Как м 412 замена задняя подвескаОпубликовано: 27.08.2018                     
Перед установкой пружины приготовляем на подхват чурку — в их деревянные головы упрётся окончание рычага перед сопряжением с основанием поворотной стойки. Левой рукой заводим пружину в шахту балки передней подвески, правой ориентируем срез нижнего витка в штамповке на дне рычага, слегка подтягиваем этот подсбор вверх и нагружаем верхнюю часть чурки. Штангой домкрата начинаем открывать стравливающий винт и очень плавно и медленно опускаем автомобиль одновременно контролируя заход подсобранной стойки стабилизатора поперечной устойчивости в отверстие на рычаге и резьбового окончания пальца шаровой опоры в основание поворотной стойки. Ремонт подвески Москвич 2140 (после 15 лет и 13 тис км за спиной) Редкий случай!!! Как только в отверстии основания стойки появляются первые витки резьбы — наживляем гайку и опускаем до полной осадки пальца на конус. Затягиваем гайку и шплинтуем соединение. Убедившись, что рост чурки соответствует высоте профиля покрышки затягиваем сперва основные гайки оси нижнего рычага, затем — контрим с искомым усилием. Замена верхних сайлентблоков и шаровой опоры [блог москвичевода] надеваем нижнюю втулку и фасонную шайбу на стойку стабилизатора поперечной устойчивости и по предварительно смазанной консистентной смазкой резьбе навичиваем, затягиваем и шплинтуем корончатую гайку нижнего конца стойки. Подняв опять автомобиль домкратом наживляем амортизатор на место и закрепляем все резьбовые соединения по предварительно очищенным и смазанным резьбам. Надеваем колесо, затягиваем гайки, опускаем домкрат, окончательно затягиваем колёсные гайки по пентаграфической схеме и надеваем колпак — сторона готова. Аналогично исполняем все работы и по другой стороне. В заключение хочу отметить — вмешательство в переднюю подвеску значительно важнее, чем рефлексии на фальшдиски, тонировку и балалайки, от этого зависит качество основного продукта автомобиля — ЕЗДЫ, и основного продукта восприятия автомобиля человеком — УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ЕЗДЫ. Учитывая износ сайлент-блоков и разрывы защитных чехлов шаровых опор удалось ещё более приблизить состояние замечательного автомобиля к идеальному, чего и всем желаем. Из попутных мероприятий был заменён один из болтов крепления подушек двигателя к балке: даёшь полный сток в ответственных местах вместо пэтэушного говна из длиннющих болтов и кучи левых гаек. С перерывами на три ти-брейка обе стороны передней подвески получили новые рычаги, опоры, очищенный и смазанный крепёж(родной, а не заменённый!), очищенные и окрашенные пружины за 6, 5 часов силами одного человека. Удачи в совершенствовании мослательного рейтинга и возбуждения к жизни любимых автомобилей знаменитой столичной марки Москвич!»              
Итак, что мы имеем. Редуктор заднего моста просто в отличном состоянии. Шестерни главной пары в идеальном состоянии, без сколов, зазубрин, в аналогичном состоянии и сателлиты, крутиться он с равномерным усилием без заклиниваний и посторонних звуков, имеется лишь немного заметный люфт между шестернями главной пары, но это скорее всего тепловой зазор, который выставлен заводом. Так что в него лезть не было смысла. Полностью его снаружи почистил и покрасил. Теперь пришла очередь заднего моста. Ну для начала я слил с него оставшееся масло, полностью его вычистил до металла, заменил сальники полуосей и покрасил: Ну и как обычно разлил на пол гаража Нигрол Далее я занялся тормозными механизмами. У них было просто ужасное состояние, и судя по механизму, ручник в салоне был просто для бутафории(не было тяги ручника не на одной их сторон) и я не видел смысла их восстанавливать, так как у меня в запасах лежал задний тормозной механизм на левую сторону. Похожая ситуация как и с передней подвеской — опять решил попробовать найти тормозной механизм советского производства на правую сторону. И он был найден у того же человека. И не смотря на то, что они оба новые, со временем с ними могло случиться все, что угодно, поэтому я их полностью разобрал, просмотрел РТЦ, покрасил и собрал. Теперь вопрос о том, какое же масло лить в редуктор заднего моста. Я рассматривал два варианта, которые довольно сильно отличаются друг от друга: это Castrol axle epx 80w-90 GL-5 и "Нигрол". Первый вариант мне нравился тем, что, во первых, это импортное масло, а из минусов стоит отметить то, что оно может быть не рассчитано для таких старых машин из за того, что оно довольно жидкое, и может течь из сальников и прокладок. Да и к тому же были случаи, когда люди заливали современное масло, и через 2-3 тыс. км редуктор выходил из строя, скорее всего из за того, что масло было поддельное. Но у второго варианта все же больше плюсов именно если брать его для такой старой машины. Во первых оно гуще, чем Castrol, значит вероятность течи из сальников намного меньше, далее на личном примере убедился что редуктор на нём работает намного лучше, практически нет износа шестерен и он не воет ( решили это проверить, и перед демонтажем двигателя прокатнулись на "скелете" по кооперативу чуть выше 60 км/ч. на второй передаче). Редуктор на данной скорости звуков не издавал. Пожалуй единственный существенный минус — это то, что он замерзает при минусовой температуре, и редуктор испытывает большие нагрузки, но это меня вообще не волнует, так как я зимой вообще ездить не буду. Да и к тому же покойный Юрий Борисов после всех современных масел все равно залил в элементы трансмиссии Нигрол. Я уже давно у него спрашивал по поводу масла в редуктор и вот, что он писал: Я вот что думаю: наши коробки и мосты именно на нигрол и рассчитывались и с нигролом не было проблем ни с подтеканием масла ни с шумом трансмиссии. Современные масла слишком жидкие и думаю что они не очень подходят к нашим машинам так как шестеренчатые пары в то время обрабатывались совсем по другим технологиям и совершенно с другими допусками.Так что нам надо что погуще.Так что я залил в редуктор заднего моста Нигрол, хотя, честно говоря я до сих пор под сомнением… Просто у каждого свои плюсы и минусы. Что посоветуете? (P.S. Цена не особо имеет значение) На этом все! Всем добра и удачи) |