Главная › Новости

Персональный сайт

Опубликовано: 27.08.2018

Персональный сайт педагога

Патрубками обычно называют толстые шланги, которые передают ОЖ от одного агрегата другому, хотя справедливости ради стоит заметить, что патрубком можно называть практически любой эластичный шланг, передающий ОЖ, независимо от его диаметра и длинны.

Патрубки можно условно разделить на несколько групп: пластиковые, резиновые, резиновые армированные, большого сечения, малого сечения, длинные, короткие. Естественно, каждый патрубок может принадлежать одновременно к нескольким группам, например, он может быть большого сечения, армирован нитью, и быть коротким.

Но среди автомобилистов и специалистов по ремонту существует негласное разделение патрубков на шланги (трубки) и патрубки. Не удивляйтесь, если мастер вам скажет, что нужно заменить трубку (или шлаг) идущий от радиатора к расширительному бачку, поскольку такой термин вполне применим в данной ситуации.

Типы патрубков: армированный

Для начала рассмотрим обычный армированный патрубок, который довольно легко встретить в каждом автомобиле.

Он может быть самой причудливой формы (все сильно зависит от внутренней архитектуры моторного отсека), самой различной длинны (от 50 сантиметров до крошечного коротышки) и самого неожиданного сечения, от 5мм, до 15 сантиметров в диаметре (на грузовых авто сечение может быть еще больше). Также в последнее время наметилась тенденция выполнения концов патрубков по типу пожарных рукавов, то есть на концах имеется крепежная часть, которая без хомута крепится к радиатору и блоку двигателя, такое крепление, например, применяется в автомобилях «Самант». Но обычно концы патрубков сделаны классическим способом, для зажима хомутом.

Армированный патрубок называют армированным по той причине, что внутри его имеется сетка из синтетической ткани, не дающая патрубку лопнуть, работая при высоком гидравлическом давлении и температуре.

В начале 90-х на рынках появилась масса контрафактных продуктов, которые были выполнены без арматуры, и были сделаны из резины низкого качества, которая лопалась на морозе и не выдерживала даже небольшого цикла нагрев-охлаждение. Тут стоит упомянуть о том, что от качества резины, применяемой в патрубках, зависит как продолжительность его службы, так и надежность при экстремальных нагрузках. Ведь резина это сложный компаунд, при проектировке которого учитываются многие факторы, заложенные в ГОСТы, которые, к огромному сожалению, не выдерживаются, особенно мелкими производителями. Вот почему, например, патрубок автомобиля ВАЗ или АЗЛК 70-го года выпуска может сохранить свою эластичность и упругость и в 2010-м году, а замененный тремя годами ранее патрубок того же ВАЗа станет «деревянным» к тому же сроку.

Пересохший и треснутый патрубок 

Я недаром упомянул об эластичности патрубков, поскольку от нее сильно зависит то, как поведет себя патрубок, поджатый хомутом в зимнее время, когда при температуре ниже 10 градусов Цельсия может появиться течь. Кроме того, у патрубка сделанного не по технологии, через год или два может появиться спрессованный поясок от хомута, который не позволит в следующий раз затянуть патрубок, оставив небольшую течь.

Но вернемся к армированным патрубкам.

Армированный патрубок можно отличить от не армированного простым путем, достаточно обратить внимание на его рифленую структуру, или глянуть на торец, там должно быть видно концы нитей. Кроме того, заводской патрубок должен иметь на своем боку, нанесенные лазером метки (раньше они выполнялись теснением).

Неармированный патрубок

Подобный тип патрубков редко имеет большое сечение, поскольку при одинаковом давлении, патрубок малого сечения и патрубок большого сечения ведут себя по-разному. Так, при давлении в одну атмосферу, на стенки толстого и длинного патрубка будет оказано большее давление, что может привести к его вздутию и разрыву. Но не стоит умалять качество резины, применяемое в неармированных патрубках, оно также должно быть выполнено в соответствии с ГОСТом, иначе, он быстро придет в негодность и даст течь по пути на курорт или дачу, испортив все настроение. Вспомните количество Голливудских кинолент, где лопнувший, в самый неподходящий момент патрубок щекочет нервы зрителю, и позволяет режиссеру обострить сюжет до невозможности (например, лента «Дуэль» “Duel” 1971, Стивена Спилберга).

Неармированные патрубки крупного сечения производились только мелкими кооперативными цехами в начале и середине 90-х, и не выживали более 2-3 лет. Вспоминаю, как в таксопарке, где я работал, в цехе РТИ (резино-технических изделий) производили неармированные патрубки. Технология сводилась к тому, что ленты сырой резины наматывались на стальную болванку, имеющую определенную форму, предварительно смазанную мылом, после этого, эта болванка помещалась в разогретую и смазанную мылом пресс-форму, и шла под горячий пресс на 30-40 минут, для сваривания резины (вулканизации). На морозе таким патрубком убить можно, а кроме того, если двигатель авто после пуска начинает работать неустойчиво, такой партубок и вовсе может лопнуть напополам.

Пластиковые патрубки

Ну, пластиковые патрубки я встречал только на старой доброй классике ВАЗ и Москвичах. Эти патрубки (или трубки) идут от расширительного бачка к радиатору.

Уверен, что это не простой пластик, но им на морозе также можно не хило кого-нибудь перегнуть по горбу, поскольку он по прочности ни чем не уступает японскому мечу  Катана.

Во время установки такого шланга на радиатор приходится нагревать конец зажигалкой, чтобы он стал мягким. Что интересно, во время перегрева двигателя, когда кипящий пар вырывается из блока двигателя и пройдя через радиатор выходит через расширительный бачок, этот пластиковый шланг становится мягкий как кишка. Я до сих пор не пойму, почему его сделали именно пластиковым.

Солидол или герметик

В этой части статьи позвольте рассказать о том, чем лучше воспользоваться, чтобы патрубок не прикипел, и не подтекал. Конечно, старики скажут, что при царе Горохе они не пользовались никакими герметиками, но сегодня уже не те времена, и чтобы не рисковать своим именем и не допустить брак в работе, я бы посоветовал использовать герметик, и вот по какой причине. Используя герметик, вы убиваете сразу нескольких зайцев, первый заяц это отсутствие подтеков из-за разности температур (особенно зимой), и в тех местах, где патрубок одевается на горловину с грубым литьем, особенно в советском автопроме, и особенно на чугунных и алюминиевых блоках.

Второй заяц это снятие патрубка малой кровью, когда он из-за оксидной пленки не прикипает к радиатору или блоку. Кстати, наличие оксидной пленки между патрубком и выводом из блока\радиатора свидетельствует о небольшом подтеке.

Не стоит путать современный силиконовый герметик со старым советским герметиком, выпускающимся под девизом «зубами не отдерешь», поскольку силиконовый герметик не становится дубовым, и не пристает намертво ни к патрубку, ни к вам, ни к вашему соседу по гаражу.

Для уплотнения соединения мы не рекомендуем пользоваться различными ЛИТОЛами и Солидолами, поскольку их химическая основа (например, литиевая) может пагубно сказаться на резине патрубка, и в результате, патрубок из эластичного и упругого превратится в скользкое и грибообразное не пойми что. Кроме того, солидол и литол позволяет патрубку прикипеть не хуже, чем патрубку, установленному без всяких уплотнителей.

Ну, и напоследок, дам несколько полезных советов:  затягивая хомут, особенно на морозе, не перестарайтесь, поскольку при нагреве патрубок даст усадку, и вы потеряете «эластичный запас», продавив резину в месте прилегания хомута; подтяните хомут, установленный в паре с новым патрубком через пару дней, когда он даст усадку, но не стоит это делать на горячем двигателе; всегда используйте хорошие, и правильно установленные хомуты (о хомутах можно прочитать в одноименной рубрике.)

*