сервісі буде коштувати близько 50 доларів, а тут 200-300 рублів на запчастини і пиво для підтримки бойового духу мене набагато вигідніше ... Тому запропонував свою улюблену для досвіду .. .

Спочатку намагалися робити за статтею з зубильні сайту, нічого не вийшло, потім подумали самі і знайшли рішення. Система оре вже близько 5 місяців, все ОК, жоден соленоїд (моторедуктор) не вбитий. Все, так би мовити, в первозданному вигляді ...

А у читача напевно постане питання: а че на своїй випробувати побоявся? Відповідь - НІ ... точніше не Було машини, не було ... А коли у мене з'явилася НИВА, комплектик був уже готовий, і потрібно було тільки час ... Нарешті і час знайшлося. Все складалося на краще, тому як ця ідіотська ручечка, розташована не зрозумій як, адже відкривати задні двері як зовні так і зсередини не зручно, точніше без акробатичних навичок неможливо. Ось я і вирішив, що я по суті своїй технар, а не акробат або йог, тому треба зробити електрозамок багажника.

І ось я відкрутив обшивку задка там, де ховається тросик, і сам замок відкрутив і почав думати, як так поставити соленоїд, щоб корпус не свердлити (щоб потім з іржею не боротися), щоб його було не видно і щоб все працювало на рівні класних годин, т. к. ідіотську ручечку вирішив вбити! Подивився, покрутив, спробував, як замок працює, пробував руками ... Виявилося, що замок короткоходний - добре, менше вимоги до натяжки троса і його налаштування, підстроювання. Уже закріпив новий тросик (трос зчеплення від ВАЗ 2110, узятий був в магазині автозапчастин за ціною 123 рубля; ох і дорого віддав ...). Особливість - хороша подвійна сорочка і легкість ходу троса, адже нам зайві опору не потрібні.

Почав думати над тим, як закріпити соленоїд, і тут-то все і почалося! А що почалося: подивився я в порожнину заднього крила (лівого), а там порожнеча і зачепитися нема за що ... Потім побачив кріплення бачка омивача, вирішив туди прикріпити соленоїд за допомогою "г" образного кріплення. Зробив кріплення, зібрав систему, ніби все - прикрутити замок, закріпити трос. До речі, дуже він зручний і в кріпленні, як ніби він для того і зроблений ... І все - є тобі замок.

Все - закріплено, починаю перший тест - піднімаю якір соленоїда, імітуючи його роботу - фіг. Підтягую тросик, знову перевіряю - фіг, починаю мислити і думати ... Виявилося, що як і всі в вітчизняних машинах, бачок кріпиться не жорстко, напевно для поліпшення разгоннодінаміческіх характеристик Ж)))), і кріплення разом з соленоїдом і з бачком класненько переміщається, і нічого не відбувається ... Після визначення цього прикрого недоліку конструкції і згадки всіх поганих і не цензурних слів, я кинув це заняття до кращих часів ... а які з'явилися думки: перша - кріпитися ні до кріпленню бачка, а до ребру жорсткості, яке було вияв жено в поривах відірвати цю чорну декорацію від машини, ну та в якій дверки прорізані ... Думаю - самий логічний варіант, т. к. ховати треба, ну а раптом че-нить об'ємні тягти доведеться, та й все-таки я від частини естет ...

Знайшов час і знову почав займатися замком, але тільки на те, щоб від'єднати обшивку від кузова, потрібні були сили. Коли я зняв обшивку, то помітив, що з бачка омивача "незамерзайка" капає прямо на з'єднання проводів, і вони сирі, втім як і кузов. Довелося зняти бачок і відкласти його в сторону - потім розберуся ... Став шукати місце - далеко від багажника не хотілося, до місця, про яке я писав вище, мій "урізаний" тросик не дотягує. Знову почав думати і приміряти: адже треба врахувати основні чинники - невидимість замку і надійність роботи.

Після деякого пошуку і обмірковування я знайшов дуже зручне місце, до якого дотягується тросик, і можна добре прикріпити моторедуктор, і обшивка кріпиться так, що туди якраз влазить моторедуктор ... Це ребро жорсткості чи, якщо зняти обшивку, то трохи правіше корпусу ліхтарів йде ребро жорсткості задка, до нього ж з торця кріпиться нещаслива обшивка, але ззаду вона не щільно прилягає, а там залишається ніша приблизно 3-4 см. Їх якраз вистачає для кріплення і роботи моторедуктора:

На нижньому фото видно, що праворуч від моторедуктора знаходиться стоп сигнал. Так само є ще одне місце кріплення - під кронштейном кріплення бачка омивача. У місці кріплення бачка метал дуже тонкий і м'який тому кріплення грає, а якщо кріпити моторедуктор знизу - під кронштейном - там дуже гарне і зручне місце. Треба визнати - я радий, що наші машини зроблені так, як є, тому що в них є багато місць, куди можна прикріпити свою примочку або щось заховати, тому немає проблем з естетичної установкою доп. девайсів.

Установка. Спочатку необхідно зняти полку, потім її ліве кріплення. Обшивку заднього лівого крила можна повністю не знімати, а просто відігнути і зафіксувати. Після цього беремо дриль і свердло 3 мм, а так само ваш соленоїд (моторедуктор). Я послухався поради з якогось зубильні сайту і купив соленоїд фірми Saturn, кажуть, надійні і досить потужні для відкривання замків багажника. У друга, з яким я так само робив електрозамок, такий моторедуктор працює вже близько 4 місяців без проблем. Трос я брав непоймі який - начебто москвичевським від приводу газу, з двома сорочками - мені дуже сподобався.

Значить, беремо соленоїд і прикладаємо його до місця установки - тиловій частині ребра жорсткості багажника. Встановлювати привід треба якомога вище, щоб край корпусу не виходив за межі ребра жорсткості. Також привід повинен бути розташований так, щоб двигун (розташований перпендикулярно корпусу соленоїда) був направлений до корпусу лівого ліхтаря. Природно, рухома частина приводу з пилюжником повинна бути спрямована перпендикулярно днищу машини. У кріпильні отвори вставляємо все той же 3 мм свердло і намічаємо розташування майбутніх отворів (див. Фото вище).

Відкладає привід і свердлимо отвори. Саморізи, що йдуть в комплекті з приводом, не підходять по довжині, так і по товщині, я використовував будівельні саморізи, чорні, імпортні. Потім знімаємо обшивку замку, від'єднуємо трос (я вирішив зробити так, щоб багажник відкривався тільки моторедуктором), відрізаємо фіксатор і виймаємо пружину. Вона нам необхідна, інакше замок не зможе повністю повертатися і багажник не буде закриватися. Беремо майбутній тросик, відрізаємо його, додаючи до необхідної довжині 10 см. Сорочку відрізаємо на 1 см коротше необхідної довжини, щоб робоча частина моторедуктора не впирається в сорочку троса. Надягаємо пружину на трос, кріпимо його до замку, одягаємо сорочку. Бажано, щоб трос був з регулювальної гайкою. Витягуємо старий тросик з хомутиков і вставляємо туди новий. Потім прокладаємо тросик під обшивкою крила і кріпимо його до соленоїда. Фіксуємо довжину троса пристосуванням з комплекту, тільки болти потрібні достовірніше, я взяв їх від старої розетки, крок і діаметр підійшли.

В общем-то і все, якщо не сказати, що після таких дій мені довелося просвердлити ще один отвір і вкрутити туди ще один саморіз з металевої напрямної сорочки, щоб сорочка була загнута і не створювала додаткового опору соленоїда.

Після цього перевіряємо роботу конструкції. Потім коммутіруя дроти. Якщо робити конструкцію з кнопкою всередині салону, то тут взагалі немає проблем: купуємо круглу кнопку з зображенням машинки з відкритим багажником і підключаємо дроти. Але я вирішив: якщо вже робити зручно, так зручно, і став думати над підключенням соленоїда до доп. каналу сигналки. У мене знайшлося 5 контактна реле з фішкою, підключав, підключав - не працює, саме реле не спрацьовує ... Виявилося, що в фішці між ніг харчування реле стояв діод, навіщо туди його поставили тайванці, не ясно .... Реле підключається так : 85 і 86 контакти - харчування реле, один з них маса, природно. До 87 контакту підключаємо харчування. Воно після спрацьовування реле, передасться на 30 контакт. Пишу по пам'яті, тому не гарантую точності слів.

Підключати вирішив до додаткового каналу сигналки. Знайшов центральний блок, знайшов проводок доп. каналу, все підключив - перевіряю, не працює, ще раз перевіряю якість обтиску фішок і правильність комутації - все вірно, а не оре. На наступний день знайшов в інструкції, що при включенні другого каналу на його висновок подається маса. Побіг, переробив, перевіряю - оре. :)))) Раджу відразу робити і кнопку і підключення з сигналки, т. К. Для підключення потрібна постійна маса і використовуються ті ж дроти, що і для роботи просто з кнопкою:

На лівому фото сліди свердління - хотів кнопку в торпеду увіткнути, а там всередині виявився метал, поставив кнопку в бороду ... Дуже зручно і на ходу й ногою зачепиш ...
Скопійовано з сайту http://niva.casemods.ru з дозволу автора.

Support1 , 15.09.05.

Довелося днями зайнятися електроприводом замка дверей задка, бо став поганенько працювати ... (13 вольт - працює, 12 - вже немає). З моменту установки в ???? році (в 2001 був точно, робив на другу машину) жодного разу не заглядав. Всі ТО звелося до елементарної чищення і змащення.

З нагоди зробив фотографії. Замок зроблений з старого втягує реле стартера (штатна пружина втягує обрізана ~ 1,5-2 витка) і вставлений в розріз троса, що дозволяє відкривати двері як електроприводом, так і штатної ручкою. Управління здійснюється з кнопки в салоні або з брелока сигналізації.

Електросхема підключення представлена тут .

RAN, 11.02.08.

* * *

Давно зріла ідея зробити електропривод замка дверей багажника. Я пішов по шляху найменшого опору, т. Е. Малобюджетний і самий менш трудомісткий, як мені здається. Як то кажуть, чим складніша техніка, тим вище ймовірність відмови.

Чого хотілося? Звичайно ж - зручності.

Що отримав?

1. Штатна "супер" ручка залишилася.
2. З'явилася можливість відкрити багажник кнопкою.
3. Відкриття багажника пультом сигналки.

Мені знадобилося:
1. 2 соленоїда із зусиллям 10 кг - 537,56 руб.
2. Кнопка - 90 руб.
3. Куточок алюмінієвий, десь 3х3 см - був, безкоштовно.
4. Трос газу або зчеплення від мопеда Рига-22 (були колись такі мопеди). Підійде будь-який з регулюванням натягу - був, безкоштовно.
5. Шматок дроту близько 2 м, щоб дотягнути від соленоїдів до сигналізації або кнопки або і того, і іншого))) - був, безкоштовно.
6. 3 самореза, щоб прикрутити рамку з соленоїдами до кузова - були, безкоштовно.
7. Можливо, ще де-не-які дрібниці, які спливуть в процесі розповіді, але всі вони були в гаражі і валялися абсолютно безкоштовно)))

Стандартний привід, який використовується для закриття дверей, має зусилля 7 кг. Купив а 2 10-кілограмммових соленоїда, через відсутність 7-кілограмових в магазині, і як то кажуть запас в силі завжди корисний.

Зібрати рамку з алюмінієвого куточка труднощів не склало. Легко ріжеться і свердлиться:

З'єднав приводу разом з допомогою планки, що входить в інсталяційний комплект соленоїда:

Думаю, її жорсткості буде досить.

Уже в гаражі за місцем з 1-1,5 мм алюмінію вирізав і вигнув смужку довжиною 25 см для упору троса при відкриванні дверей:

Та частина троса, яка кріпиться до замка:

Нічого не свердел не пиляв. Зліва на замку квадратний отвір було, в нього і просунув трос. На рухомий ж собачці тросик просто лежить, впираючись бобишкою, напаяв на кінчику троса. Для надійності я надів на бобишку шайбу і загнув її, щоб не елозіла. Запевняю, нікуди вона не дінеться:

Регулювання натягу троса вийшла в зручному місці. При необхідності регулювання натягу троса, потрібно просто викрутити 6 саморізів, що кріплять пластиковий кожух. Півмашини розбирати не доведеться:

Прикріпив приводу на 3 саморіза. Більш ніж достатньо:

Тепер про схему підключення:

З виходу 1 каналу сигналізації подається мінус. Струм дуже малий, тому встановлені релюшки. Так як мені здавалося, що сили пружини не вистачить повернути соленоїд в початкове положення, то додана кнопка склопідйомників (старого зразка), а так як на кнопці полярність змінюється, то і додана друга релюшкой для виключення К.З.

Схема дозволяє:
- відкрити замок з сигналізації;
- відкрити замок кнопкою і повернути соленоїди в початкове положення.

Як виявилося в процесі установки, соленоїди прекрасно повертаються і самі, тому необхідність в кнопці стеклопод'емника і другий релюшкой відпала. Схема значно спростилася і придбала такий вигляд:

Схема проста, але виникло питання в підключенні кнопки відкривання. Ті кнопки, що були у мене, були з фіксаторами і якщо кнопку натиснутою віджати, то можна або висадити акумулятор, або, як варіант, спалити машину. Можна підключити в роботу тільки з увімкненим запалюванням. Теж погано, без включення запалювання кнопка не виконує. Вихід знайшовся швидко і легко. З кнопки з фіксатором зробити кнопку без фіксатора:
Для цього:

Виймаємо акуратно планочку з кнопки затвору, чимось гострим.

Що можу Сказати на завершення? Вийшла краще, чем думав. Управління замком багажника трьома варіантами, так би мовити на смак і колір ....))). Погано тільки те, що не зробив цього раніше.

SDN21213, 07.01.14.

* * *

Жоден з варіантів електроприводу замку з FAQ не підійшов з різних причин. Тому пішов своїм шляхом. В результаті з'явився привід, який працює близько року без будь-яких проблем. Як і раніше, залишилася можливість відкривати двері штатної ручкою, а також від окремої кнопки і з сигналізації.

Схема підключення електроприводу забезпечує кілька важливих моментів:
1. Включення приводу на певний час (2-3 сек), щоб уникнути перегріву соленоїда і т. Д.
2. Поділ ланцюгів управління і живлення соленоїда.

Сигнал (від кнопки, сигналізації) на включення соленоїда надходить на БУБД, а той включає силове реле соленоїда на 2-3 сек, яких вистачає для того щоб замок відкрився.

Зусилля на трос замку передається через важіль (пластину) яка необхідна для збільшення зусилля на замку і одночасно для зниження зусилля необхідного для його відкривання:

Для установки електроприводу замку багажника необхідно наступне:
1. Трос приводу приводу дросельної заслінки від ВАЗ Пріора.
2. Соленоид приводу замка багажника, продається під назвою TrunkOpener:

3. Два шматка алюмінію завтовшки 1,5-2 мм.
4. Блок управління блокуванням дверей (БУБД, 21093-6512010) від 2115:

5. Реле 4-хконтактное.
6. Кнопка відкривання багажника від 2110:

7. Гайки / болти / шайби (М5, М6), дроти.

Повністю прибираємо штатний трос замку. На його місце ставимо трос приводу дросельної заслінки від Пріори, попередньо добре змащуємо. З одного боку кінець троса закріплений на меблевий куточок, в якому просвердлені отвори М6 для болта кріплення і оболонки троса. З іншого боку закріплений на замку через напрямні. Для напрямних використовував гвинти М6, в яких просвердлені отвори для троса і оболонки:

Важіль (пластина) кріпиться з внутрішньої сторони боковини кузова. Кріплення зроблено так само як кріплення ременів безпеки т. Е. Через втулку. В результаті важіль вільно рухається і не бовтається. Соленоїд закріплений над штатної ручкою відкривання багажника. Т. к. В цьому місці метал недостатньо жорсткий, то встановлена ​​додаткова пластина з алюмінію:

Блок управління блокуванням дверей (БУБД) і реле закріпив під ручкою відривання багажника:

Замок закрив шматком пластика. Тепер всередину не потрапляє сміття, і виглядає набагато краще. До речі, для того щоб замок не скрипів, всередину поставив частина гумової заглушки, подібна пропозиція була на форумі.

Фото важеля приводу троса і кріплення соленоїда можна роздрукувати на аркуші А4 і використовувати в якості шаблону:

FN, 22.09.14.